, ,

Етапи становлення фотографа

photographer_girl-300x300 [1]
Набридло знімати на «мильницю»?

В процесі навчання фотографії кожен проходить свій шлях. Хтось швидше, хтось довше. Свого часу і я пройшла безліч етапів, починаючи знімати ще на чорно-білу плівку і експериментуючи зі світлофільтрами і смердючими розчинами в ванночках.  Етапи становлення фотографа.

Тоді цифрова фотографія здавалася чимось захмарним. А тепер ми не можемо уявити своє життя без цифрових фотографій. У цій статті я описала, що чекає початківців фотографів і навіщо проходити всі ці етапи навчання і отримання досвіду фотозйомки.

Підготовчий етап. Дозрівання.

Коли приїдаються фотографії, зроблені на звичайну цифрову мильницю, і хочеться чогось більшого, настає момент задуматися про придбання дзеркалки. Деякі з ваших друзів вже стали щасливими володарями цифрової дзеркальної камери і хваляться крутими знімками.

Заздрити набридло, хочеться своїх фотографій, на яких розмитий задній план? В цей прекрасний момент майбутній фотограф починає збирати (або займає) пару-трійку десятків тисяч рублів і набуває СВОЮ цифрову дзеркальну камеру.

Етап перший. «У мене тепер крутий фотік»

Перший же порада — не купуйте дорогу камеру, ну ні до чого вона вам на першому етапі. Купуйте недорогий кроп з китовим об’єктивом. Що таке «кроп» і «китовий об’єктив», ви скоро дізнаєтеся з моїх статей і курсів. Пам’ятайте, що витрати на покупку фотоапарата не обмежаться тільки придбанням камери з китовим об’єктивом! Розраховуйте на те, що потрібно відразу купити хоча б чохол для фотоапарата і флешку (незгірш від 4 гб).

shootcameraphotophotographygirlbw-2632dbb5cf6c6fe27b7e0f38a54f86ad_h [1]
         Я купила зеркалку, я тепер фотограф

А ось тепер вже можна говорити «У мене тепер крутий фотік!». Але це щене означає, що ви — фотограф. Ваш дзеркальний диво-апарат надає масу можливостей і налаштувань, незрозумілих на першому етапі. З чого ж почати?

Перша порада — вивчіть книжечку з інструкцією. Там ви знайдете багато корисної інформації по управлінню вашої камерою. Але для того, щоб почати знімати, досить вставити флешку, розібратися, де кнопка спуску і коліщатко регулювання режиму зйомки. Тепер ставимо в режим «Авто» або «Програм» і знімаємо, поки не набридне.

Думати головою практично не треба, перший час будуть радувати красиві яскраві знімки. Але потім стане чогось не вистачати. А саме — захочеться більше творчих і художніх знімків. Наступний етап — перехід до вивчення зйомки в режимах Av (пріоритету діафрагми) і Tv (пріоритету витримки).

Етап другий. Я можу керувати діафрагмою! Я можу керувати витримкою!

3182018456_bd2b15d84b_z [1]

Детальніше дізнатися про те, що таке діафрагма і витримка і як вони впливають на результати зйомки, можна в статтях «Діафрагма», «Витяг» і в базовому курсі по фотографії. На другому етапі вивчення своєї фотокамери я рекомендую затриматися довше. Так що там гріха таїти — ці режими

здорово полегшують життя тоді, коли колись довго працювати руками. При нормальних умовах освітлення я до сих пір використовую режими пріоритету витримки або діафрагми для зйомки в подорожах або для сімейної хроніки.

Порада: спробуйте робити знімки одного і того ж сюжету на різних значеннях діафрагми в режимі Av. Так ви зможете «відчути різницю» своїми руками, а це дуже цінний досвід. Ще не розберетеся, як різні значення діафрагми і витримки впливають на картинку на знімках, які не переходимо на наступний етап.

Етап третій. Розуміння параметрів зйомки.

girl-photographer-is-waiting-for-the-shot-300x195 [1]

На цьому етапі потрібно постаратися піти від автоматики і основні параметри експозиції виставляти вручну — витримку, діафрагму, ISO. Так ви навчитеся розуміти, як всі ці параметри взаємодіють між собою і як можна ними керувати.

На третьому етапі на забороняється паралельно користуватися режимами пріоритету витримки або діафрагми, але намагайтеся при нагоді переходити на режим ручних налаштувань. Знімайте багато і різноманітно — пробуйте себе в портреті, пейзажі, предметної зйомці. Не можна навчитися красиво знімати тільки «на кішечках».

Етап четвертий. осмислена зйомка

devushka-s-fotoaparatom

Тепер, коли з’явилося відчуття, що ви керуєте камерою, а не камера — вами, можна приступати до осмислених зйомок. Вже не потрібно зациклюватися на технічних параметрах зйомки, і можна приступати до створення шедеврів. Більше уваги приділяйте композиції, розташуванню головного об’єкта в кадрі, стежте за тим, як лягають тіні (особливо при зйомці портретів).

