Як знімати бризки води в домашніх умовах

У цій статті я розповім, як була зроблена фотографія, яку ви бачите зліва від тексту.
Насправді немає нічого складного. Як знімати бризки води в домашніх умовах.
У мене немає своєї студії, спеціальних фонів і освітлювальних приладів.IMG_9815-web1 [1]
Все, що вам знадобиться для фотозйомки бризок, це дзеркальний фотоапарат, штатив і зовнішній спалах з ручним режимом управління.
Все інше — підручні матеріали.
P10000241 [1]

Отже, давайте складемо список реквізиту, який я використовувала в цій зйомці:

— дзеркальна камера Canon 450D і об’єктив з можливістю настройки ручного фокусування (у мене Canon 50 mm f1.8);

— штатив для фотоапарата;

— зовнішній спалах (у мене Canon 580 EX);

— Радиосинхронизатор для управління зовнішнім спалахом (не обов’язково), я використовую Yongnuo RF-602TX;

— акваріум на 12 літрів (згодиться будь-який, в залежності від розміру об’єкта зйомки);

— болгарський перець з сусіднього супермаркету (найкрасивіший);

— коробка з-під графічного планшета Wacoom (чорна зсередини) в якості фону;

— ганчірка з мікрофібри для швидкого видалення бризок з фону і стінок акваріума;

— поліетиленові пакети для захисту техніки від бризок.

Для початку підготуйте поверхню столу, куди ви будете встановлювати акваріум. Я використовувала щільний картон в якості підстилки під акваріум, щоб захистити стільницю від бризок води . Заодно білий картон послужив в ролі відбивача світла від дна акваріума, що створило ефект підсвічування знизу.

P1000025 [1]Тепер наповніть акваріум водою приблизно наполовину і встановіть його на стіл, не дуже далеко від стіни. Ззаду розміщуємо фон. Я рекомендую знімати бризки води на темному тлі (чорному, темно-синьому, темно-зеленому), тому що яскраві відблиски на краплях води відмінно контрастують з темним тлом.

Я використовувала чорну коробку. Щоб закріпити її в вертикальному положенні, я просто прикріпила її на скотч до стіни. Слідкуйте за тим, щоб скотч не потрапив в кадр, інакше він буде бликовать і псувати фон.

Тепер встановлюємо фотоапарат на штатив і регулюємо висоту так, щоб весь кадр займав акваріум. Краще відразу відкадрувати побільше і прибрати зайві деталі (стіни, стіл). Якщо ви використовуєте кутовий об’єктив, встановіть на ньому фокусна відстань 50-55 мм. Я використовувала об’єктив з фіксованою фокусною відстанню 50 мм, світлосилою 1.8. Він дає відмінну різкість.

P1000026 [1]Найкраще в таких умовах знімати бризки води на об’єктиви з фокусною відстанню 50-70 мм. Досить довге фокусна відстань дозволить уникнути спотворення пропорцій, але СОТ же час дозволить поставити фотоапарат досить близько до предмету зйомки, щоб ви самостійно змогли натискати на кнопку спуску. Щоб знімати на довгофокусний об’єктив, вам необхідно придбати пристрій дистанційного керування спуском (проводове або бездротове).

P1000030 [1]Отже, ми скомпонували кадр так, як нам подобається. Вирівняли висоту штатива, зафіксували камеру. Тепер перейдіть в ручний режим зйомки і виставте параметри експозиції: діафрагма f = 11, витримка 1/160, iso 200.

 

 

P1000034 [1]P1000031 [1]Помістіть спалах в напрямку, протилежному світлі з вікна. Так, щоб її імпульс потрапляв і під і над рівнем води. Переведіть спалах в мануальний режим і встановіть мінімальне значення потужності (1/64 або 1/128). Це допоможе створити короткий світловий імпульс, який і заморозить бризки води на фотографії. Якщо у вас немає синхронізатора, переведіть зовнішній спалах в режим відомий спалах (Slave) для синхронізації по світловому імпульсу від вбудованого спалаху вашого фотоапарата.

P1000032 [1]Не забудьте захистити спалах від води, загорнувши її в прозорий целофановий пакет.

Тепер помістіть об’єкт зйомки (в моєму випадку — болгарський перець) на поверхню води в центр кадру. У режимі автофокусування наведіть фокус на перець, наполовину натиснувши кнопку спуску. Можна зробити і тестовий кадр. Після цього переведіть об’єктив в режим ручного фокусування і нічого не переставляти.

Отже, у нас все готово. Спробуйте зробити тестовий кадр, щоб оцінити експозицію. Скорегуйте параметри експозиції, щоб отримати нормальну освітленість на знімку. Чи не виставляйте значення витримки коротше значення, необхідного для синхронізації із спалахом (в моєму випадку — 1/160), і не відкривайте діафрагму більше f = 11, щоб отримати різкі бризки.

