Глибина різкості зображуваного простору

 % D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8% d0% b7% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b6% d0% b0% d0% b5% d0 % bc% d0% be% d0% b3% d0% be-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 81Чому при зйомці портрета найчастіше розмивають задній план? Як розмити фон на фотографії? Якщо ви коли-небудь задавалися цими питаннями і не знайшли на них відповіді — читайте цю статтю про глибину різкості (ГРИП) в фотографії. Глибина різкості зображуваного простору.

По-перше, давайте визначимося, що ж таке ця загадкова величина — глибина різкості. Глибина різкості зображуваного простору (скорочено ГРИП) — це діапазон відстаней на фотографії, в якому об’єкти зйомки сприймаються різкими. Цей діапазон відстаней знаходиться навколо точки фокусування і по-іншому ще називається зоною різкості.

Предмети, що знаходяться в зоні різкості, виглядають чіткими, детально промальовані, з різкими краями. Предмети на зображенні, які не були в зону різкості, виявляються розмитими, нечіткими. Причому чим далі предмети знаходяться від зони різкості (зони фокуса), тим більше розмитими вони виглядають.

Сама зона різкості на різних фотографіях може надаватися більше або менше за площею, займаної на знімку. Так, наприклад, на одній фотографії в зону різкості може потрапити якась одна деталь, а інша частина кадру піде в м’яке розмиття. На інших же знімках глядач може чітко розрізнити деталі об’єктів і на передньому, і на середньому, і на дальньому плані.

mg_5145-web-300x2001mg_4812_-2_-3_fused-web-300x2001У першому випадку говорять, що фотографія знята з малою глибиною різкості, тому що тільки маленький діапазон відстаней навколо точки фокусування є зоною різкого відображення об’єктів зйомки. Такі фотографії характеризуються сильним розмиванням предметів, які розташовані далеко від точки фокусування, а також велика частина кадру є зоною нерізкості (об’єкти знаходяться в расфокусе, розмиття).

Навпаки, коли ми можемо розрізнити різкі деталі по всій площі кадру (або на більшій частині зображення), це свідчить про великій глибині різкості . Тобто на великому діапазоні відстаней об’єкти в кадрі виглядають різкими і не розмиті.

Отже, ще раз: мала ГРИП — це розмиття більшу частину об’єктів в кадрі, а також сильне розмиття предметів, вилучених від точки фокусування; велика ГРИП — це коли об’єкти на більшій частині кадру виглядають різкими.

mg_3134-web-200x3001За допомогою регулювання ГРИП та точки фокусування на фотографії ми можемо розставляти смислові акценти на знімках. Так, природним чином погляд глядача в першу чергу чіпляється за об’єкти, які знаходяться в фокусі, в зоні різкості. Саме тому в більшості випадків портрети знімають з малою глибиною різкості, щоб виділити модель, відокремити її від заднього плану.

Коли ви знімаєте пейзаж (природу, місто, архітектуру), пріоритетом найчастіше стоїть показати кожну деталь тієї краси, яка розгортається перед вашими очима. Тому класично пейзажна зйомка — це фотографії з великою глибиною різкості, де ми можемо розрізнити кожну травинку, кожен камінчик і на передньому, і на задньому плані.

panorama11«Добре», — скажете ви. — «Тепер я розумію, що таке ГРИП та на що вона впливає. Але за допомогою яких налаштувань її можна відрегулювати на фотографії? ». Справедливе питання. Мені не хочеться вдаватися в точні розрахунки і тонкощі оптичних законів (не стану приховувати — я їх просто не знаю). Я краще розповім, до якого результату всі ці закони призводять на практиці і як користуватися результатами цих спостережень.

Чисто з точки зору глядача глибина різкості на фотографії — це поняття досить невловиме. Дивлячись безпосередньо на знімок, нам складно сказати, скільки метрів (сантиметрів) в реальному знімається сцені виявилося в зоні різкості. Все це відбувається, тому що на фотографії все відносно, ми не можемо по фотографії на око точно визначити зростання знімаються людей або відстань між будівлями. Ми можемо тільки порівняти об’єкти один з одним. Точно так само ми не можемо точно сказати зону різкості в одиницях вимірювання довжини, ми можемо суб’єктивно порівняти дві фотографії і сказати, на який з них глибина різкості менше.

Тому-то я не хочу забивати собі голову точними розрахунками і цифрами. Головне — знати, який зоровий ефект вийде на фотографії. Тим не менше, певний порядок в голові потрібен, тому я приведу основні фактори, які впливають на глибину різкості зображуваного простору на фотографії:

  1. Відносний отвір діафрагми (значення діафрагми)
  2. Фокусна відстань об’єктива
  3. Відстань від об’єкта зйомки (на який наводиться фокус) до об’єктива (фотоапарата, фотографа)
  4. Відстань від об’єкта зйомки до предметів навколишнього середовища (фон, передній план)

Останні три фактори багато в чому взаємозамінні, і можна сказати, що це один фактор — відстань, що приймає різні форми. Але почнемо по порядку.

Чим сильніше відкрита діафрагма (чим менше диафрагменное значення виставлено), тим менше буде ГРИП (сильніше буде розмиття в кадрі). Наприклад, при зйомці з діафрагмою f1.8 в расфокусе виявиться набагато більше предметів, ніж при зйомці з діафрагмою f4.0 (за інших рівних умов).

% D0% b4% d0% b8% d0% b0% d1% 84% d1% 80% d0% b0% d0% b3% d0% bc% d0% b0-% d0% b8-% d0% b3% d0% bb % d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b81Чим більше фокусна відстань об’єктива , тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при інших незмінних параметрах. Іншими словами, для отримання більш розмитого заднього плану вибирайте об’єктиви з фокусною відстанню 50-70 мм і більше. Ось чому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви з фокусною відстанню 50 мм, 85 мм, 135 мм і т.п.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 84% d0% be% d0% ba% d1% 83% d1% 81% d0% bd% d0% be% d0% b5- % d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bdЯк ми вже з’ясували, предмети, розташовані далі від точки фокусування, розмиваються сильніше. Це можна безпосередньо використовувати в своїй роботі. Наприклад, щоб відокремити модель від фону за рахунок маленької глибини різкості, потрібно не тільки відкрити діафрагму і встановити довгофокусний об’єктив. Якщо ви «приліпити» модель до стіни (що служить фоном), то стіна все ще виявиться в зоні різкості або лише злегка піде в розмиття. Чим сильніше ви хочете розмити фон, тим далі вам потрібно відвести модель від цього самого фону.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% be% d1% 82-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5Наприклад, при зйомці моделі біля стіни з кучерявим виноградом навіть на відкритій діафрагмі деякі листя будуть потрапляти в зону різкості. Якщо ж вибрати в якості фону йде вдалину вулицю, всі предмети на задньому плані стануть непомітними через велику відстань, що відокремлює точку фокусування (модель) і місце розташування предметів на задньому плані.
Чим ближче ви зі своєю камерою підійдете до моделі, тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при всіх інших рівних умовах. Чим ближче ви підходите до об’єкта зйомки, Чим більше кадріруете, тим сильніше йдуть в розмиття фон і тим більше деталей навіть на самій моделі можуть виявитися в зоні нерізкості. Ось чому при зйомці великопланових портрета на відкритій діафрагмі іноді виходить так, що одне око виявляється у фокусі, а інший вже в зоні розмиття.% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% b4% d0% be-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5

Тепер ви знаєте основні принципи управління глибиною різкості на фотографіях . Тепер настав самий час попрактикуватися! Скористайтеся цими порадами вже в наступній зйомці, і ви відчуєте різницю.

Хороших вам знімків!

Світлосила об’єктива

 % D0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-300x1951Що таке яскравий об’єктив? Чому його називають светосильним і що він вміє? Щоб дізнатися більше про світлосилі об’єктива — натискайте «Читати далі». Світлосила об’єктива.

Світлосила об’єктива — це один з основних параметрів, на який слід звертати увагу при виборі об’єктива (нарівні з фокусною відстанню ). Світлосила оптичної системи показує ступінь ослаблення світлового потоку. Іншими словами, світлосила показує, яку частину світлового потоку здатна пропустити система лінз об’єктива.

Справа в тому, що частина світлового потоку при проходженні через об’єктив розсіюється і відбивається від лінз, частина світла — поглинається матеріалом, з якого виготовлені лінзи (скло, оптична пластмаса). Тому світловий потік послаблюється за рахунок цих чисто фізичних характеристик.

lens_inform-big-300x2231Інший основний параметр, який визначає світлосилу об’єктиву — значення максимально відкритого відносного отвору діафрагми . Чим сильніше можна відкрити діафрагму (чим менше диафрагменное значення виставити), тим більше максимальна кількість світла може пропустити об’єктив. Так, об’єктив з маркуванням f1.8 (або 1: 1.8) буде вважатися більш светосильним, ніж об’єктив з маркуванням f2.8 (1: 2.8).