Тепер настає найцікавіший етап творчого розвитку. Після того як «награлися» з китовим об’єктивом, і якість знімків перестане задовольняти, пора задуматися про покупку нової оптики на додаток або на заміну «киту». Як вибрати відповідний об’єктив, я розповім докладніше в уроці «Вибираємо техніку».

,

З чого почати вчитися фотографії?

Уявімо, що у вас вже є дзеркальний фотоапарат і величезне бажання навчитися ним користуватися і створювати красиві фотографії. Що ж, для початку непогано! Що зазвичай роблять далі починаючі фотографи? Відкривають пошуковик і починають забивати щось на кшталт «уроки фотографії», «навчання фотографії» або «фотокурси». З чого почати вчитися фотографії.

У відповідь на їх запит Яндекс або Google видає тисячі сторінок з сайтами, які пропонують навчання фотографії — платно і безкоштовно, онлайн або в фотостудії, а може бути навіть вдома.

На тематичних форумах можна знайти мільйони рад знають і не дуже знають фотографів і любителів. Можна накачати гігабайти книг і відеоуроків по фотографії. А в результаті справа ніяк не просувається. Як знімали на автоматі або напівавтоматі, так і знімаємо. При спробах перейти в мануальний режим камера як і раніше не слухається, і фотошедеври самі собою не виходять.

Я не кажу, що так буває з усіма, і що так буде з вами. Але так було зі мною і багатьма моїми знайомими. Проблема в тому, що зараз дуже багато інформації, яку тему не візьми. І коли тільки починаєш розбиратися в чомусь, мимоволі доводиться перелопатити купу літератури, яка в підсумку не буде корисною.

Ще одна особливість першої стадії самонавчання: не володіючи певним ступенем знань і досвіду, неможливо виділити дійсно корисну інформацію з гігабайт інформаційного сміття. І це перше, що вбиває на корені бажання вчитися. Коли ти читаєш, дивишся, слухаєш, але нічого не можеш застосувати на ділі, опускаються руки.

Exhausted Student Falling Asleep While Cramming --- Image by © Randy Faris / Corbis
Exhausted Student Falling Asleep While Cramming — Image by © Randy Faris / Corbis

І зі мною було таке. Я накачала собі близько 20 гігабайт журналів, книг по фотографії, навчального відео. Перший вечір я зачитувалася захлинаючись, але розуміла з того, що написано відсотків 50-60. І це друга перешкода на початковому етапі самонавчання: ви ще не готові прийняти і зрозуміти більшу частину інформації про фотографії. Наприклад, не знаючи, як виставляти діафрагму і ставити студійний світло, я б не зрозуміла практичного ради по зйомці ювелірних прикрас для реклами. Сподіваюся, ви розумієте, до чого я веду.

Понаступав таким чином на граблі і витративши купу часу, я вирішила, що нікому такого не побажаю. Саме тому я створила проект Studyfoto.ru. Я допоможу вам заощадити масу часу, щоб отримати і навчитися застосовувати дійсно потрібну і корисну інформацію по фотографії. Зараз я розробляю серію відеоуроків і готую до випуску базовий курс по фотографії, який допоможе вам розібратися з основами фотозйомки.

1 [1]І наостанок зупинюся на ще одному важливому моменті. Теорія є теорія, але без застосування на практиці вона так і залишається на папері. Тому перший же рада, або, якщо хочете, вимога навчання разом з проектом  — все нове, що ви дізналися з моїх статей і уроків, найближчим часом пробуйте на практиці. Це дуже важливо! Не виходить — пишіть мені, задавайте питання, я обов’язково допоможу вам подолати труднощі.

Слідкуйте за оновленнями на сайті, і вдалих вам знімків!

, ,

Простими словами про діафрагму

Починати розбиратися з нюансами фотозйомки я пропоную з поняття «діафрагма». По-перше, це одне з базових понять у фотографії, по-друге, за допомогою діафрагми вже після прочитання цієї статті ви зможете управляти результатом зйомки.

aperture-anim

Чисто в технічному аспекті діафрагма вашого фотоапарата — це частина конструкції у вигляді тонких металевих пелюсток, які розташовані по колу вздовж обода об’єктива. При спуску затвора пелюстки діафрагми закриваються до встановленого значення і утворюють отвір, через яке проходить потік світла.

Стосовно до параметрів зйомки діафрагма — це число або значення, яке позначає, наскільки широко відкриються пелюстки в момент зйомки. Традиційно це число позначається латинською буквою f.

fotolia_11886163_s [1]Існує шкала діафрагменних значень , тобто вже прийнятих позначень ступеня відкриття (або закриття) діафрагми фотоапарата. У сучасних цифрових фотокамерах діафрагма може набувати наступних значень (читати зліва-направо):

 

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

діафрагмиЗапам’ятайте важливу закономірність : чим менше числове позначення діафрагми, тим ширше розкриються пелюстки. Наприклад, при встановленні значення діафрагми f = 3.5 пелюстки розкриються більше, ніж при значенні f = 5.6.