P1000019 [1]Тепер встаньте збоку від камери так, щоб не загороджувати спалах. Підніміть перець над водою і відпустіть його в воду так, щоб вийшли бризки. У момент кидка іншою рукою натисніть на кнопку спуска на фотоапараті. Оцініть результат і скоректуйте положення спалаху, інтенсивність бризок, кадрування. При необхідності скорегуйте композицію в кадрі. Не забувайте наводити фокус при кожній зміні відстані до об’єкта зйомки!
Тепер продовжуйте знімати, поки не отримаєте очікуваний результат!

IMG_9797-web [1]

Хороших вам знімків!

Також дивіться відмінний видеоурок по заморожуванню бризок води за допомогою двох зовнішніх спалахів:

І ще видеоурок про так, як сфотографувати бризки води без спалахів :

Зйомка на вулиці

Зйомка на вулиці: красивий портрет без проблем

 Я завжди всім кажу і буду казати, що сонце — це найкраще джерело освітлення, до того ж безкоштовний! Тому сонце повинно стати кращим другом фотографа при зйомIMG_8187-web [1]ці на вулиці . Зйомка на вулиці. Навчіться правильно використовувати природне освітлення, і буде вам щастя. Як? Читайте далі!

Landscape-Bars [1]Освітлення при зйомці на вулиці.

Як відомо, сонце за цілий день описує півколо по небосхилу, переміщаючись з точки сходу до точки заходу. З точки зору характеру освітлення при зйомці на вулиці виділяють положення сонця:

— режимне час — захід і схід, коли сонце знаходиться низько над землею, і його зручно використовувати в якості контрового або бокового джерела освітлення;

— зеніт — опівдні, коли сонце знаходиться високо прямо над головою, саме невдалий час для зйомок на вулиці. Однак я розповім вам декілька хитрощів, які дозволять використовувати полуденне сонце з вигодою для себе;

— положення сонця під 45 градусів щодо землі, яке спостерігається влітку приблизно з 8 до 11 і з 16 до 20. Благодатне час для зйомки портретів на вулиці . Дослідження показали, що саме в цей час людське око найкраще розрізняє риси обличчя оточуючих людей, тому ми запам’ятовуємо людей саме при такому освітленні. Значить, знімки в цей час будуть здаватися самими природними.

Також характер освітлення при зйомці на вулиці багато в чому залежить від погоди за вікном. Так, в яскравий літній день вас чекає жорстке освітлення з високим контрастом. Жорсткий світло малює глибокі тіні і практично не дає півтонів. При неправильному налаштуванні експозиції з’являється високий ризик отримати переосвітлення на фотографії. Моделі так само буде незатишно стояти під палючим сонцем і намагатися не жмуритися.

5% D0% B2-1-500x500 [1]Якщо вам довелося знімати на яскравому сонці, використовуйте відбивач на просвіт. Розмістіть його у напрямку сонячних променів. Уявіть, що ви просіваєте світло через напівпрозору тканину. Якщо ви ще не встигли обзавестися фірмовим відбивачем, згодиться шматок нещільної білої тканини. Попросіть асистента сильніше натягнути його так, щоб яскраве сонячне світло проходило через тканину, перш ніж потрапити на обличчя моделі.

Другий вихід із ситуації — відвести модель в тінь від будівлі або від дерева. Уникайте портретів в тіні дерев, там, де тінь від листя падає на обличчя моделі у вигляді декількох плям, створюючи непривабливий світлотіньовий малюнок. Запам’ятайте, що глибина тіні зменшується в міру віддалення від предмета, який її відкидає. Так, якщо притулитися впритул до стіни будинку з тіньової сторони, то ви досягнете мінімального освітлення. Я ж раджу шукати красивий світло на кордоні світла і тіні. Спробуйте відвести модель подалі від стіни і подивіться, як змінюється освітлення на обличчі і фігурі. Я зазвичай ставлю модель приблизно на відстані? від кордону світла і тіні. Тоді вся фігура і обличчя виходять рівномірно освітленими м’яким світлом.

Використання відбивача при зйомці event-image-poster [1]на вулиці

Щоб виділити модель з навколишнього простору за допомогою природного освітлення, я рекомендую використовувати відбивач з сріблястою поверхнею. Залиште модель в тіні і спробуйте відобразити яскраві сонячні промені на обличчя. Пам’ятайте, що кут падіння дорівнює куту відбиття, відповідно розміщуйте відбивач навпаки сонця, як ніби ви пускаєте сонячного зайчика. Заміною фабричному відбивачу може служити автомобільний відбивач, шматок сріблястого ізоляційного матеріалу, шматок картону, обклеєний фольгою — все, що має сріблясту поверхню і здатне відобразити світ. Як я прочитала нещодавно в статті одного весільного фотографа: «Імідж — ніщо. Результат — все ».

reflector [1]Чому саме сріблястий відбивач? Тому що він не спотворює колірну температуру сонячного світла, на відміну від золотого, наприклад. Золотий відбивач надає об’єктам теплий відтінок і жовтуватий колір, від якого потім важко позбутися в графічному редакторі. Також срібний відбивач володіє кращими відбивними властивостями в порівнянні, наприклад, з білим. «Срібло» світить сильніше, тому я його люблю більше.