Найчастіше для простоти сприйняття светосилу об’єктива просто визначають значенням максимально відкритою діафрагми , яке дозволяє виставити цей об’єктив. Насправді світлосила — це внутрішня характеристика конструктиву об’єктива, і відносний отвір діафрагми виконує лише частину функцій по визначенню світлосили об’єктива.

Світлосила об’єктива

Проте, чисто з практичної точки зору набагато простіше порівнювати об’єктиви по максимально можливого значення відкритої діафрагми. Тому з цього моменту я буду ототожнювати поняття «світлосила об’єктива» і «максимально відкрита діафрагма, яку дозволяє виставити об’єктив».

257_01Таким чином, світлосила об’єктива може виражатися значенням максимально відкритою діафрагми. Світлосила об’єктива завжди вказується в технічних характеристиках при описі об’єктива, а також маркується на самому об’єктиві біля передньої лінзи. Тому коли ви бачите назву об’єктива Canon 24-70 f2.8, то f2.8 — це і є значення світлосили. Це означає, що при зйомці з таким об’єктивом ви зможете відкрити діафрагму максимум до значення 2.8. Тобто у вас не буде технічної можливості знімати з діафрагмою 2.0 або 1.8 і т.д.

Світосильні вважаються об’єктиви, при використанні яких можна знімати на значеннях діафрагми f1.2-f2.8. Об’єктиви з світлосилою f3.5-f6.3 вже не вважаються світосильні, ще їх називають «темними», оскільки вони здатні пропускати менше світла. Такі топові виробники фотооптики як Carl Zeiss і Leica випускають моделі об’єктивів з ще більшою світлосилою — f0,7 і f0,95. Найбільш поширеними світосильні об’єктивами серед фотографів є об’єктиви зі значенням світлосили f1.4-f2.8.

5249821Світлосила об’єктива може бути постійної і змінної . Об’єктиви з постійною світлосилою дозволяють максимально відкривати діафрагму до одного і того ж значення. Наприклад, об’єктив Canon 70-200 f4.0 дозволяє виставляти діафрагму 4.0, незалежно від виставленого фокусної відстані. При зйомці з фокусною відстанню і 70 мм, і 135 мм, і 200 мм ви зможете зробити знімок з діафрагмою 4.0. Об’єктиви-фікси (з постійною фокусною відстанню) автоматично мають постійною світлосилою.

55_products_img1Існують зумміровать об’єктиви зі змінною світлосилою , яка залежить від виставленого фокусної відстані. Чим більше виставлено фокусна відстань, тим гірше параметр світлосили.

Наприклад, об’єктив Canon 18-135 mm F 3.5-5.6 дозволяє відкрити діафрагму до значення f3.5 при зйомці з фокусною відстанню 18 мм, а ось при зйомці з фокусною відстанню 135 мм ви зможете максимально відкрити діафрагму тільки до значення f5.6. Зазвичай такі об’єктиви володіють зниженою вартістю і гіршими оптичними якостями.

На що впливає світлосила об’єктива ? Чому вона вважається такою важливою характеристикою і фотографи готові платити десятки тисяч за светосильную оптику? Всі переваги светосильних об’єктивів зав’язані на значенні діафрагми. Згадайте, на що впливає діафрагма при зйомці: кількість світла, пропущене через об’єктив, і глибина різкості в кадрі.

Отже, купуючи об’єктив з більшою світлосилою, ви зможете сильніше відкрити діафрагму. Значить, ви зможете пропустити більшу кількість світла (з’являється можливість знімати в умовах слабкого освітлення). Також чим сильніше відкрита діафрагма, тим менше виявляється глибина різкості в кадрі (сильніше розмиваються об’єкти, що не потрапили в зону фокусування). Саме тому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви зі світлосилою f1.4-f2.8.

Ви можете помітити, що виробники фотооптики випускають лінійку об’єктивів з аналогічним фокусною відстанню, але різною світлосилою. Причому, чим більше світлосила, тим дорожче коштує об’єктив, а приріст за вартістю значний.

Наприклад, порівняємо ціни на об’єктиви Canon з фокусною відстанню 50 мм. Так, об’єктив 50 мм 1.8 варто 3500-4000 рублів, об’єктив 50 мм 1.4 коштує близько 13500 рублів, а об’єктив 50 мм зі світлосилою 1.2 продається за ціною майже 48000 рублів. Дані наведені станом на лютий 2013 р

Як ми з’ясували, в більшості випадків чим більше світлосила об’єктиву, тим краще,тому що:

— можна знімати в гірших умовах освітлення;

— можна знімати з меншою ГРИП.

З іншого боку, за додаткову светосилу потрібно викласти чималі гроші. Тому при виборі об’єктива зважуйте всі «за» і «проти».

Грамотно вибирайте об’єктив і хороших вам знімків!

Налаштування спалаху: режими роботи спалаху

Спалах — це дуже зручний інструмент, який зовсім не обтяжливо носити з собою. Бракує світла — використовуй спалах; світло некрасиво лягає на обличчях людей в кадрі — включай спалах; хочеш підсвітити тіні при зйомці яскравим днем або на заході — спалах тобі в допомогу!
Якщо ви навчитеся розуміти спалах і правильно використовувати її, вам відкриється новий світ незвіданих можливостей. Але починати потрібно, як завжди, з основ. Тому давайте розберемо режими роботи спалаху.

У цій статті будуть розглянуті режими, які можна виставити на самій спалаху при натисканні на кнопку Mode (Режим) . Тому не плутайте ці режими роботи спалаху з режимами синхронізації спалаху і фотоапарата.

Також зазначу, що в основному мова йтиме про роботу із зовнішнім спалахом. Але на деяких фотоапаратах навіть вбудований спалах може мати розширені функції управління і кілька режимів роботи. Детальніше про різницю між вбудованою і зовнішнім спалахом читайте тут .

 Налаштування спалаху: режими роботи спалаху

Основних режимів роботи спалаху не так багато — всього три:

Автоматичний (ETTL, TTL, i-TTL, ADI і т.п.)

Мануальний / Ручний — Manual

Мульти — Multi

Зазвичай топові спалаху можуть працювати в усіх цих режимах, але також існують спалаху, у яких, наприклад, немає режиму Multi і / або підтримки TTL. Але перш ніж засмучуватися через відсутність якогось режиму або замовляти найдорожчу спалах, давайте розберемося — а чи так потрібні ці додаткові режими зйомки?

Режим спалаху  Manual

% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% be% d0% bc-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8% d0 % bc% d0% b51Цей режим аналогічний Ручному режиму зйомки в вашому фотоапараті — всі налаштування підбираються і виставляються вручну. До основних налаштувань спалаху в ручному режимі відносяться:

Потужність імпульсу — впливає на яскравість освітлення і відстань, на якому об’єкти виявляться висвітлені світлом від спалаху. Потужність зазвичай регулюється за шкалою від 1/1 (максимально можлива потужність вашої спалаху) до 1/16, 1/32, 1/64 або 1/128 від максимальної потужності. Шкала градацій потужності різниться в залежності від моделі спалаху. Чим більше значень (наприклад, від 1/1 до 1/128), тим більше свободи управління і тонкощів при підстроювання яскравості імпульсу. Але і зі спалахами, мінімальна потужність імпульсу яких 1/16, цілком можна працювати в більшості ситуацій.

% D0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-11Більшість сучасних спалахів оснащені дисплеєм, на якому висвічується виставлене значення потужності у вигляді числового позначення. Але зустрічаються спалахи без дисплея, де індикатором виставленої потужності служить свого роду шкала з світяться лампочками.

У цьому випадку чим більше лампочок запалено, тим потужніше імпульс виставлений. Щоб дізнатися напевно, яким чином встановлюється потужність саме на вашій спалаху, відкрийте інструкцію до неї. Якщо ви купили б / у спалах без інструкції, наберіть назву і модель спалаху в пошуковику з додаванням словосполучення «інструкція» або «інструкція російською». Майже всі інструкції є в електронному вигляді в інтернеті для безкоштовного перегляду і / або скачування.

Zoom спалаху (не плутати з зумом на об’єктиві, це різні настройки, хоча і взаємопов’язані) — регулює кут поширення і дальність «добивання» імпульсу від спалаху. Зазвичай рекомендується виставляти значення зуму зовнішнього спалаху відповідно до обраного фокусною відстанню об’єктива.

Так, чим більше фокусна відстань об’єктива, на який ведеться зйомка, тим менше кут огляду, але більше відстань від точки зйомки до об’єкта зйомки. Відповідно, для нормального освітлення кадру при зйомці з довгофокусним об’єктивом, потрібен світловий імпульс, який доб’є на більшу відстані. При цьому сам світловий пучок може бути більш вузьким — нема чого висвітлювати об’єкти по краях кадру, які не беруть участі в сюжеті зйомки.

Навпаки, при зйомці з ширококутним об’єктивом важливіше висвітлити більшу площу сцени, тому що у ширококутних об’єктивів більший кут огляду. При цьому об’єкти зйомки перебувають набагато ближче до точки зйомки, тому світловий імпульс повинен бути розрахований на коротку відстань.