 


Це цікаво : На жаргоні фотографів діафрагму називають просто «діркою». Наприклад, часто можна почути таку фразу «відкрий дірку сильніше» або «закрий дірку на 11». Знайте, що мова йде про налаштування діафрагми.

Не стану вантажити вас теорією, чому люди придумали саме такі дивні цифри для позначення ступеня відкриття діафрагми. На даному етапі це вам не знадобиться, а буде тільки збивати з пантелику. Перейдемо до більш корисною частини — розглянемо, як за допомогою виставлення різних значень діафрагми можна вплинути на результати зйомки.

aperture [1]Від значення діафрагми залежать два параметра кінцевого зображення: яскравість знімка і глибина різкості на фотографії (ступінь розмиття фону). Розберемося спочатку з яскравістю. Через отвір діафрагми проходить світло, який потім потрапляє на світлочутливий елемент (в цифровій фотографії — на матрицю). Значить, чим більше відкрита діафрагма (чим менше виставлено число f), тим більше світла потрапить на матрицю, і тим більше яскравими (світлими) будуть ваші фотографії. Якщо сильніше закрити діафрагму (виставити велике число f = 11, 16 або 22), тим менше світла пройде через об’єктив, і тим більше темним вийде зображення.

aperture-Тепер подивимося, як за допомогою виставлення параметрів діафрагми можна керувати глибиною різкості на фотографіях. На даному етапі під глибиною різкості будемо просто розуміти ступінь розмиття об’єктів в кадрі. Точніше ступінь розмиття об’єктів, які знаходяться не в фокусі. Отже, при незмінності всіх інших параметрів зйомки діє просте правило: чим більше ви відкриваєте діафрагму, тим сильніше розмиються об’єкти , що знаходяться поза фокусом (зазвичай це фон). А якщо діафрагму затиснути, то велика частина об’єктів в кадрі виявиться в зоні різкості.

Ну ось, тепер ви знаєте один із секретів фотографій, на яких розмитий задній план! Як застосувати ці знання на практиці, читайте в статті «Як виставляти діафрагму. Практикум » .

Ваші питання по темі статті залишайте в коментарях внизу. І не забувайте ділитися посиланням на статтю з друзями!

Вдалих вам знімків!

,

Як виставляти діафрагму. Практикум

Зі статті «Простими словами про діафрагму» ви вже дізналися про те, що таке діафрагма і як її параметри впливають на результати зйомки. Тепер пора навчитися виставляти параметри діафрагми на вашому фотоапараті і застосовувати отримані знання на практиці! Як виставляти діафрагму.

Так вийшло, що весь той час, що я займаюся цифровою фотографією, я знімаю на камери Canon. Тому радійте, власники Кенон, вас я зможу провести буквально по кроках! Володарям фотоапаратів Nikon, Sony, Olympus, Pentax і ін. Я зможу допомогти тільки загальними порадами. Насправді принципово управління цифровими зеркалками різних брендів мало чим відрізняється. Відрізняється лише розташування кнопок і функцій в меню. Я впевнена, з цим ви швидко розберетеся — книжечка-інструкція до вашої камері вам в помощь!

ZURTOP1 [1]

Спосіб виставлення значень діафрагми на фотоапараті ми будемо розглядати на прикладі цифрових дзеркальних камер Canon 450D і Canon 550D, оскільки це найпоширеніші моделі серед любителів і початківців фотографів.
Для початку подивимося, в яких взагалі режимах камера дозволить нам керувати діафрагмою. Зверніть увагу на обертається коліщатко на верхній частині фотоапарата — це перемикач режимів зйомки.

canon_eos-450d-kit-ef-50mm-f14-usm_2_extra [1]Тепер подивіться на дисплей фотоапарата: у верхній частині екрану ви бачите два прямокутника. Нам потрібен правий верхній, саме в ньому відображається значення діафрагми F.

Тепер попереключать між різними режимами зйомки. Як ви бачите, в більшості з них правий верхній прямокутник залишається порожнім, тобто камера сама встановлює параметри зйомки і не вважає за потрібне повідомляти нам про виставлених значеннях. Тільки в двох режимах — Av (пріоритет діафрагми) і M (ручне налаштування) ми можемо управляти діафрагмовим значенням.

Як виставляти діафрагму в режимі пріоритету діафрагми Av.

ZURTOP2 [1]Сенс цього режиму полягає в тому, що ми самі встановлюємо значення діафрагми, а автоматика фотокамери підбирає підходящу витримку. При цьому правий верхній квадратик містить діафрагма і підсвічується (тобто активний). Це означає, що при переміщенні коліщатка управління, зазначеного на зображенні, ви будете відкривати або закривати діафрагму.

Потренуйтеся виставляти діафрагму таким способом і подивіться, як при цьому ваш фотоапарат змінює значення витримки (показується на дисплеї в лівому верхньому квадратику, поруч із значенням діафрагми).

Як виставляти діафрагму в ручному режимі зйомки.