Зйомка на вулиці на заході.

У цей час сонце знаходиться низько над землею, завдяки чому можна вибудовувати гарні схеми освітлення прямо на вулиці. Якщо вам неважливо саме західне небо і його яскраві фарби, розташуйте модель особою або полубоком на сонці. Тіньову сторону краще підсвітити відбивачем, але можна знімати гарні портрети на вулиці і без нього.

1165 [1]Якщо ви хочете зберегти всі фарби західного неба, то доведеться або пожертвувати деталями на обличчі моделі, або використовувати додаткові джерела освітлення.

Справа в тому, що в контровому світлі (коли західне сонце знаходиться за спиною моделі), динамічного діапазону фотоапарата не вистачає, щоб нормально проекспоніровать і яскраве небо, і обличчя моделі. Якщо ви зробите експозамер по обличчю моделі, небо виявиться в Пересветі. Якщо виставити експозицію по небу, то модель перетворитися в темний силует. Силуетна зйомка теж має свою родзинку, але ще цікавіше виглядають повноцінні портрети на тлі заходу.

IMG_7730-4-web [1]Для цього використовують відбивач, щоб підсвітити модель. Якщо інтенсивності світла від відбивача недостатньо, то застосовують додаткові джерела — зовнішні спалахи прямо на камері або на стійках. Можна використовувати 1-4 спалаху в залежності від можливостей і бажаного ефекту. Спалахи можна використовувати разом з парасольками (на просвіт або на відображення) для отримання більш м’якого малюнка, або без насадок (для отримання більш фактурного і жорсткого освітлення).

Детальніше про зйомку на заході і використанні додаткового обладнання для зйомки на вулиці я буду розповідати в наступних статтях. Підписуйтесь список моїх друзів і на офіційній сторінці Вконтакте!

Вдалих вам знімків!

Як фотографувати дітей — практичне керівництво

 Вам здасться неймовірним, але фотографувати дітей набагато простіше, ніж прийнято вважати. Звичайно, деякі прийоми залежать від віку дитини. Як фотографувати дітей .IMG_4967-web [1]
Але в цілому зробити вдалий кадр з дитиною іноді буває простіше, ніж з дорослою людиною. Детальніше про те, як правильно фотографувати дітей , читайте далі в статті.

Чому, на мій погляд, дітей фотографувати легше, ніж дорослих? Все просто: діти — істоти безпосередні, здатні висловити щирі емоції на камеру. Їх рідко бентежить присутність фотографа, вони живуть своїм життям, не звертаючи уваги на оточуючих. Навіть самий сором’язливий дитина здатна швидко забути про присутність фотографа. Для цього я використовую кілька простих прийомів:

  1. z_783da1b2 [1]Спочатку познайомтеся з дитиною, запитаєте, як його звуть, скільки років, яка його улюблена іграшка. Будьте доброзичливим і зацікавленим, щоб дитина перейнявся до вас довірою.
  2. Під час зйомки називайте дитину на ім’я, задавайте прості питання про те, що йому цікаво.
  3. Попросіть когось із батьків або родичів перебувати поруч під ча зйомки, щоб дитині було комфортніше.
  4. Оточіть малюка звичними речами. Якщо ви знімаєте в незвичній обстановці (наприклад, в студії), попросіть батьків взяти з собою улюблені іграшки дитини, його улюблену подушку або плед.
  5. Займіть дитину справою — попросіть зібрати пірамідку або показати, як їздить його іграшкова машинка. Не змушуйте дошкільнят позувати, для них це не властиво. Фотографуйте дитини, захопленого грою — так ви отримаєте більш живі знімки і не втомити малюка. Можна зрідка залучати його увагу, називаючи по імені. Можна попросити помахати рукою або влаштувати змагання — покажи, як високо ти вмієш стрибати.

Як фотографувати дітей — технічні моменти.