% D0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Ручний режим управління спалахом є практично у всіх зовнішніх спалахів і навіть зустрічається у деяких вбудованих спалахів. Існують повністю мануальні спалаху (вони зазвичай коштують набагато дешевше), які працюють тільки в режимі ручних налаштувань.

Ручний режим роботи зі спалахом, так само як і ручний режим на фотоапараті, вимагає не тільки розуміння налаштувань, а й деякого досвіду. Якщо настройку зуму спалаху в ручному режимі можна виставити, спираючись на фокусна відстань об’єктива, то параметр потужності імпульсу виставляється в основному експериментальним шляхом.

Значення потужності імпульсу спалаху залежить від наступних параметрів:

—   умови освітлення (вечір, ніч, сутінки, приміщення з недостатнім світлом, зйомка на заході та ін.)

— відстань до об’єкта зйомки (чим ближче знаходиться об’єкт зйомки, тим менше потрібна потужність для його нормального освітлення спалахом) — згадуємо закон розподілу світла в просторі

— виставлені налаштування експозиції (витримка, діафрагма, ISO) — можна вже за допомогою регулювання параметрів експозиції пропустити достатню кількість навколишнього світла, а спалахом лише трохи підсвітити передній план (потужність 1/16 — 1/64). Зазвичай такі знімки виглядають більш природно. Але якщо вам потрібно отримати яскраво освітлений головний об’єкт на передньому плані на чорному тлі — виставляємо максимальний імпульс (1/1 — 1/4) і підбираємо настройки експозиції з цього імпульсу

— використання спрямованого (прямо на об’єкт, без насадок), відбитого або розсіяного світла— при використанні спалаху на відображення або застосування розсіюють насадок (розсіюють ковпачки, міні-софтбокси) знижує інтенсивність світлового потоку. Тому найчастіше для відбитого або розсіяного світла від спалаху можна вибирати більш потужний імпульс, ніж при використанні спрямованого світла від «голої» спалаху

img_7756-web1Режим спалаху TTL

Режим TTL, який може буквено позначатися по-різному в залежності від виробника. Сенс один і той же — це режим автоматичного підбору налаштувань спалаху. В сучасних спалахах Canon цей режим позначається ETTL, в Nikon — i-TTL.

Абревіатура TTL походить від «Through The Lens» , що дослівно перекладається «через об’єктив». Це означає, що автоматичний експозамір для підбору настройки потужності спалаху відбувається шляхом оцінки освітленості в кадрі через лінзи об’єктива. Для цього використовується попередній оцінний імпульс, який дозволяє зробити вимір експозиції. Перевага такого способу визначення експозиції дозволяє врахувати характеристики використовуваного об’єктива — під час виміру робляться поправки на светосилу об’єктива , накручені фільтри і насадки і кут огляду.

Технологія TTL зазнала кілька модифікацій за час розвитку фототехніки. Так, в старих плівкових дзеркальних фотоапаратах для автоматичного управління спалахом використовувалася технологія виміру по інфрачервоному імпульсу (A-TTL в камерах Canon), потім модифікувалася в завмер за попередньою імпульсу (ETTL в камерах Canon). Остання модифікація (ETTL-II в камерах Canon) також враховує відстань від точки зйомки до об’єкта в кадрі.

При виборі спалаху звертайте увагу, чи підтримує вона технологію TTL (вашого виробника, відповідно). Так, існують мануальні спалаху, які зовсім не підтримують автоматичний режим роботи. Також бувають спалахи, які підтримують, наприклад, більш стару технологію, ніж ваша камера. Наприклад, у вас нова камера з режимом ETTL-II, а спалах підтримує тільки ETTL. Це не означає, що вони не сумісні; техніка, яка працює на більш просунутих технологіях автоматичного виміру, зазвичай підтримує і менш просунуті. Таким чином, ви будете працювати з технологією ETTL, а не ETTL-II.

Аналогічно виглядає зворотна ситуація. Наприклад, ви вдягаєте останню модель спалаху з підтримкою ETTL-II на стареньку камеру. Якщо спалах «рідна» (тобто до камери Canon — спалах Canon і т.д.), то система «фотоапарат» — «спалах» автоматично зорієнтується і визначить технологію доступну взаємодії.

Зйомка зі спалахом в автоматичному режимі , по суті, нагадує зйомку в режимі «Авто» на фотоапараті. Ваша камера заміряє експозицію і підбирає відповідне (на її погляд) значення потужності імпульсу спалаху і параметр «зум» в залежності від типу об’єктива (виставлене фокусна відстань визначається автоматично навіть при використанні зум-об’єктива). Причому, зовсім не обов’язково використовувати спалах в режимі TTL , тільки коли на фотоапараті виставлений автоматичний або напівавтоматичний режим. Ці два режими ніяк не прив’язані один до одного. Ви можете спокійно знімати в ручному режимі M на фотоапараті і використовувати режим автоматичного управління спалахом.

У більшості випадків спалах спрацює нормально для певного сюжету. Але слід розуміти, що автоматика фототехніки не може враховувати всі тонкощі і особливості зйомки. Автоматичний розрахунок будується виходячи з середньої освітленості середньо-сірих об’єктів в кадрі. Причому розрахунки в автоматичного виміру експозиції для настройки спалаху нормально спрацьовують тільки при направленні спалаху «в лоб» і використанні спалаху або на «гарячому черевику», або на синхронізатор з підтримкою режиму TTL . Завдання для автоматики ускладнюється, коли спалах працює на віддзеркалення — автоматично складно розрахувати, як впаде відбите світло на об’єкт. Камера не може оцінити, під яким кутом і на яку відстань відіб’ється світло спалаху. В результаті настройки виставляються вже приблизно.

Також існує безліч ситуацій, коли має сенс перейти в ручний режим керування спалахом. Найчастіше я працюю саме в ручному режимі спалаху — мені так простіше отконтроліровать процес. Режим TTL підходить, перш за все, для початківців фотографів, яким важко розібратися з настройками, а також для ситуацій, коли вам або колись, або просто не хочеться замислюватися про налаштування спалаху, а сюжет змінюється дуже швидко (репортажна зйомка, подорож тощо .).

% D0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8 % d0% bc% d0% b5-ttl1Навіть в режимі TTL є можливість вносити коректування в роботу спалаху. Для цього існує настройки компенсації спалаху, яка аналогічна настройці експокоррекциі в фотоапараті. Компенсація спалаху дозволяє встановити імпульс яскравіше або слабкіше, ніж значення, розраховане автоматично.

При цьому вручну задається значення за шкалою (від -3 до +3 ступенів експозиції), на яке ви компенсуєте потужність спалаху. Так, якщо при зйомці в автоматичному режимі спалаху при зйомці тестового кадру вам здається, що спалах спрацювала недостатньо потужно, виставляємо експокоррекцию в плюс, і навпаки.

Для вбудованого спалаху існує аналогічна настройка, яку можна виставити в Меню фотоапарата. Меню -> Компенсація спалаху або Меню -> Управління спалахом -> Вбудований спалах -> Компенсація спалаху . Шлях до налаштувань може відрізнятися в залежності від виробника і моделі камери. Якщо не можете знайти ці настройки «методом тику», відкривайте інструкцію.

Також в настройках фотоапарата Меню -> Управління спалахом існує настройка експозиції при використанні спалаху . Якщо у вас сюжет зі складним освітленням (зйомка проти сонця, наприклад) або вам потрібно за допомогою спалаху правильно підсвітити і проекспоніровать тільки одну частину кадру, вибирайте точковий або частковий режим експозиції. Інакше камера заміряє освітленість по всій площі кадру, і всі об’єкти стають рівнозначними. В результаті підбір налаштувань може дати недосвет на одних об’єктах або Пересвет на інших.

Найчастіше спалах в режимі TTL дає досить потужний імпульс, особливо при зйомці вночі. У підсумку на фотографії — білі особи, чорний фон, а спалах спрацьовує на максимальній потужності, що призводить до швидкого перегріву і витраті батарейок. Вихід — вчитися знімати в мануальному режимі або вміло використовувати компенсацію спалаху.

img_1071-682x10241режим Multi

 

Якщо в режимах Manual і TTL спалах робить тільки один імпульс за час витримки, то в режимі Multi спалах спрацьовує кілька разів за час, поки відкритий затвор фотоапарата. В результаті можна отримувати цікаві ефекти — кілька зображень одного і того ж об’єкта в одному кадрі, без використання будь-якої обробки.

% D0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8 % d0% bc% d0% b5-% d0% bc% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 82% d0% b81Режим Мульти — це також режим, який повністю управляється вручну. Але крім параметрів потужності імпульсу і зуму спалаху (як в режимі M), вам необхідно поставити ще 2 параметра:

Кількість імпульсів — скільки разів спрацює спалах

Частота імпульсів ( в Гц) — чим більше частота, тим менше буде проміжок часу між двома сусідніми імпульсами спалаху

% D1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8% d0% bc-% d0% bc% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 82% d0% b8-% d0% b2 % d0% bd% d0% b5% d1% 88% d0% bd% d1% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Не всі спалахи підтримують режим Multi . Скажу більше — в більшості спалахів цього режиму зазвичай немає. Але цей режим використовується в основному для специфічної або експериментальної зйомки. У щоденній роботі цей режим марний. Якщо він є у вашій спалаху — відмінно, можна побавитися! Якщо його немає — не впадайте у відчай, не так вже й велика втрата. Детальніше про зйомку зі спалахом в режимі Мульти я розповідала в своєму онлайн-курсі «Цифрова фотографія — це легко!» Початковий рівень.