При перемиканні фотоапарата в мануальний режим на дисплеї автоматично підсвічується значення витримки (значення в лівому верхньому квадратику). Це означає, що при обертанні коліщатка — перемикача налаштувань експозиції буде змінюватися тільки значення витримки. Як же виставити діафрагму?

canon_eos-450d-kit-ef-50mm-f14-usm_2_extra1 [1]Все дуже просто! Для цього необхідно великим пальцем затиснути кнопку Av (показана на малюнку) і утримуючи її в такому положенні, підкрутити коліщатко експозиції, змінюючи тим самим значення діафрагми.

А тепер найцікавіше. Я дам вам невелике домашнє завдання.

Щоб закріпити отримані знання про діафрагму і про те, як її встановлювати, як мінімум 3 знімальних дні знімайте тільки в режимі Av (пріоритету діафрагми). Спробуйте зняти один і той же сюжет з різними значеннями діафрагми: F = min, F = 6.3, f = 9, f = 11.

F = min це мінімально можливе для вашого об’єктива. Для кутових аматорських об’єктивів це зазвичай 3.5-5.6, для більш светосильной оптики — від 1.2 до 2.8.

Пам’ятайте порада: якщо хочете сильніше розмити задній план, сильніше відкрийте діафрагму (значення від 1.2 до 5.6); якщо хочете максимально різко показати всі об’єкти в кадрі, закрийте діафрагму до значення не менше 8.0).

Якщо у вас з’явилися якісь питання щодо виставлення діафрагми, задавайте їх у коментарях до статті. Також хотілося б побачити ваші перші знімки з різним значенням діафрагми.

Вдалих вам знімків!

, ,

Яка повинна бути витримка?

 IMG_7887 [1]Тепер поговоримо про друге базове поняття в теорії фотографії — про час витримки . Що це таке, які бувають витримки і що залежить від виставленого значення витримки? Давайте розберемося.

Для розуміння суті витримки в фотографії я простими словами поясню, що це таке.

Витримка

— це відрізок часу, протягом якого затвор фотоапарата залишається відкритим. Тобто протягом цього часу світло проходить через об’єктив і потрапляє на матрицю фотоапарата, малюючи зображення. Таким чином, значення витримки безпосередньо впливає на кількість світла, що пройшло через об’єктив. Саме тому витримка, так само як і діафрагма є основним поняттям в фотографії.

Час витримки позначається у вигляді дробу і позначає частки секунди. Великі витримкитривалістю більше 1 секунди виражаються у вигляді цілих чисел. Для прикладу наведемо приклад шкали значень витримки, яка використовується в сучасній цифровій фотографії. Деякі проміжні значення витягів пропущені.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

1/60 (1/60 с)

1/30 (1/30 с)

1/15 (1/15 с)

1/13 (1/13 с)

1/10 (1/10 с)

1/8 (1/8 с)

1/6 (1/6 с)

1/5 (1/5 с)

1/4 (1/4 с)

1/2 (1/2 с)

1 » з

2 » з і т.д.

exposures [1]Запам’ятовуємо закономірність: за умови незмінних параметрів зйомки, чим більше витримка, тим фотографія вийде світліше; якщо скоротити витримку, малюнок вийде темніше. Тому в темних приміщеннях доводиться виставляти велику витримку, а в яскравий сонячний день — короткую.Прімери фотографій з різними значеннями витримки і зміною при цьому яскравості фотографій ілюструє картинка нижче.

Що ще залежить від часу витримки при зйомці? Змінюючи значення витримки, ви можете показати рух в кадрі — або заморозити рухомі об’єкти в кадрі ( «зупинити» рух), або навпаки зробити рухомі об’єкти дещо розмитими. Якщо в кадр потрапляють рухомі об’єкти, то за той момент, поки відкритий затвор фотоапарата, вони встигають переміститися з однієї точки в іншу.

Чим коротше витримка, тим статичнее виходить фотографія. Якщо виставити довгу витримку , то рухомий об’єкт розмажеться в кадрі в напрямку свого руху. Це відбувається, тому що за час витримки рухомий об’єкт встигає проекспоновані або «проявитися» в різних точках кадру. Тому прийом з довгою (великий) витримкою часто застосовують для творчої зйомки. Про це докладніше читайте в наступних статтях на сайті studyfoto.ru.

Приклади зйомки з різними значеннями витримки дивіться на фотографії внизу. Це класичний приклад зі зйомками рухомої води.

shutter-speed-1 [1]

Довга і коротка витримка.

Вам часто доводиться чути такі поняття як «довга витримка» і «коротка витримка» . Яку витримку вважати довгою, а яку — короткою? Все відносно. Ось, наприклад, 1 секунда. Вам здається, що це дуже швидко, але для фотографа 1 секунда — це довго. Така витримка вважається довгою.

f4ab936513a9 [1]У звичайних умовах зйомки статичних об’єктів нормальними, робочими значеннями витримки є 1/80 — 1/320. Заморозити швидкий рух (бризки води, що біжить) можна на витягах від 1/500 і до надкоротких витягів в 1 / 1000-1 / 8000, наприклад. Витяги на відрізку від 1/50 і приблизно до 1 з використовуються для відображення руху — плинності води, наприклад. Довгі витримкименше 1/50 також застосовуються для зйомок нічного пейзажу, Фрізлайт і стробізм. Детальніше про ці поняття читайте скоро в моїх статтях. Наддовгі витримки дозволяють відобразити, наприклад, рух зірок на нічному небі.