  1.  ayZQhxI5N2k [1]Експозиція для зйомки дитячого портрета залежить від умов освітлення. Але я дам один цінний порада — не виставляйте витримку довше 1/160 або 1/200, тому що діти в більшості своїй непосиди. Якщо дитина спокійно сидить на місці, це зовсім не означає, що він в наступну секунду не зірветься, щоб побігти за одною іграшкою. Витримка 1/160 і коротше допоможе заморозити рух в разі несподіваного повороту подій в кадрі. З цієї ж причини я використовую режим серійної зйомки, коли фотографую дітей.
  2. IMG_5517 [1]Об’єктив для фотографування дітей . Принципової різниці немає, на який об’єктив знімати . Якщо ви знімаєте дитини з близької відстані, то вистачить фокусної відстані 35-50 мм, якщо ви хочете залишитися непоміченим і фотографувати дітей на ігровому майданчику або в парку, я рекомендую використовувати довгофокусний об’єктив. Я, наприклад, знімала дітей в парку розваг на об’єктив 70-200 мм. Групу дітей, особливо в приміщенні, краще знімати на об’єктив з фокусною відстанню 15-24 мм.
  3. Використання спалаху . Не рекомендую використовувати спалах там, де без неї можна обійтися. Великий фотоапарат і так привертає зайву увагу дітей, а блискуча спалах може стати відволікаючим елементом. Дитина буде дивитися тільки на неї, а можливо захоче помацати руками. При зйомках групи дітей в приміщенні (в дитячому саду, на святі і т.п.) спалах може взагалі заважати основній дії (заняття, грі або виступу дітей на святі). Що ж робити? Вибирайте светосильную оптику, максимально відкривайте діафрагму і виставляйте максимально можливе iso . Не раджу вибирати максимальне ІСО вашої камери через велику появи шумів, зробіть вибір на користь передостаннього значення.
  4. z_7204926a [1]Точка зйомки для фотографування дітей . Найчастіше любителі знімають дітей з висоти свого зросту, тобто зверху. Верхня точка зйомки в дитячому портреті має місце бути, якщо дитина дивиться на вас знизу вгору. Але не захоплюйтеся! Класичний портрет людини — це зйомка на рівні очей. Щоб сфотографувати дітей на рівні очей, опустіться — сядьте на підлогу, зробіть упор на коліно, в крайньому випадку можна і лягти.
  5. Подбайте про збереження своєї техніки. Діти бувають непередбачувані. Вони можуть схопитися за об’єктив, кинути іграшкою в камеру, заплювати лінзу об’єктива і зробити багато чого непередбачуваного. Тому при фотографуванні дітей використовуйте захисні фільтри і бленди. Намагайтеся передбачити рух дитини, яке може загрожувати вашому фотоапарату.

Як фотографувати новонароджених дітей.

IMG_4984-web-200x300 [1]

Дітей віком до 3 місяців фотографувати найпростіше — вони малорухливі в той же час мають неповторну енергетикою. Навіть фотографії сплячих немовлят розчулюють глядачів. Для зйомки новонароджених не потрібно спеціальних пристосувань. Я використовую світло з вікна і два відбивача — сріблястий на відображення і білий на просвіт. При зйомці з сріблястим відбивачем я маю його навпроти вікна і знімаю з боку відбивача (він виконує функцію заповнює джерела освітлення). Якщо я використовую білий на просвіт, то маю його між дитиною і вікном, і знімаю проти світла. При цьому світло з вікна стає зовсім розсіяним і м’яким — ідеальним для зйомки немовляти. Можна знімати і без відбивача, тільки стежте, щоб не з’являлося різких тіней.

В якості фону можна використовувати махровий рушник пастельних тонів — біле, блакитне, рожеве, бежеве. Воно має красиву структуру і підкреслює зворушливість моменту. Дитину можна знімати як в одязі, так і без. Цікаво виглядають дитячі шапочки та шкарпетки, а також додаткові аксесуари — невеликі квіточки, клубки з нитками, плетені кошики і все, що підкаже вам ваша фантазія. Малюків я знімаю і зверху (з висоти свого росту за допомогою об’єктива 35 мм), і збоку на рівні їхніх очей (об’єктивом від 50 мм до 200 мм).

IMG_5117-web [1]Максимально відкривайте діафрагму , щоб в кадрі була маленька глибина різкості — так ви зможете створити дуже ніжну фотографію дитини. При обробці в графічному редакторі не підвищуйте контрастність зображення, я іноді навіть знижую контраст, щоб домогтися м’якою картинки.

І найголовніше — ловите моменти! Хороших вам знімків!

Подивитися запис майстер-класу по зйомці дітей

Спалахи вбудовані і зовнішні — побачити різницю

 vs [1]На прохання читачів і учасників вебінару «Параметри зйомки в різних жанрах фотографії» я написала статтю про відмінності між вбудованим спалахом і зовнішнім спалахом . Спалахи вбудовані і зовнішні.

Вбудований спалах — все за і проти.

2 [1]Я думаю, всі уявляють собі, як виглядає вбудований спалах для фотоапарата і навіть більшість використовують її для зйомки (в основному в приміщенні з поганим освітленням). Я вкрай рідко використовую вбудований спалах для зйомки, і ці крайні випадки припадають на зйомку якихось домашніх посиденьок, що не претендують на високу художність. Не дивлячись на мою нелюбов до вбудованої спалаху, спробуємо виділити деякі її переваги:

 вбудований спалах — такий-сякий, а джерело освітлення . Якщо вам конче потрібно зробити кадр в темному приміщенні при відсутності светосильного об’єктива або додаткових джерел світла, вбудований спалах вам в руки!