Детальніше про роботу зі спалахом в режимі Manual в приміщенні дивіться в запису МК «Робота із зовнішнім спалахом в приміщенні».

Зовнішній спалах на вулиці. Зйомка зі спалахом на вулиці.

Кілька років тому, коли я тільки починала займатися фотографією «серйозно» і вже в принципі непогано вміла знімати на зеркалку, мені здавалося, що я спіткала всі секрети фотографії. Зйомка зі спалахом на вулицію.
Я вміла виставляти правильні налаштування експозиції та отримувати нормальні, нічим не примітні кадри, які в той час здавалися проривом в фотографії. Я багато знімала на вулиці з природним світлом, але мене турбувала тільки правильна експозиція — тільки не Пересвет і не дуже темний кадр.

У той же час мене бавили диваки-фотографи, які серед білого дня на сонці знімали портрети зі спалахом . Мені здавалося, що вони просто нічого не розуміють в фотографії (можна ж просто підібрати налаштування під яскравість сонячного світла) і знімають на автоматі. Про себе я тихо сміялася над ними і дивувалася, — «Навіщо включати спалах на вулиці ? Тут же повно світла!

А якщо не вистачає світла в тіні — просто підніми ISO , все ж так просто! ». При цьому у мене в самої виходили фотографії з провалами в тінях на жорсткому сонце або плямистим світлом від листя дерев, і мене це анітрохи не бентежило.

% D0% ba% d0% b8% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b5-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b8-682x10241% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86 % d0% b5-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b8-682x10241

Тільки через якийсь час «природність» освітлення стала набридати, фотографії виходили схожими один на одного приблизно з однаковими настройками і однаковим світлом. Я стала помічати, що не завжди природне світло красиво лягає на обличчях моделей, хотілося чогось нового і більш «професійного» чи що.

Раптово я натрапила на фотографії людей, які називали себе «стробістамі». Вони щосили використовували імпульсні джерела світла (перш за все недорогі зовнішні спалахи ) не тільки, навіть не стільки в приміщенні (де застосування спалаху  логічно і зрозуміло), але — на вулиці! При цьому отримується результат навіть до обробки заслужив мого захоплення. Це-то і було першим поштовхом, щоб спробувати фотографувати зі спалахом навіть тоді, коли природного світла достатньо для експонування кадру.

Для початку давайте розберемося, що вам знадобиться для освоєння техніки зйомки зі спалахом на вулиці . Найпростіший набір техніки (крім фотоапарата і об’єктива) включає:

% D0% b2% d0% bd% d0% b5% d1% 88% d0% bd% d1% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Зовнішній спалах (не обов’язково топової моделі, недорога мануальна спалах буде працювати не гірше самої просунутої моделі). Потужність спалаху (визначається провідним числом) краще вибирати максимальну, на яку вистачає бюджету. Саме потужність є визначальною характеристикою спалаху, а при зйомці з досить яскравим природним світлом вам знадобиться максимальний ресурс потужності імпульсного світла, щоб вплинути на висвітлення об’єкта зйомки.

152065_91Синхронізатор , краще бездротової, а на вулиці — краще Радиосинхронизатор. Синхронізатор відповідає за спрацьовування спалаху в момент натискання на кнопку спуска, якщо спалах знаходиться не на камері (на гарячому черевику), а на виносі (в руці, на стійці). Чому це важливо? Та тому що спалах в положенні на камері реально використовується тільки в 5% випадків як єдине джерело освітлення, і в основному служить лише як допоміжний заповнює джерела. Для кращого результату саме моделювання світла потрібна свобода пересування, тому спалах або тримають в руці на виносі, або дають в руки асистенту, або ставлять на стійку. Синхронізатор при цьому координує момент відкриття затвора фотоапарата і момент спрацьовування імпульсу спалаху.

% Bd% d0% b0% d1% 8f-% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b9% d0% ba% d0% b0-% d0% bf% d0% be% d0% b4-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d1% 83-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b51Стійка студійна , чим вище, тим краще, але не менше 2 м в розкладеному стані. На крайній випадок перший час можна використовувати звичайний штатив. Висота стійки визначає висоту положення джерела світла і можливість використання верхнього світла в своїй схемі освітлення. Також звертайте увагу на довжину стійки в складеному стані (компактність і зручність в переміщенні), максимальне навантаження (можливість використання насадок типу софтбокса) і вага самої стійки (впливає на стійкість конструкції і легкість транспортування).

umbrella_softbox_84cm_2_3-500x5001Насадки на спалах . Якщо плануєте використовувати спалах на стійці, то найпростіше і дешевше придбати парасолі. Найбільш застосовні — білий парасольку на просвіт (номер один для пом’якшення світла) і сріблястий парасольку на відображення (для розширення світлового плями без сильного пом’якшення). Парасолі зручно складаються і розкладаються, мало важать і займають мало місця в сумці. Якщо дозволяє бюджет, можна використовувати софтбокси (знову ж при зйомці зі стійкою) середнього розміру — 60 * 60 см, 60 * 90 см або 90 * 90 см. Софтбокси більшого розміру вимагають більш потужного джерела світла, а також досить громіздкі при використанні на виїзді . Для пом’якшення спалаху в положенні на камері, можна використовувати міні-софтбокси, які бувають складні або надувні.

Так коли ж і навіщо використовувати спалах під час зйомки на вулиці ?

1.       В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

% D0% ba% d0% b0-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d1% 81% d0% be% d0% bb% d0% bd % d1% 86% d0% b0-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b81 -1024x8001% B5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0 % be% d0% b9-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d1% 81% d0% be% d0% bb% d0% bd% d1 % 86% d0% b012.       В якості моделює (основного малює) джерела світла . У цьому випадку світло від спалаху — це основне світло, який визначає світлотіньовий малюнок на об’єкті зйомки. Природне світло при цьому «відсувається» на другорядну позицію і використовується в якості допоміжного — для загального освітлення сцени та заднього плану. Такий підхід використовується перш за все у випадках, коли природне світло дає некрасивий світлотіньовий малюнок — недостатньо контрастний світло в тіні, плямистий світло під деревами, занадто жорсткий світло на яскравому сонці і т.д. При цьому потужність спалаху підбирається так, щоб спалах грала головну роль в формуванні світловий схеми — вона повинна перебивати по потужності природне світло.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b4% d0% bd% d0% b5% d0% bc-% d1% 81% d0% be -% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-1024x68213.       В якості моделює джерела в умовах недостатньої освітленості — зйомки в сутінках, на заході, ввечері. Для вирівнювання освітленості і нормального експонування одночасно і заднього плану, і об’єкта зйомки, головний об’єкт підсвічують спалахом, а настройки фотоапарата виставляють з природного освітлення. При цьому виходять ефектні фотографії, які неможливо отримати з використанням тільки природного світла.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b % d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% bd% d0% b0-% d0% b7% d0% b0% d0% ba% d0% b0% d1% 82% d0% b51% Ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% b2% d0% b5% d1% 87% d0% b5% d1% 80% d0% be% d0% bc-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b51Детальніше про зйомку із зовнішнім спалахом на вулиці дивіться в запису майстер-класу «Робота із зовнішнім спалахом на вулиці» .

Якщо вам цікаво дізнатися про моделювання світла з декількома спалахами і створення своєї пересувної міні-студії з зовнішніх спалахів , загляньте до статті «Мобільна студія з зовнішніх спалахів» . Там ви також ви знайдете схеми освітлення, на які можна спиратися в своїх експериментах з імпульсним світлом.

Як бонус пропоную подивитися невеликий видеоурок по використанню спалаху в яскравий сонячний день .

Як посилити природне світло за допомогою імпульсного :

 

Постійні і імпульсні джерела світла

Світло — це основний інструмент фотографа. За допомогою світла ми в буквальному сенсі малюємо зображення. М’який жіночий портрет або фотографію чоловіка з жорстким освітленням, західне небо або місячний пейзаж — від вибору освітлення на 80% залежить успіх вашого кадру.  Постійні і імпульсні джерела світла.

% D0% bf% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% bd% d1% 8b% d0% b5-% d0% b8-% d0% b8 % d0% bc% d0% bf% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 81% d0% bd% d1% 8b% d0% b5-% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 87% d0% bd% d0% b8% d0% ba% d0% b8-% d1% 81% d0% b2

У попередніх статтях ми вже поговорили про колірну температуру світла, напрямку світла, законах розподілу світла і характер освітлення. У цій статті давайте розберемо особливості постійних і імпульсних джерел світла .

За характером роботи і тривалості освітлення джерела світла поділяють на постійні і імпульсні (змінні).