Більш докладно про маленькі хитрощі і «фішечки» по використанню витримки я буду розповідати в своїх відеокурси. Скоро готується до випуску Базовий курс для початківців фотографів, слідкуйте за оновленнями.

, ,

Як виставити витримку фотоапарата

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате. Як виставити витримку фотоапарата.

181_11[1]Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержкиобозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

ZURTOP2[1]Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержкивлияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Day 260/365Нормальная выдержка.

Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

M9850090-Woman_splashing_water_over_her_face-SPL[1]Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

woman-barefoot-running-on-beach[1]Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

, ,

До яких значень піднімати ISO і навіщо?

 child-camera-photography [1]Тепер ви знаєте, що таке діафрагма і витримка , а значить залишилося зовсім небагато до моменту, коли повністю навчитеся виставляти експозицію на фотоапараті! Третій параметр, за допомогою якого можна впливати на кількість світла на знімку — це ISO (або ІСО в русифікованому варіанті). До яких значень піднімати ISO.

ISO-exposure [1]Що таке ISO у фотографії? 

Все досить просто — за допомогою параметра ISO вимірюється світлочутливість матриці вашого фотоапарата. Ви запитаєте: «Добре, а що таке світлочутливість?». Світлочутливість — це характеристика фотоматеріалу (плівки в плівковій фотографії або матриці в цифровий), яка показує його сприйнятливість до світла і здатність відтворити зображення (тобто вашу фотографію). Чим більше світлочутливість (чим більше ISO), тим швидше на матриці проявляється зображення, тобто тим менше потрібно світла для прояву об’єктів на фотографії. Чим менше ІСО, тим більший час необхідно для правильного експонування сюжету.

Як розшифровується абревіатура ISO? Дослівна розшифровка ніяк безпосередньо не пов’язана з фотографією. ISO (International Organization for Standardization) — це назва міжнародної організації зі створення і контролю стандартів якості в різних галузях виробництва. Саме ця організація розробила стандарт світлочутливості фотоматеріалу та способи його вимірювання.

Які значення може приймати ISO? 

В даний час діє стандартна шкала значень світлочутливості в цифровій фотографії. ISO сучасних цифрових фотоапаратів може приймати значення:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Менше значення відповідає меншій світлочутливості матриці, більше — більшою світлочутливості.

Ви помітили закономірність в цьому ряді чисел? Так, кожне наступне значення ISO рівно в 2 рази більше попереднього, що говорить про збільшення чутливості матриці до світла в 2 рази. Значить, потрібно буде в 2 рази менше світла, щоб намалювати картинку при значенні ISO = 200, ніж при ISO = 100.

Коли потрібно підвищувати ISO? 

Параметр ISO я рекомендую підвищувати тільки тоді, коли неможливо добитися нормальної експозиції тільки за допомогою зміни витримки і діафрагми. Найчастіше це буває при зйомці в умовах недостатньої освітленості, при зйомці швидко рухомих об’єктів або в умовах, коли необхідно максимально закрити діафрагму. Підвищуйте значення ISO поступово, поетапно до тих пір, поки не отримаєте бажаний результат на вашому знімку.

T1i_noise_100_12800 [1]Чому небажано знімати на високих ISO? Я не буду вантажити вас теорією світла і технічними особливостями фотоапаратів з різними матрицями, тому що я в цьому не фахівець. Та й для створення красивих фотографій зовсім не обов’язково знати, скільки світла сприймає кожен піксель на матриці.

Запам’ятайте основне правило: при підвищенні значення ISO зображення стає більш «гучним». 

Цифровий шум виглядає у вигляді різнокольорових квадратиків (пікселів), які порушують рівномірність зображення. Особливо сильно цифровий шум видно на малоосвітлених ділянках фотографії (в тінях). До яких значень піднімати ISO.

У недорогих камерах аматорського рівня фотографії починають «шуміти» вже на значеннях IS0 = 400 і вище. Елітна техніка дозволяє створювати якісну картинку на ISO = 3200 і навіть 6400. «О! Треба купувати фотоапарат дорожче », — подумаєте ви. Так, частково це так, але тільки від частини. Тому що більшість знімків робиться на значеннях ISO від 50 до 400, і тільки в якихось дуже специфічних умовах потрібні значення вище. Тому для початківця фотографа або любителя такий набір значень світлочутливості фотоапарата буде цілком достатній.

samsung-nv10-camera-gray-scale-different-iso [1]Ще одне просте правило: чим менше значення ISO, тим більш якісні знімки ви отримаєте. До яких значень піднімати ISO

Тому намагайтеся знімати на значеннях ISO = 50-100, максимум 200. Збільшуйте параметр светочувствітельн6ості тільки в безвихідних ситуаціях.