— при зйомці з вбудованим спалахом експозамер здійснюється автоматично. Правда, це сумнівний плюс, тому що спалах на автоматі — це найчастіше білі особи на чорному тлі.

— компактність — напевно, самий виграшний «плюс» вбудованого спалаху. Однак, невеликі розміри, що дозволяють вмістити і фотоапарат і спалах в сумці, обертаються серйозним недоліком з точки зору характеру освітлення.

Тому плавно перейдемо до недоліків вбудованого спалаху :

IMG_8895 [1]
Жорсткі тіні, плоска картинка (немає обсягів на обличчі)

— через маленькій площі джерела освітлення світло виходить жорсткий. А для жорсткого світла характерні сильні відблиски і глибокі тіні. Тому більшість фотографій, знятих з вбудованим спалахом — це особи з жирним блиском на лобі, носі, щоках, з різкими тінями біля носа і під підборіддям. Нерідко вбудований спалах вибиває особа або деякі ділянки шкіри в Пересвет.- неможливість змінити напрямок потоку світла призводить до класичного «пиху в лоб». У сукупності з жорстким світлом з близької відстані виходить плоска картинка. Розташування спалаху прямо над об’єктивом створює освітлення подібне до того, як світить ліхтарик, вбудований в каску. Згадайте, як виглядають при цьому обличчя людей.

— неможливість налаштувати потужність світлового імпульсу у вбудованої спалаху робить її маловживаних. Єдине, на що ви можете вплинути в настройках, — це на спосіб визначення експозиції і компенсацію експозиції спалаху (цим можна лише незначно варіювати потужність імпульсу).

— маленька потужність вбудованого спалаху призводить до того, що світ не добиває до далеко розташованих об’єктів і дозволяє знімати тільки з близької відстані. А це, в свою чергу, призводить до «пиху в лоб» з близької відстані. Замкнуте коло. Як з нього вибратися? Навчитися знімати з використанням зовнішнього спалаху .

Зовнішній спалах — у чому ви виграєте, набуваючи її на зміну вбудованої.

4 [1]Зовнішній спалах зазвичай кріпиться на камеру за допомогою спеціального типу кріплення, який називають «гарячий черевик». Він є у всіх дзеркальних фотоапаратах.

Щоб об’єктивно порівнювати вбудовану і зовнішній спалах , давайте виділимо кілька основних параметрів, які впливають на якість роботи будь-якої спалаху. Отже:

  1. canon_speedlite-580ex-ii_5_extra [1]Потужність спалаху, яка визначається провідним числом. Провідне число — це показник в метрах, тобто максимальна відстань, на якому конкретна модель спалаху дозволяє знімати. Чим більше провідне число, тим далі «добиває» спалах.
  2. Кількість ступенів регулювання потужності світлового імпульсу. У зовнішніх спалахах можна вручну встановлювати потужність імпульсу від 1/1 (максимальна потужність) до 1/64 або 1/128 (в залежності від моделі).
  3. Кількість ступенів регулювання напряму світлового імпульсу (вгору-вниз, вліво-вправо).
  4. Кут освітлення — мінімальна фокусна відстань, при якому весь кадр буде висвітлений спалахом. Чим більше кут освітлення (тобто чим менше це значення в мм), тим більше свободи для роботи зі спалахом.

А тепер давайте порівняємо за вказаними вище показниками роботу зі вбудованої і зовнішньої спалахом .

критерій порівняння

Вбудований спалах (дзеркальна камера Canon EOS)

Зовнішній спалах

(Розкид в залежності від моделі)

провідне число

до 13

Від 22 до 58

Регулювання потужності імпульсу

Немає (за викл. Режиму компенсації експозиції спалаху)

Від 1/8 до 1/128 (плюс кілька проміжних значень, в залежності від моделі)

Регулювання напряму імпульсу

немає

До 97 ° по вертикалі

До 360 ° по горизонталі

кут освітлення

Порядку 27 мм

До 24 мм

До 14 мм (з вбудованим дифузором)

 

Якщо проводити порівняння на підставі суб’єктивних факторів, то зовнішній спалахпотрібна для того, щоб:

— підсвічувати, але не «вбивати світлом» об’єкт зйомки. Для цього можна використовувати невеликий за потужністю імпульс і направляти спалах трохи зверху і збоку (імітуючи природне сонячне світло).

— використовувати відбите світло, який малює м’які тіні і півтони. Найпростіший спосіб використовувати відбите світло — направити зовнішній спалах в стелю або в стіну приміщення. Тільки стежте, щоб стіни не виявилися яскравого кольору, інакше на обличчях людей з’являться кольорові відблиски. Такий номер не пройде і в приміщеннях з темними стінами, які тільки поглинуть світло зовнішнього спалаху . В ідеалі стіни або стелю повинні бути білими.