Постійні джерела  освітлення випромінюють світло безперервно, тобто протягом часу роботи постійно висвітлюють об’єкт зйомки. До постійних джерел можна віднести природний денне світло, а також штучне світло від ламп розжарювання, електроприладів, ліхтарів, ламп денного світла, спеціальний відеосвет, студійні джерела постійного світла і т.п.

% D0% bf% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% bd% d1% 8b% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 821Імпульсні ж джерела  освітлення випромінюють світло лише на нетривалий час (на частку секунди) по команді фотографа. Імпульсними джерелами є всілякі різновиди фотоспалахів — вбудовані і зовнішні накамерні спалаху, студійні імпульсні моноблоки.

% D0% b8% d0% bc% d0% bf% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 81% d0% bd% d1% 8b% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 821Імпульсний джерело може за тисячну частку секунди видати кількість світла, необхідне для реєстрації зображення на світлочутливої ​​матриці фотоапарата. У той час як для отримання достатньої кількості світла від постійних джерел зазвичай потрібен довший час їх роботи. Залежно від інтенсивності освітлення цей час може становити від тисячних часток секунд яскравим днем ​​до десятків секунд при зйомці нічних пейзажів, тьмяних ліхтарів, зірок і ін.

Отже, основна відмінність постійних і імпульсних джерел світла в характері їх роботи. Ця відмінність і породжує особливості зйомки з постійним і імпульсним світлом. З постійним світлом все більш менш зрозуміло і нескладно — все фотографи починають знімати насамперед з постійним природним світлом.

Особливості зйомки з постійними джерелами світла:

10467367-noe-nnnnnnnnnnn-noe-nf-n11. Основний параметр експозиції, який регулює кількість постійного світла — це витримка. Звичайно, витримка працює нерозривно з діафрагмою і ISO. Але головне, що при роботі з постійними джерелами у фотографа практично немає обмежень за значенням витримки (крім обмежень, пов’язаних з появою розмитістю від тремтіння камери і смаза при зйомці руху). Її можна виставляти як завгодно коротку при зйомці на яскравому сонці, наприклад, або як завгодно довгу — для реєстрації руху зірок.

2. Ви можете зробити кадр в будь-який момент часу з упевненістю в 99%, що постійне джерело буде світити так само, як він світив хвилину назад. Протягом часу роботи постійні джерела можуть незначно змінювати інтенсивність світла і колірну температуру, але зазвичай це відбувається поступово, дозволяючи фотографу пристосуватися до змін. Єдиний виняток — це яскраве сонце в хмарний день, яке то виходить, то заходить за хмари, в результаті чого істотно змінюється характер освітлення.

3. Є можливість ще до натискання кнопки спуску відразу побачити і оцінити характер освітлення , світлотіньової малюнок і кінцевий вигляд, який прийме об’єкт зйомки на фотографії.

4. Якщо постійне джерело світла природного походження, то ви обмежені в управліннійого потужністю і напрямком. Зйомка з природним світлом — це пристосування до умов освітлення. Варіанти можуть бути різні:

— чекати відповідного світла (часу доби, погоди і т.п.)

— вибирати локацію з схожим світлом

— використовувати укриття, відбивачі, розсіювачі для поліпшення якості світла і т.п.

А чим же відрізняється робота з імпульсними джерелами? Чому іноді не спрацьовує спалах? У чому складність роботи з імпульсним світлом? Відповіді на всі ці питання ви знайдете нижче.

Особливості зйомки з імпульсними джерелами світла:

photographer_811.       «Світло» можна брати з собою і повністю контролювати потужність, напрям, характер, ширину світлового потоку і іноді навіть задавати регулювати колірну температуру за допомогою насадок.

2. Для роботи імпульсних джерел світла потрібна електроенергія. Якщо ми говоримо про звичайні зовнішніх спалахах, то проблема вирішується придбанням батарейок або акумуляторів. А ось зі студійними моноблоками на виїзді доведеться складніше — крім самих приладів, стійок і сотфбоксов вам доведеться тягти генератор і підключати до нього прилади. Причому чим більше джерел і чим довше час зйомки, тим дорожче і важче буде така собі «батарейка» для виїзної студії. При зйомці в приміщенні, звичайно, проблем з доступом до електромережі не виникає.

3. Імпульсні джерела з вкрай коротким імпульсом дозволяють заморозити рух навіть на «довгій» витримці. Наприклад, при використанні зовнішнього спалаху ви зможете отримати «заморожене» зображення людини в стрибку навіть на витримці, наприклад, 1/125 секунди, що не заморозила б те ж саме рух при зйомці з постійним світлом. Звертаю вашу увагу, що не всі імпульсні джерела мають досить коротким імпульсом для використання в якості «заморожує». Наприклад, недорогі студійні моноблоки зазвичай не дозволяють заморозити бризки води в студії. Тому досвідчені фотографи для заморозки води використовують або зовнішні спалахи, або знімають на коротких витримках з постійним світлом.

4. Деякі недорогі імпульсні моноблоки при повному збігу назв моделі моноблоків можуть злегка відрізнятися по колірній температурі. Тобто імпульси, що генеруються двома однаковими джерелами можуть злегка відрізнятися по температурі один від одного. Однак це не критично і тільки в крайніх випадках помітно при перегляді фотографій.

5.       Не відразу видно світлотіньовий малюнок , який дають імпульсні джерела (перш за все — зовнішні спалахи). Тільки студійні моноблоки з вбудованою функцією пілотного світла дозволяють попередньо приблизно оцінити схему освітлення. При роботі ж зі спалахами доводиться виставляти світло «на око» і робити тестові знімки, підбираючи положення і настройки спалахів.

6.       Обмеження щодо виставлення витримки — в режимі стандартної (НЕ високошвидкісної синхронізації) не можна виставляти витримку коротше витримки синхронізації камери зі спалахом (зазвичай не коротше 1 / 200-1 / 320 с, в залежності від моделі камери). При порушенні цього правила частина кадру буде закрита чорною смугою — затвором фотоапарата.

7.       Імпульсні джерела можуть не спрацювати в момент натискання на спуск, і кадр буде втрачено. Найбільш часті причини неспрацьовування спалахів і моноблоків:

· Спалах «заснула» після тривалої бездіяльності з вашого боку. Для цього досить повторно натиснути на спуск або на кнопку спрацьовування на синхронізатор

· Сіли батарейки (в самій спалаху або в синхронізатором) — замінити батарейки або акумулятори (завжди майте запасні)

· Відійшов контакт — перевірте, чи надійно закріплена спалах, чи є контакт з синхронізатором

· Перегрів — зробіть невелику перерву в зйомці. Якщо перегрілася зовнішній спалах, витягніть батарейки (вони будуть нестерпно гарячими) і покладіть їх окремо від спалаху — так вони охолонуть швидше

· Чи не спрацьовує синхронізація — перевірте працездатність синхронізатора, можливо, порушена максимальна дистанція синхронізації і синхронізатор просто «не маєте наміру звертатися»

· Перегоріла лампа — зовнішній спалах несемо в ремонт, в моноблоці замінюємо згорілу лампу на нову (якщо є запасна)

Ці особливості роботи постійних і імпульсних джерел світла потрібно знати не тільки для більш ефективної роботи з кожним з типів світла в окремо, але для досягнення цікавих ефектів при зйомці зі змішаним світлом. Але докладніше про ці техніках в окремій статті. А поки подивіться відеоурок по змішуванню джерел освітлення з різною колірною температурою (зйомка зі змішаним світлом).

Сподіваюся, тепер ви маєте загальне уявлення про різних джерелах освітлення. Тепер саме час закріпити все на практиці!

Хороших вам знімків!

Кліфф Маутнер «Як фотографувати прекрасних наречених»

 % D0% ba% d0% bb% d0% b8% d1% 84% d1% 84-% d0% bc% d0% b0% d1% 83% d1% 82% d0% bd% d0% b5% d1% 80 300x1981Весільний сезон в самому розпалі, і у мене для вас є чудова новина — завершено переведення всієї серії навчальних відео Кліффа Маутнера «Як фотографувати красивих наречених». 
Як фотографувати прекрасних наречених.
Кліфф розкриває свої методи весільної зйомки: від базових налаштувань камери до тонкої художньої роботи зі світлом і навіть психологічні особливості роботи з нареченою. Думаю, багатьом буде корисно подивитися. Навіть якщо ви там не знайдете нічого кардинально нового, завжди цікаво подивитися, як працюють визнані закордонні фотографи.

cliff_mautner_571Трохи про те, хто такий Кліфф Маутнер. Кліфф Маутнер починав свою кар’єру в якості фотожурналіста, протягом 15 років знімаючи репортажі. Завдяки багатому життєвому і професійному досвіду, Кліфф здатний зробити приголомшливі емоційні фотографії в самих непередбачуваних умовах. А саме це і важливо при зйомці весіль. Кліфф Маутнер дуже тонко бачить і відчуває світ, що дозволяє йому створювати дорогу картинку при використанні тільки природного освітлення. Він майстерно підлаштовується під навколишнє освітлення і, коли є можливість, навіть управляє ним. Саме за рахунок цього його фотографії виглядають дуже натурально і в той же час художньо.cliff_moutner_21mautner11

cliff_moutner_71Сьогодні Кліфф Маутнер входить в десятку кращих весільних фотографів в США і світі. Клієнти шикуються в чергу, щоб він знімав саме їх торжество. Але Кліфф займається не тільки безпосередньо весільної фотографією і зйомкою портретів, він ще й талановито передає свій досвід і знання молодим фотографам.

cliff_mautner511Саме тому так популярні його знамениті серії навчальних відео «Як фотографувати красивих наречених» по зйомці зборів нареченої на початку весільного дня, «Знімаємо весь день» по роботі з природним світлом в різний час дня і «В пошуках світла» за вибором найкращого освітлення для створення красивих знімків.