Про те, як прибрати цифровий шум на фотографії, я буду розповідати в своїх статтях по обробці знімків в графічних редакторах Adobe Photoshop і Lightroom.

Вдалих вам знімків!

Обработка свадебной фотографии. Видеоурок

 IMG_4735-web [1]18 вересня о 20:00 за московським часом відбудеться відкритий безкоштовний вебінар «Весільна фотографія: з чого почати?» .

Ми поговоримо про те, з чого складається весілля, що потрібно від фотографа в цей день, ніж знімати весілля, як віддавати готовий продукт клієнтам і як шукати своїх клієнтів.

Реєстрація на вебінар закінчена. Дякуємо всім учасникам вебінару! 

Запис вебінару «Весільна фотографія: з чого почати?»

У програмі вебінару:
  1. Що потрібно для того щоб стати весільним фотографом
  2. Весільний фотограф — хто він на весіллі?
  3. З чого складається знімальний день весільного фотографа
  4. Набір техніки і пристосувань для зйомки весілля
  5. В якому вигляді віддавати весільні фотографії клієнтам: готові продукти весільного фотографа
  6. Бізнес весільного фотографа: пошук клієнтів, складання портфоліо, власний піар

MG_9609-web [1]

Якщо вам цікава тема весільної фотографії — записуйтеся на вебінар і натискайте «Мені подобається» і «Розповісти друзям» ! Буду рада всіх бачити і чути!

Інструкція по реєстрації та відвідування вебінарів (онлайн-семінарів)

 

Також дивіться відео по темі — «5 способів набрати портфоліо свадебноо фотографа»

 

,

Мобільна фотостудія із зовнішніх спалахів

0039-shooting-strobist-alohafred-IMG_1551 [1]Найголовніше для хорошого фотографа — вміти правильно використовувати світло для створення красивого зображення. Добре, коли умови зйомки дозволяють обмежитися природним освітленням.

Але бувають випадки, коли кращого ефекту можна досягти за допомогою свого власного освітлювального обладнання. Давайте подивимося, як з мінімальними витратами і максимальним ефектом зібрати власний набір техніки для «студії на виїзді» .

Не думайте, що я зараз буду рекомендувати вам придбати студійні моноблоки, софтбокси, генератор електроенергії і місткий автомобіль на додачу. Звичайно, можна работтаь і на такому рівні, але навряд чи більшості з вас захочеться витрачати чималі гроші на те, що можна зробити набагато простіше і дешевше, не програвши при цьому в результаті.

Отже, оптимальний набір техніки для створення виїзної «студії» :

— 2 зовнішні спалахи (можна навіть недорогі типу Yongnuo або Sigma, з мануальним управлінням і провідним числом від 33 і поворотною головкою), мінімальна ціна за одиницю від 4000 р. В середньому придбання 2х недорогих спалахів вам обійдеться в 10 000 р.

* Рекомендую купувати однакові спалаху, щоб було легше налаштовувати співвідношення потужностей світлового імпульсу.

— 2 студійні стійки (висота до 2 м, навантаження до 2 кг), ціна від 1500 р. за одиницю, в сумі близько 3000 р.

— 2 перехідника-кронштейна на стійки для кріплення парасольок і спалахів, ціна за одиницю близько 500 р., В сумі 1000 р.

— Радиосинхронизатор: 1 передавач і 2 приймача (я використовую Yongnuo RF-602), ціна комплекту в районі 3000 р.

— 3 парасольки для моделювання світла, розмір 80 см (2 білих на просвіт + 1 на відображення, срібло), ціна за одиницю від 400 р., В сумі 1200 р.

Фотоапарат, сподіваюся, у вас вже є.

Таким чином, загальна вартість такого оптимального набору на жовтень 2012 р становить 18 200 р. в мінімальної розкладці.

Можна обійтися і меншою кількістю обладнання (1 спалах, 1 стоку, 1 кронштейн, синхронізатор з 1 приймачем і 2 парасольки, білий і срібло) загальною вартістю від 10 100 руб. В цьому випадку ви зможете моделювати світло, але тільки за допомогою одного джерела. Для початку цього цілком достатньо, тим більше що в більшості випадків ви можете додатково використовувати природне освітлення.

А тепер давайте подивимося, що ви зможете робити, інвестуючи ці гроші в своє хобі або власний фотобізнес. Найбільш поширені випадки використання переносної системи освітлення з зовнішніх спалахів :

— виїзна зйомка на заході або на світанку

— вечірня / нічна виїзна зйомка

— зйомка на вулиці проти сонця або з недостатнім освітленням

— зйомка постановочного портрета або предметка в інтер’єрі з недостатнім або невдалим освітленням

Зверніть увагу, що подібна система освітлення з зовнішніх спалахів придатна тільки для постановочної зйомки. У цьому полягає специфіка будь-студійної фотографії: ви можете виставити світло так, як вам необхідно, але модель буде прив’язана до джерела освітлення. Тому залиште все це обладнання будинку, якщо ви зібралися знімати репортаж.