Одна зовнішня спалах з Радиосинхронизатор на штативі
Одна зовнішня спалах з Радиосинхронизатор на штативі

— знімати із зовнішнім спалахом за допомогою синхрокабеля або Радиосинхронизатор. Звучить складно, але насправді все простіше нікуди. Зовнішній спалах можна зняти з фотоапарата і поставити на штатив, стійку або просто тримати лівою рукою, направляючи світло трохи збоку. Щоб спалах спрацьовувала під час спуску затвора, необхідно використовувати синхронізацію. В останніх моделях камер є вбудована дистанційна синхронізація з «рідними» спалахами. При використанні нерідний спалаху або не такої просунутого фотоапарата вам знадобиться додаткове пристосування — для дротової синхронізації (кабель) або бездротової синхронізації (інфрачервоний або радіо синхронізатор). Детальніше про техніку зйомці зі спалахом з дистанційним управлінням я буду писати окремо.

ltltkit_b [1]— побудувати будь-які схеми освітлення з зовнішніх спалахів , які можна використовувати і в приміщенні, і на виїзді. Така мобільна і компактна студія, яка незамінна для професійних зйомок в будь-яких умовах.

У цій статті я лише коротко торкнулася теми використання спалахів у фотографії. Нам ще належить розібратися, коли і як знімати зі спалахом в приміщенні і на вулиці, як «прокачати» свою спалах і багато-багато іншого. Але це, так би мовити, вже зовсім інша історія …

Хороших вам знімків!

Какой бывает свет в фотографии. Часть 1

Слово «фотографія» дослівно перекладається як «малювання світлом». Саме тому красивий світло — запорука гарного знімка. Потрібна постійна практика, щоб навчитися «бачити» світло, «ловити» світло і вигідно використовувати його. Але для початку непогано б узагальнити в своїй голові трохи теоретичних знань про світлі в фотографії . Цим-то ми і займемося! Какой бывает свет в фотографии.

Світло в фотографії можна класифікувати за такими параметрами:

— характер освітлення (м’який або жорсткий світло);

— спосіб отримання освітлення (спрямований, розсіяний, відбитий);

— напрямок світла щодо об’єкта зйомки (фронтальний, бічний, контрової, верхній, нижній);

— роль того чи іншого джерела в загальному світло-тіньовому малюнку (який малює, заповнює, контрової, що моделює і фоновий);

— в залежності від характеру джерела (природний і штучне світло);

— по колірній температурі (теплий або холодний світло).

Можна до безкінечності виділяти все більше і більше видів світла, але ми зупинимося на представленому розподілі.

М’яке світло і жорсткий світ.

IMG_8649-web [1]Жорсткий світло має характерну картинку, яку легко розпізнати по різкого контрасту між світлом і тінню, мінімумом півтонів. При жорсткому освітленні тіні від об’єктів стають глибокими, а відблиски — яскраво вираженими. Також підкреслюється текстура об’єктів зйомки. Найпростіший приклад жорсткого світла — це сонце в яскравий полудень. Також жорсткий світло можна створити за допомогою спалахів, спрямованих на об’єкт зйомки без використання будь-яких насадок. Жорсткий світло дають студійні прилади з рефлектором або з насадкою типу стільники, тубус і т.п.

93481-web [1]М’яке світлохарактеризується більш спокійним малюнком — максимум півтонів і градієнтів. Тому в класичній портретній зйомці основним джерелом є джерело м’якого світла — студійний прилад з фотозонтов або софтбокса або ж м’яке світло з вікна. Також прикладом м’якого світла може служити природне освітлення в хмарну погоду або світло в тіні будівлі в сонячний день.

Як отримати потрібний світлотіньовий малюнок.

Світлом можна управляти (при зйомках в студії або зі спалахом) або ж використовувати те, що є навколо (при зйомках на вулиці або в приміщенні без спалаху). Як би там не було, фотограф може використовувати три різних за способом отримання виду світла .

IMG_8700-web [1]Спрямований світло виходить при використанні досить потужного джерела, спрямованого на об’єкт зйомки з невеликої відстані, без використання додаткових насадок. Тому направлене світло — зазвичай жорсткий з характерним світлотіньовим малюнком.


IMG_3344-web [1]Відбите світло
 виходить при відображенні основного джерела від будь-якої поверхні. Це може бути дзеркало, білий однорідний матеріал, срібляста поверхня або звичайна пофарбована в однотонний колір стіна. Поверхні білого і сріблястого кольору не змінюють колірну температуру (тобто зберігають природні кольори). Кольорові поверхні при відображенні світла від них дають кольорові рефлекси, тому їх потрібно використовувати з обережністю. Відбите світло по жорсткості займає середнє положення між спрямованим і розсіяним.

IMG_9125_web [1]Розсіяне світло — це світло від основного джерела, який проходить через напівпрозорі субстанції, перш ніж потрапити на об’єкт зйомки. Як розсіювача можуть служити купчасті хмари на небі, шматок напівпрозорої тканини, аркуш паперу, фіранки або професійні пристосування (парасольки на просвіт, софтбокси і т.п.). Також розсіяне світло — це світло в тіні в сонячний день. Розсіяне світло — найбільш м’який, що дає плавні переходи між світлом і тінню на об’єкті зйомки.