Завдяки проекту Studyfoto, у вас з’явилася можливість подивитися серію «Як фотографувати красивих наречених» з російським перекладом і озвученням. Якщо вам подобається дивитися переклади майстер-класів відомих фотографів, підтримайте проект — підписуйтесь на канал Studyfoto на YouTube, залишайте коментарі і ставте лайки під відео.

Як сфотографувати дим

Вы наверняка видели красивые фотографии с абстрактными клубами дыма на белом или на черном фоне. Но как же сфотографировать дым, ведь он такой неуловимый и такой непостоянный? На самом деле все проще, чем кажется. Як сфотографувати дим.

Итак, для того, чтобы сфотографировать дым в домашних условиях, нам понадобится:

1.       Фотоаппарат, объектив с хорошей резкостью и фокусным расстоянием из диапазона 24-70 мм (в моем случае – Canon 5D Mark II и Canon 50 mm 1.8)

2.       Внешняя вспышка на дистанционном управлении (я использую Canon 580 EX с радиосинхронизатором Yongnuo RF-602TX)

3.       Штатив

4.       Черный фон размера хотя бы А1-А2 (черная бумага, ткань, бархат, стена черного цвета и др.); у меня – черная бумага размера ватманского листа А1

5.       Средства крепления фона (как подскажет ваша фантазия – скотч, кнопки или др.), я закрепляла фон на кухне, просто подбирая устойчивое положение листа бумаги (см. фото).

6.       Ненужные газеты и зажигалка или спички

Внимание! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Задымление помещения может быть очень опасно и привести к отравлению дымом. Тщательно проветривайте помещение после каждых 10-15 минут съемки дыма.

Будьте осторожны с огнем! Тщательно тушите горящую бумагу водой, прежде чем выкинуть ее в мусорное ведро. Плохо потушенная тлеющая бумага может привести к возгоранию и пожару.

Дети до 16 лет должны повторять подобный эксперимент только в присутствии взрослых. Подумайте о возможных последствиях и будьте ответственны!

Итак, начинаем!

1.       Лучше всего снимать дым на кухне, где сначала легко избавиться от сквозняка (чтобы дым шел ровно вверх), а затем легко проветрить небольшое помещение. Также на кухне всегда под рукой вода, раковина, вытяжка, источник огня и мусорное ведро. Можно затемнить окна или оставить естественный свет из окна. Я снимала днем и не закрывала окна занавесками.

2.       Установите и закрепите фон так, чтобы он был равномерным (без складок и заломин)

3.       Установите фотоаппарат на штатив и отрегулируйте высоту так, чтобы фон заполнял все пространство кадра.

4.       Примерные настройки экспозиции: диафрагма F8.0-f16, выдержка 1/100 — 1/160 с, ISO 100 – 200 (конкретные настройки зависят от условий освещения). Мои настройки в итоге оказались такими:

mg_629815.       Включите вспышку и синхронизацию. Режим вспышки – Мануальный (Manual), мощность от 1/16 до 1/64 в зависимости от условий освещения (можно регулировать в процессе съемки). Настройки моей вспышки выглядели так:

mg_630616.       Для начала выставим баланс белого. Можно выбрать значение Баланса Белого «Вспышка» или «Авто» (не принципиально, если вы снимаете в формате RAW). Для более точного выставления баланса белого:

— направьте вспышку на черный фон

— отключите автофокус на объективе (перейдите в режим ручной фокусировки )

— скадрируйтесь так, чтобы черный фон заполнял весь кадр

— нажмите на кнопку спуска, и получите фотографию с черным фоном

— затем в настройках Баланса белого выбираем «Ручной», а в меню фотоаппарата ищем «Ручной баланс белого», нажимаем или , выбираем фотографию с черным фоном и устанавливаем ее в качестве образца для выставления Баланса Белого.

7.       Теперь выставляем освещение. Поставьте вспышку на устойчивую поверхность (стол) и направьте ее так, что она светила сбоку от камеры, но не попадала на фон. Полезно будет выставить параметр Zoom на вспышке до значений 70 мм и больше, чтобы создать узконаправленный пучок света.

mg_63041mg_629718.        Выберите начальные настройки на фотоаппарате (из указанных выше) и переключитесь обратно в режим автоматической фокусировки.

9.       Сверните бумажную газету (глянцевые журналы лучше не использовать) в трубочку и поднесите на вытянутой руке между объективом и фоном, так, чтобы ваш объектив смог сфокусироваться на кончике газеты. Сделайте тестовый снимок – проверьте, правильно ли направлены вспышка, правильно ли выставлены настройки экспозиции. Если нужно, внесите изменения.

mg_6302110.   Когда настройки готовы, переходим к самому интересному! Аккуратно поджигаем газету с одной стороны, даем прогореть, затем «вносим» в кадр так, чтобы в нижней части кадра был виден только горящий кончик газеты. Фокусируемся на краешке газеты и тушим ее. В этот момент появляется максимальное количество дыма. Одновременно нажимаем на кнопку спуска (не забудьте предварительно сфокусироваться на кончике газеты). Смотрим на результат.

img_6843111.   Повторяем эксперимент до получения хорошего результата.

12.   Проветриваем помещение от дыма каждый 10-15 минут. После съемки тщательно потушите подожженные газеты водой, и только после этого поместите их в мусор. В конце съемки оставьте открытыми двери и окна на 20-30 минут, чтобы избавиться от запаха гари в квартире.

Практический совет: В процессе съемки я обнаружила, что лучше всего дым получается, когда газету поджигаешь с одной стороны, а затем переворачиваешь ее подожженным концом вниз. Из верхнего отверстия свернутой газеты начинает вертикально выходить густой дым, которым удобно управлять. Будьте аккуратны – если оставить газету горящей, можно не заметить, как огонь подберется к вашей руке (вы ведь будете смотреть в видоискатель).

Также можно попробовать управлять дымом, перемещая газету то в одну, то в другую сторону.

Вот, что получилось у меня.

img_68521img_67911img_683611img_683511

 

Вимоги до якості стокових фотографій

Стокові фотографії

Стокові фотографії — це як сирий матеріал для дизайнерів, які потім будуть використовувати стокові зображення для створення нового зображення, колажу або графічного дизайну. Фотобанки-посередники, які формують базу фотографій і згодом перепродують їх кінцевим користувачам, гарантують високу якість зображень. Іншими словами, фотобанки гарантують, що у покупця не буде ніяких проблем з придбаної фотографією. Саме цим і пояснюються високі вимоги до якості фотографій на фотостоках .

Одні фотостоки більш прискіпливі до якості фотографій для продажу, інші виставляють нижчі вимоги до фотографів. На мій погляд, не варто сподіватися на те, що ваші роботи средненького якості допустять до продажу, краще відразу працювати на якісний результат. У цій статті ми якраз розглянемо, на що в першу чергу звертають увагу інспектори фотографій на фотостоках .

Де знайти технічні вимоги до стокових фотографій?

Кожен фотобанк зазвичай публікує керівництво для контрибуторів в кожній стокової категорії (фотографів, дизайнерів, відеооператорів і т.д.). В інтересах фотобанку відразу мінімально навчити майбутніх контрибуторів, тим самим хоч якось знизивши кількість неякісних робіт, надісланих на перевірку. Технічні вимоги до фотографій зазвичай знаходяться у відповідному розділі FAQ прямо на сайті або в окремій PDF брошурі.

Незважаючи на те, що у кожного фотобанку свої технічні вимоги, існує певний стандарт, з яким повинні відповідати ваші фотографії для продажу на стоці .

Які вимоги висувають до фотографій все фотобанки?

1.    Розмір зображення

Більшість фотобанків вимагають фотографії розміром не менше 3 або 4 мегапікселів(1200 або 1600 пікселів по короткій стороні). Якщо ви знімаєте навіть найпростішим дзеркальним фотоапаратом, ця вимога не викличе ніяких труднощів. Єдино, будьте обережні в разі кадрування з обрізанням великої частини знімка. В цьому випадку упевніться, що розміри «кропнутой» фотографії відповідають вимогам.

2. Цифрові шуми

holidayl12041Найбільш суворо фотобанки перевіряють фотографії на предмет цифрових шумів. Цифрові шуми можуть бути або наслідком завищеного значення ISO при зйомці в складних умовах освітлення, або з’являтися в результаті спроб витягнути недоекспонувати знімок.