Пам’ятайте, що для установки і налаштування обладнання необхідно час. Тому заздалегідь подбайте про те, щоб у вас вистачило часу на підготовку вашої мобільної студії до роботи.

Зразкові схеми постановки світла.

1. Одна спалах — один парасольку на просвіт (можна міняти з парасолькою на відображення) . Спалах на стійці встановлюєте на рівні обличчя моделі, фронтально, під кутом 30-45 градусів

32916_32721711 [1]
                                1 спалах + зонт на просвіт

2. Дві спалаху, два парасольки на просвіт.

Варіант 1. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 90 градусів. Потужність спалахів однакова

два спалахи і два парасольки на просвіт з боків
                   два спалахи і два парасольки на просвіт з боків

Варіант 2. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 45 градусів. потужність однакова

два спалахи і два парасольки на просвіт під кутом 45 градусів
два спалахи і два парасольки на просвіт під кутом 45 градусів

Варіант 3. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 45 градусів. Потужність однієї спалаху більше (один спалах — малює світло , друга — світло, що заповнює )

два спалахи з парасолями на просвіт під кутом 45 градусів, одна могутніше
два спалахи з парасолями на просвіт під кутом 45 градусів, одна могутніше

* Один з парасольок на просвіт можна замінити парасолькою на відображення (зазвичай виконує роль малює, основного світла)

3. Дві спалаху, один парасольку на просвіт. Спалах з парасолькою на просвіт грає роль малює м’якого світла (її потужність більше). Спалах без насадки ( «гола») виконує функцію жорсткого підсвітки .

Варіант 1. Спалах з парасолькою розташовується під кутом спереду 45 градусів, «гола» спалах — навпроти неї, тобто ззаду під кутом 45 градусів

2 спалаху і 1 парасолька на просвіт
                                                           2 спалаху і 1 парасолька на просвіт

Положення спалахів (кут щодо моделі) можна варіювати.

Варіант 2. Спалах з парасолькою на просвіт встановлюється фронтально або трохи зверху від моделі. Контровому спалах встановлюється строго ззаду моделі.

один спалах з парасолькою спереду, гола спалах ззаду
                           один спалах з парасолькою спереду, гола спалах ззаду

* У такій схемі освітлення при зйомці на заході (сході) в ролі контрового джерела освітлення може виступати західні сонячне світло.

Автор фото: Марія Петрова
                                                                Автор фото: Марія Петрова

Залишайте ваші коментарі внизу записи

Хороших вам знімків!

Відео по темі

Студійна зйомка з зовнішніми спалахами

Спалах для зйомки портрета в приміщенні

Фуд фотографія, або як фотографувати їжу

 istock_photo_of_spaghetti_on_fork-300x203 [1]Чи звертали ви увагу, що в ресторані або кафе ми часто віддаємо перевагу стравам, фотографії яких виглядають так апетитно? У чому секрети створення таких «апетитних» фотографій? Насправді професійні фуд-фотографи використовують багато маленьких хитрощів, щоб зробити їжу смачною на своїх знімках. Ми ж поговоримо про базові правила зйомки їжі .

Зйомка їжі , або фуд фотографія (від англ. Food — «їжа») — це одна з різновидів предметної зйомки. Але їжа, на відміну від інших предметів, має певні фізичні і хімічні властивості. Тому при зйомці їжі потрібно враховувати такі особливості:

Їжа псується з часом. Причому, різні види продуктів харчування можуть зберігати привабливий вигляд протягом різного періоду часу. Професійні фотографи, які займаються комерційною зйомкою їжі , використовують всілякі хитрощі, щоб зберегти свіжий вигляд продуктів. Для цього використовуються спеціальні суміші, лакують їжу, а іноді замість їстівних інгредієнтів для виготовлення фуд-моделей використовують зовсім не їстівні матеріали.

sup_s_ryboi_i_mjasom-1024x768-300x225 [1]Гаряча їжа остигає . Деякі страви прийнято подавати і є гарячими, і це потрібно передати на фотографії. Однак вже через 5 хвилин свіжоприготований суп остигає на знімальному майданчику і перестає виділяти приємний аромат і пар, який видно на фотографії. Що ж робити? Вихід простий — або постійно підігрівати тарілку з супом, або штучно створювати видимий пар.

Також в фуд фотографії часто використовують простий прийом додавання «димком». Для цього безпосередньо перед моментом зйомки запаліть сірник і погасіть її. Піднести запалену сірник так, щоб дим потрапляв в кадр і знаходився позаду об’єкта.

Заморожена їжа тане. Їжа, яку прийнято подавати холодною або заморочений, швидко починає танути і втрачає необхідну консистенцію. У цьому випадку на допомогу приходять загусники, неїстівні замінники або додаткові порції для повторних дублів. Наприклад, для зйомки морозива використовують муляжі зі спеціальних пластикових або силіконових складів.

jarenaya-kurochka_1920x1200-300x187 [1]Їжа на фотографії повинна виглядати смачно і соковито! Найбільша складність полягає в тому, що через фотографію можна передати запах. Але ж 90% інформації про смакоту їжі ми отримуємо саме через нюх. Тому доводиться викручуватись.