Ви напевно візуально уявляєте, що світло можна направляти під різним кутом щодо об’єкта зйомки: прямо на модель ( «в лоб»), збоку, під 45 градусів, ззаду, зверху чи знизу. Від кута освітлення залежить спосіб передачі обсягів на об’єкті зйомки. Напевно ви чули висловлювання на кшталт «плоский світло» і «об’ємний, художній світ». Так ось для того, щоб за допомогою фотографії, двомірного зображення передати обсяг, який ми бачимо в реальному, 3D світі, необхідно використовувати світло, що підкреслює об’ємність предметів.

IMG_7386-web [1]Найкраще з цим завданням справляється бічне світло , а в поєднанні з акцентної підсвічуванням ззаду він створює максимальний художній ефект. Тільки бічне світло — поняття досить широке, його можна поставити під різними кутами. Те, як правильно виставити бічне світло, залежить вже від моделі та особливостей її зовнішності. Також гарний світло-тіньової малюнок створює верхнє світло , який часто використовують для модельної зйомки в студії. А от нижній світло використовують в основному для заповнення тіней або для створення специфічного ефекту зйомки для фільмів жахів.

Роль джерел світла в схемі освітлення

x_08b3d213 [1]Тепер розглянемо роль різних джерел в залежності від їх участі в загальній картині освітлення об’єкту зйомки. Ви швидше за все вже зустрічали такі поняття як «світло, що заповнює», «малює світло», «контрової світло» і т.п. Давайте розберемося, що означають всі ці страшні поняття. Насправді немає нічого складного:

Малює світло — це основне джерело освітлення в схемі постановки світла. Саме він промальовує основні обсяги об’єкта, звідси і назва. В англомовному світі цей світ називають «key light», тобто ключовий світло. Джерело світла, що малює зазвичай буває один, і він найпотужніший в порівнянні з іншими. Як малює світла класично використовують бічній або верхнє світло.

Світло, що заповнює — світло, який використовується для рівномірного освітлення всієї сцени. Його зазвичай застосовують або для підсвічування тіней, або для загального вирівнювання освітленості в кадрі, щоб отримати можливість нормально проекспоніровать знімок при бажаних значеннях витримки і діафрагми.

Моделює світло застосовується для створення акцентів (підкреслення відблисків) або ж пом’якшення окремих тіней на об’єкті зйомки. Зазвичай моделює світло є вузьконаправленим, а його потужність встановлюється так, щоб не перебивати основний світлотіньовий малюнок.

IMG_4471-web-150x150 [1]

Проти світла (його ще називають контурним) створюється за допомогою джерела, розташованої за моделлю. Зазвичай він використовується для відділення моделі від фону, для створення акцентів і художнього підсвічування контурів фігури. У класичній портретній зйомці контрової світло направляють або ззаду, або ззаду під кутом (через плеча). Схеми з використанням підсвітки — найбільш красиві. Контровому підсвічування ефектно виглядає в чоловічих портретах, а також цікаво виглядає для підсвічування пишної зачіски у дівчат. До речі, саме завдяки Проти світла знімки, зроблені на заході, здаються такими чарівними!

Фоновий світло — як можна здогадатися з назви, він використовується для підсвічування фону. Справа в тому, що через відстані між фоном і моделлю при використанні, наприклад, одного джерела освітлення, фон на ньому відображається темним. Це не означає, що його обов’язково потрібно підсвічувати, іноді фоновий світло не використовують саме для створення такого ефекту глибини простору. Світло на фон направляють або точково (створюють світлову пляму ззаду моделі), або рівномірно (однаково висвітлюють всю поверхню фону), або створюють м’який градієнтний перехід. Останній варіант не раджу використовувати в недорогих студіях з дешевими паперовими фонами, тому що вони мають особливість бути недосконалими. В результаті на знімках виходить такий бомж-ефект, та вибачте мене за такий вислів.

Друга частина — тут .

Свет в фотографии. Часть 2.

 x_39a6519f [1]У цій статті продовжимо говорити про характеристиках світла і про те, як їх можна використовувати в фотографії. Зовсім трошки згадаємо прості закони фізики.

interior7 [1]По-перше, повернемося до того, що світло буває природний і штучний — в залежності від походження джерела освітлення. Так, природне світло — це світло, що випромінюється природними джерелами. Перш за все, до них відносяться вогонь, сонце, місяць і зірки. 3816_41 [1]Але в природі зустрічаються і більш рідкісні джерела видимого світла. Наприклад, світяться організми, скупчення яких може створювати світлову пляму, достатню для створення дивовижних знімків.