Тому порада для тих, хто знімає для стоків: знімайте на низьких значеннях ISO (не більше 400 для бюджетних камер, не більше 800 для фотоапаратів з більш якісної матрицею). Якщо не вистачає світла в кадрі, додайте штучного освітлення, використовуйте спалах, тобто уникайте спочатку галасливих зображень.

Також пам’ятайте, що небажані цифрові шуми можуть з’являтися після додавання різкості на фотографію. Тому при конвертації з RAW не раджу підвищувати різкість більш, ніж на 25 пунктів (за шкалою в Lightroom).

З іншого боку, існує безліч способів придушувати шуми при обробці фотографії .

lightroom-3-noise-reduction-1024x6391Так, але при цьому відбувається замилювання деталей і втрата різкості. Тому тут палиця з двома кінцями. Шумодава можна користуватися тільки в крайніх ситуаціях, коли цифрові шуми дійсно помітні при 100% збільшенні. Також краще користуватися придушенням шуму в момент конвертації з RAW. Наприклад, в програмі Lightroom можна піднімати повзунок Reduce Noise, але не більше, ніж на 25 пунктів (краще до 20 пунктів).

Ще одна підказка по відстеженню цифрових шумів — пам’ятайте, що найбільше шуми помітні на однорідних областях (небо, задній план, затінені області на знімку і т.п.).

Якщо фотографія все-таки вийшла трохи гучної навіть після використання шумодава в помірній кількості, можна використовувати ще один трюк. Просто злегка зменшите розмір зображення, тим самим стиснувши його. Наприклад, якщо ваш фотоапарат дозволяє робити фото 4000 px по короткій стороні, то ви спокійно можете стиснути фотографію до 3000 px по довшій стороні. При цьому за рахунок стиснення відбудеться помітне зменшення шумів і згладжування зображення.

3. Правильна експозиція

Логічно, що однією з вимог до стокових фотографій є правильно виставлена експозиція. Так, не допускається втрата деталей через пересветов або недосвет в сюжетно важливих областях фотографії. Але в більшій своїй масі фотобанки люблять світлі знімки, з великою кількістю світлих деталей — білий студійний фон, світлі інтер’єри. Якщо знімок зробити в таких умовах, до допустима яскравість знімка трохи вище умовної «норми». Зверніть увагу на фотографії «рекламного» стандарту — білозубі посмішки, светлокожие «світяться» щастям моделі. Такого ефекту можна домогтися за рахунок простого трюку з легким підвищенням яскравості фотографії.

8988341-happy-woman-biting-in-a-croissant-in-a-kitchen14.    Фокус і глибина різкості

Ще один не менш важливий момент — це акценти на фотографії за рахунок фокусу . Просте технічне вимога — це в принципі наявність різкості на сюжетно важливих ділянках на фотографії.

Інше питання стосується глибини різкості на знімку . Тут немає якихось особливих вимог, також як і у творчій фотографії. Як визначити, в якому випадку використовувати малу або велику глибину різкості? На мій погляд, в першу чергу потрібно уявити, як буде використовуватися ваша фотографія. Так, для фотографій, які повністю або велика їх частина буде використовуватися в якості підкладки або заднього плану (наприклад, під текст), потрібно мала глибина різкості. Навпаки, зображення, які будуть використані в колажі (ізольовані предмети, люди, текстури і т.д.) краще підстрахуватися і затиснути діафрагму до значень f8-f16.

stock-photo-2383000-juicy-isolated-tomato-with-clipping-path1images15.    Хроматичні аберації

aberration11Це одна з технічних помилок, яку не прощають інспектори фотобанків. Що таке хроматичні аберації, ви можете прочитати в окремій статті . На щастя, такі програми як Lightroom і Photoshop дозволяють дуже просто і без зайвих зусиль позбутися від цих неприємних огріхів оптики.

У Lightroom досить поставити галочку навпроти Remove Chromatic Aberrations у вкладці Lens Corrections. У Adobe Photoshop вам потрібно буде зайти в Фільтри -> Корекція лінз (Filters -> Lens Correction) і у вікні, поставити галочку навпроти хроматичної аберації. Не забудьте вибрати профіль свого фотоапарата і об’єктива внизу цього вікна (наприклад, Canon 5D Mark II + Canon 24-70 2.8), він зазвичай визначається автоматично.

6.    Бруд на лінзі або матриці

images-11Плями на об’єктиві або забруднення на матриці виглядають на фотографіях у вигляді темних плям. При цьому їх не завжди можна побачити неозброєним оком. Для того щоб полегшити пошук таких плям на знімку, можна використовувати спеціальну функцію програми Lightroom. У режимі Develop виберіть інструмент Spot Removal для точкової заміни частин зображення. Коли цей інструмент активний, під фотографією з’являється опція Visualize Spot. Поставте галочку навпроти цієї функції, підкрутити повзунок вправо, і ви відразу побачите всі плями на вашій фотографії .

У Photoshop я зазвичай створюю допоміжний Коригувальний шар з Кривими (Curves), де для знімків на світлому тлі точку чорного перекручують вправо, для знімків на чорному тлі точку білого перетягувати вліво. Таким чином, досягається постеризація зображення з високою концентрацією відповідно чорного або білого кольору. За рахунок цього відразу стає видно всі огріхи по пилу і плям на лінзах. Ці плями видаляються на шарі з самої фотографією, який знаходиться під допоміжним шаром з кривими.

7.    переобробку

Уникайте серйозного втручання в стічне зображення. Обробка допустима, але результат повинен виглядати максимально натурально. Хорошим радою буде пам’ятати, що стічна фотографія — це свого роду исходник для наступних користувачів. Тому всі зміни повинні призводити до охайному, але натуральному результату.

8.    «Гігієнічна чистота» і охайність фотографії

a7e8abbc37ba1Це основна вимога до стокових фотографій, але його не можна назвати технічним в плані зйомки. Це скоріше вимога до підготовки і самому проведенню зйомки.

Що означає «гігієнічна чистота» фотографії ? Все на ваших знімках має виглядати ідеально, як в хорошій рекламі миючого засобу, все повинно сяяти чистотою і свіжістю. Якщо ви використовуєте аксесуари і предмети, все повинно виглядати, як новеньке. Ніяких пошкоджень, плям, пилу, подряпин і інших ознак «поношенности».

Що стосується людей в кадрі, в більшості випадків кінцеві користувачі і інспектори хочуть бачити здорових, охайних, привабливих людей. Звертайте увагу на те, щоб волосся і одяг моделей виглядали дуже охайно.

images-21Також на стічних фотографіях неприпустимо присутність логотипів відомих торгових марок і брендів. Це виключає можливість використовувати фотографію в комерційних цілях. Тому переконайтеся, що всі логотипи і зайвий текст не видно на предметах ще в момент зйомки, або їх можна потім легко видалити за допомогою інструменту Штамп (Clone Stamp) в фотошопі.

9.    Артефакти цифрового зображення

Для максимального збереження якості знімків рекомендується знімати в форматі RAW (NEF), потім проводити конвертацію в RAW-конверторі, експортувати в максимальній якості у форматі TIFF або PSD, в колірному просторі RGB або ProPhoto RGB, з розширення 240-300 dpi. Потім допрацьовуємо фотографії в Photoshop і зберігаємо через функцію «Зберегти як ..» (Save As …) в форматі JPEG з максимальною якістю 12.

comp_111comp_071comp_051

 

 

 

 

Ніколи не розгортайте фотографії , не намагайтеся зробити фотографію більше, ніж вона є. Ще одне «НЕ» — ніколи НЕ пересохранять фотографії з JPEG в JPEG , тому що це може привести до появи «артефактів». Наприклад, постерізациі зображення в однорідних ділянках фотографії з плавними світло-тіньовими або колірними переходами (небо, однорідний фон).

10.  Комерційна цінність

Найголовніше — не забувайте, для чого створюються стокові зображення. Більшість з них будуть використані в якості графічного наповнення для рекламних кампаній . Тому фотобанки хочуть бачити знімки, які несуть комерційну цінність , і за своїм змістом підійдуть для використання в цілях реклами, ілюстрування популярних журналів і інтернет-видань . Виняток становлять тільки знімки з категорії Editorial (Редакторський розділ), які можуть бути використані в якості новинних ілюстрацій, містять зображення відомих людей, подій в світі або просто сюжетних замальовок з сучасного життя.

Сподіваюся, цей короткий огляд трохи підніме завісу таємниці про вимоги до стокових фотографій . Свої запитання залишайте в коментарях нижче.

Хороших вам знімків!

Дизайн і виготовлення фотокниг

 % D0% b2% d0% b5% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0% d1% 80% d0% b4% d0% b8% d0% b7% d0% b0% d0% b9% d0% bd-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% ba% d0% bd% d0% b8% d0% b3-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f- % d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84У попередній статті про фотокниги я вже трохи розповідала про видах і форматах фотокниг. У цей раз я публікую в загальний доступ вступну частину майстер-класу «Секрети оформлення дисків та фотокниг» . Подивитися видеоурок можна  на моєму YouTube каналі Studyfoto. Дизайн і виготовлення фотокниг.