Смачна їжа на фотографії повинна бути яскравого соковитого кольору, який асоціюється з кольором їжі, готової до вживання. Наприклад, м’ясо повинно бути підрум’яненим, фрукти — стиглими, а суп — золотистим. Також важливу роль відіграє текстура їжі: рис повинен виглядати розвареним і м’яким, але не липким; помідори повинні бути соковитими, з пружною шкіркою, а курячі ніжки — м’ясистим і не всохлі.

У реальності при приготуванні смачної їжі вона виглядає не так ідеально, як це потрібно для фотографії. Тому те, що ви бачите на знімках, не завжди насправді їстівні продукти і страви. Наприклад, м’ясо і курку найчастіше лише злегка подрумянивают за допомогою потоків гарячого повітря до отримання рум’яного кольору. В такому випадку м’ясо не усушівается, а зберігає свою форму. Щоб рум’яна кірочка блищала і довго зберігала свою текстуру, м’ясо і курку для зйомки покривають лаком.

Для того щоб передати смак їжі часто використовують людські емоції на фотографії. При вигляді смачної їжі людям властиво облизуватися, а після насолоди багатим смаком — закривати очі. Саме такі прийоми працюють, коли їду знімають не ізольовано, а у взаємодії з моделлю.

end-300x200 [1]Найсмачніше — всередині! Деякі страви — лазіння, пироги з начинкою, листкові тортики — містять найсмачніші інгредієнти всередині. Щоб повністю передати смак і склад блюда його доводиться надрізати і фотографувати зріз. При цьому дуже важливо фотографувати акуратний, ідеально відрізаний шматочок. Нікого не приверне фотографія раскрошенного поламаного пирога з потекшую джемом.

Те ж саме відноситься до зйомки супів. Найсмачніші і колоритні інгредієнти — золотиста морквина, зелень, локшина і ін. — під дією сили тяжіння виявляються на дні тарілки. В результаті на фотографії суп виглядає порожнім і неапетитним. Перемогти силу тяжіння допомагають желеподібні прозорі суміші, які поміщаються в тарілку. Зверху на них виливають бульйон і акуратно розкладають найцікавіше вміст супу.

Як ви бачите, при зйомці їжі так багато тонкощів, які серйозно впливають на одержувану картинку. А індустрія виробництва і продажу їжі величезна, і постійно потрібні нові і нові зображення апетитних страв. Тому для створення композицій з їжі існують навіть спеціально навчені професіонали — фуд-стилісти. Саме завдяки їх майстерності їжа виглядає так вишукано, апетитно і ідеально.
x_d0f5448a-300x225 [1]Нічого зайвого. Їду зазвичай знімають на однотонному тлі. Це може бути білий або сірий паперовий фон, біла скатертина або поверхню столу. Також можна використовувати матові або глянцеві поверхню з красивим відображенням.

Щоб зробити акцент на апетитному блюді, зйомку проводять з малою глибиною різкості, наводячи фокус на найапетитніший шматочок. При цьому посуд, на якій сервірують їжу для зйомки, часто виявляється поза зоною різкості, щоб не відволікати увагу від смачного вмісту. Показати тільки найсмачніше можна і за допомогою кадрування — включайте в кадр тільки окремий найкрасивіший шматочок страви.

kofte-1-300x300 [1]Створюємо композицію. Іноді для того, щоб показати, що їжа свіжа, смачна і приготовлена з якісних інгредієнтів, фотографи або фуд-стилісти створюють цілі композиції з їжі. Ви часто могли бачити такий підхід в фотографіях для реклами Мак-Доналдс. Поруч з гамбургером зазвичай розкладають всі інгредієнти, які виглядають неймовірно свіжими і соковитими. У глядача не залишається сумнівів, що і сам гамбургер всередині такої ж свіжий і соковитий.

Також композиції при зйомці їжі можуть будується на асоціаціях. Наприклад, в рекламі пива часто знімають не тільки саме пиво, а й закуски — раків, сухарики і т.п. А, наприклад, для зйомки борщу можна поруч поставити мисочку сметани і свіжої зелені. Таким чином, ви граєте з стійкими асоціаціями, прийнятими смаковими поєднаннями і способом подачі знімається страви.

Про технічні тонкощі зйомки їжі розповідає знаменитий фотограф Скотт Келби (Scott Kelby). Можливо, ви вже зустрічали його навчальні відео для фотографів. Скотт Келби визнаний професіонал, випустили кілька десятків книг по фотографії, записав сотні годин навчального відео по зйомки і обробці. Тепер ви можете подивитися його відео по зйомці їжі російською мовою !

У цьому ролику він розповідає про те, як знімати їжу з природним світлом від вікна і використанням заповнює джерела світла . Також Скотт ділиться хитрими прийомами, які ви можете використовувати для зйомки красивих страв прямо в ресторані.

Якщо вам сподобалося відео і переклад, ставте «Мені подобається!» І підписуйтесь на канал Studyfoto на YouTube ! Приємного перегляду!