 

У цій статті поговоримо коротко про те, як вибрати друкарню для друку фотокниг . Також зупинимося на  способах верстки фотокниг , а точніше — за допомогою яких інструментів можна створити макет фотокниги для відправки в друк.

Зараз існує величезна кількість друкованих салонів і друкарень, які пропонують виготовлення фотокниг. У тому числі багато з них відправляють готові фотокниги поштою, якщо ви перебуваєте в іншому місті і оформляєте замовлення онлайн.

При виборі конкретної друкарні звертайте увагу на наступні моменти:

— порівняйте вартість виготовлення фотокниг з конкурентами, що пропонують аналогічний формат продукту;

— оцініть терміни виконання замовлення;

— порівняйте запропоновані способи доставки у ваше місто (пошта Росії або швидка доставка);

— не забудьте врахувати вартість і терміни доставки у ваше місто;

— оціните пропонований асортимент форматів фотокниг (розміри, матеріали, обкладинка та доповнення);

— почитайте відгуки замовників, пошукайте назву компанії в інтернеті.

Так, у мене був неприємний досвід роботи з однією компанією — в результаті простою виготовлення мого замовлення протягом місяця і довгого неприємного спілкування з адміністрацією мені довелося скасувати замовлення зовсім. Пізніше я здогадалася почитати відгуки замовників, і була вражена, наскільки недобросовісної виявилася ця компанія. Тому читайте і вивчайте все заздалегідь! Дизайн і виготовлення фотокниг.

% D0% b2% d0% b5% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0% d1% 80% d0% b4% d0% b8% d0% b7% d0% b0% d0% b9% d0% bd-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% ba% d0% bd% d0% b8% d0% b311Сама якість друку конкретної друкарні по суті можна оцінити тільки в момент отримання готового замовлення. Краще методу тику в цій сфері поки нічого не придумали. Однак, можна спробувати запросити приклад друку фотокниги(рекламний зразок). Але в російських компаніях сервіс поки не доріс до такого рівня. Подивитися зразки друку фотокниг вам вдасться тільки на фотографіях на сайті друкарні, або при особистому візиті в офіс компанії (якщо вона знаходиться у вашому місті).

Знову ж таки не забуваємо про сарафанне радіо — якщо хтось із ваших знайомих фотографів вже давно виготовляє фотокниги , поцікавтеся, де він замовляє друк. Можна навіть попросити подивитися його роботи (і заодно оцінити якість друку запропонованого салону).

Більшість великих компаній по друку фотокниг, які працюють по всій Росії, пропонують власне програмне забезпечення для  дизайну і верстки фотокниг . Але дуже мало компаній надають дійсно якісний продукт. Не створюйте фотокниги в тих програмах, які пропонують дешево виглядають шаблони фотокниг — з квіточками, рамочками, мальованими елементами та ін. Це відразу говорить про орієнтацію компанії на аматорський рівень, і нічого хорошого від роботи з ними професійного фотографа не світить.

Можна використовувати вбудовані програми, в яких є стильні лаконічні заготовки дизайну фотокниг — макети розворотів з різною кількістю, розташуванням і форматом фотографій. Такі програми добре підходять для швидкої верстки фотокниги.

% D0% bf% d1% 80% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f- % d0% b4% d0% b8% d0% b7% d0% b0% d0% b9% d0% bd% d0% b0-% d0% b8-% d0% b2% d0% b5% d1% 80% d1% 81 % d1% 82% d0% ba% d0% b8-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% baЯкщо ж вам хочеться створити свій унікальний дизайн фотокниги , рекомендую використовувати програми, які дають максимум свободи творчості. Останнім часом я все-таки перейшла до верстці фотокниг в Photoshop , просто тому що в фотошопі можна робити все, що завгодно, і заодно і редагувати якісь недоліки фотографій. Іноді буває, що вже під час верстки макету починаєш помічати недоробки своєї ж ретуші в Photoshop. Дизайн і виготовлення фотокниг.

Якщо вам не хочеться вручну регулювати розміри макета і підганяти фотографії по ширині і висоті, ви можете придбати повне руковоство по створенню книг в Photoshop , яке включає в тому числі і набір PSD шаблонів для фотокниг. Або ж скористатися можливостями програми FotoFusion , яка спеціально була розроблена для дизайну фотокниг.

У FotoFusion 4 можна зручно задавати розміри і формат макета фотокниги , додавати і редагувати рамки з фотографіями, накладати текст, а потім вивантажувати отримані макети розворотів в файли формату JPG. Програма дуже зручна і проста, але, на жаль, англійською мовою. Проте, можна інтуїтивно зрозуміти, як з нею працювати. Я довгий час верстала фотокниги саме в FotoFusion, так що вона пройшла випробування часом.

Отже, дивіться відео про те, які бувають фотокниги , при бажанні записуйтеся на вебінар «Дизайн фотокниг 2.0» і створюйте красиві фотокниги зі своїх фотографій!

Ідеї ​​для сімейної фотосесії. Підбірка ідей для сімейного фото.

Семейный портрет — это больше, чем просто фотография, это самая настоящая семейная ценность. Некоторые используют семейные фотографии в качестве элементов украшения интерьера и создания домашнего уюта, другие предпочитают хранить семейные снимки в фотоальбоме на полке. Как бы то ни было, пересматривать семейные альбомы — это для многих любимое и очень трогательное занятие. Ідеї ​​для сімейної фотосесії.

В моей семье, к счастью, сохранилось очень много хороших фотографий, потому что мама с юности любила фотографировать. Поэтому наши детские фотографии не только интересно пересматривать с точки зрения истории и эмоциональной связи, на них приятно смотреть. Добрая часть моих детских фотографий снята на «Зенит» и пленку «Кодак» с красивыми цветами и глубиной резкости. Поэтому когда один из моих новых знакомых наткнулся на мои детские фотографии, он был поражен, насколько профессионально выглядят эти домашние самодельные фотографии, в отличие от их альбомов, снятых на пленочную мыльницу.

Но есть и еще более старые фотографии — черно-белые, пожелтевшие, с загнутыми уголками. Я даже не знаю, кто все эти люди, которые изображены на них и когда-то были близки моим родителям, дедушке и бабушке. Но моим любимым занятием было перебирать эти старые снимки и искать на них знакомые и в то же время неизвестные лица совсем юных мамы, папы и других родственников. В этом-то и состоит ценность семейного альбома — в передаче памяти между поколениями.

Поэтому печатайте фотографии, создавайте семейные альбомы и фотокниги! Подумайте, с каким интересом ваши дети смогут перелистывать странички. Напечатанные фотографии намного живее и ценнее, чем их цифровые аналоги.

Говоря про семейные портреты, я не могла не затронуть тему семейных фотосессий. Я с большим уважением отношусь к хорошим семейным фотографам, которые помогают людям сохранять историю их семьи в виде красивых фотографий. Я знаю, что многие из моих читателей инетерсуются именно сферой детской и семейной фотографии. Поэтому я решила собрать небольшую коллекцию идей для семейной фотосессии. Надеюсь, некоторые из этих идей вдохновят вас на новые замечательные съемки!

Приведенные ниже фотографии служат исключительно в качестве иллюстраций к данной статье. Все права принадлежат авторам фотографий. 

1. В семье обычно как минимум 3 человека. Расположите их компактно в кадре. Попросите обняться, встать ближе друг-другу, на разных уровнях (сидя, стоя). Хорошая идея в этом случае — использовать ступеньки, стулья или спинку дивана. Более крупных членов семьи расположите дальше от камеры в полоборота, их также можно «прикрыть» более стройными «моделями» или детьми. Попросите своих моделей обняться, частично спрятав более полного человека за плечом других участников семейной фотосессии.

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be54fbb199c72f72d43994166bbf6bfa5d%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be2.   Малыши любят летать! Если вы фотографируете семью с маленьким ребенком, попросите родителей поиграть с ним, покружить, поподкидывать в водух. Веселье, хорошее настроение, счастливая улыбка малыша и жизнерадостные фотографии вам обеспечены.

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be3. Разрешите детям пошалить. Вы можете заранее придумать идею съемки, в кооторой непослушный ребенок будет играть главную сюжетную роль. А родителей попросите подыграть ему. Можно наряжать малышей в тематические костюмы, а совсем маленьким грудничкам надевать смешные аксессуары, которые для них явно слишком велики.

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. После хорошего веселья неплохо бы передохнуть — попросите своих моделей лечь на пол, на лужайку, на осенние листья или прямо на снег.

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Используйте спецэффекты, чтобы разнообразить семейную фотосессию: рамки, зеркала и естественные отражения. Не забывайте про всем известный мощный трюк «картинка в картинке».

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be                                                                                                                       %d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

 

6. Попросите проявить любовь друг другу

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%bea6bdce097cdb911fa73adb73e156670a%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be

7. Используйте необычный ракурс — вверх ногами или снизу верх все выглядит намного интереснее!

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be8. Включайте креативное мышление!

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%beХорощего вам творческого вдохновения!