Під природне світло доводиться швидше підлаштовуватися, ніж керувати ним: вибирати відповідний час доби і розташовувати модель щодо світла, а не навпаки. Управляти природним світлом можна хіба що за допомогою відбивачів, розсіювачів та ін., Перенаправляючи промені світла в потрібному напрямку. Винятком є ​​вогонь, яким людина успішно навчився управляти — запалювати свічки, багаття й смолоскипи в будь-якій кількості.

Один тисячу сто сімдесят вісім [1]До штучного освітлення відноситься світло джерел і приладів, створених руками людини: лампи розжарювання, спалахи, газові ліхтарі, люмінесцентні лампи, світіння різних приладів, екранів і т.д. Штучним світлом, як правило, легше управляти: вибирати кут падіння, інтенсивність, включати або вимикати джерело.

З точки зору фотографії можна виділити джерела світла, якими фотограф може безперешкодно керувати (спалаху, студійні освітлювачі і ін.) І ті, до яких доводиться пристосовуватися (сонячне світло, світло в громадському приміщенні, вуличне освітлення вночі).

І в тому, і в іншому випадку незайвим буде знання правил розподілу світла в просторі:

mUZhrnXMspQ [1]1. У природі світла діє правило зворотних квадратів. А саме: сила світла обернено пропорційно квадрату відстані .

L = 1 / s 2 ,

де F L — сила світла (інтенсивність освітлення), s — відстань від джерела освітлення до об’єкта зйомки

Так, якщо поставити спалах на відстані 3 метри від моделі, то сила світла на такій відстані дорівнюватиме 1/9 вихідної потужності імпульсу.

2. Зі збільшенням відстані від джерела освітлення площа світлового плями збільшується.

3. Зі збільшенням відстані від джерела світло стає більш м’яким .

4. Чим вище щільність речовини , через яке проходить світло, тим швидше знижується сила світла (тобто тим сильніше він розсіюється).

Як ці правила застосувати на практиці?

  1. N1xlPRnLYZg [1]Чим ближче модель до джерела світла, тим меншу експозицію потрібно виставляти(сильніше закривати діафрагму або скорочувати витримку, або і те, і інше).
  2. Спочатку при збільшенні відстані від джерела сила світла зменшується дуже швидко, потім цей процес сповільнюється. Тому чим далі ви розташуйте модель від джерела світла, тим більшу свободу рухів вона матиме.
  3. Для р авномерного освітлення кількох об’єктів зйомки розташовуйте джерело освітлення далі від них. Наприклад, при груповому портреті: чим більше людей ви знімаєте, тим далі потрібно відсувати освітлювальний прилад для рівномірного освітлення всіх портретованих.
  4. Для отримання більш м’якого малюнка при відсутності розсіювачів відсуньте джерело світла подалі від моделі.
  5. При неможливості управляти потужністю джерела освітлення апаратно (за допомогою перемикачів потужності імпульсу), можна просто відставити освітлювальний прилад далі від моделі.
  6. При зйомках в тумані або під водою джерело світла треба підносити значно ближче до об’єкту зйомки для досягнення порівнянного результату. 0_7bde_c6335a8e_orig-150x150 [1]

Третя частина — тут .

Вибір точки фокусування

 img_06 [1]В сучасних дзеркальних камерах фотографу надається можливість використовувати до півсотні точок фокусування . А виробники камер запевняють, що автоматика вміє безпомилково визначати найбільш значущі об’єкти, які повинні потрапити в фокус. Але не все так просто. Вибір точки фокусування.

Наведення фокуса дозволяє розставити потрібні акценти в зображенні, яке ви хочете отримати. Тому традиційно в фокусі опиняються головні дійові особи і об’єкти. Як зробити так, щоб непотрібні і незначні деталі на фотографії залишилися без уваги?

Вибір точки фокусування

Як ви вже могли помітити, я не прихильник використання автоматики фотоапарата, тому що вручну можна зробити те, до чого камера не зможе «додуматися». Давайте розглянемо, як правильно виставити точку фокусування на дзеркальному фотоапараті і як правильно користуватися цим інструментом наведення різкості.

Як правило, ваша камера надає вам можливість вибрати одну окрему точку фокусування або все відразу. Якщо ви вибираєте фокусування по одній точці , то це означає, що в різкості виявиться тільки ту ділянку зображення, який збігся зі встановленою точкою фокусування у видошукачі. Якщо ж встановлена фокусування по всіх точках , то автоматика фотоапарата буде на свій розсуд вибирати точки наведення різкості (одну, дві або всі відразу) відповідно до встановленими інтелектуальними алгоритмами.

bg_img2 [1]Фокусування по всіх точках. Цей автоматичний режим не завжди спрацьовує так, як вам хочеться. Наприклад, якщо ви задумали зняти портрет з маленькою глибиною різкості (з сильно розмитим фоном), автофокусування по всіх точках може зіпсувати вам задумку. Алгоритм автоматичного вибору точок фокусування в кадрі може навести різкість на непотрібні об’єкти на середньому і дальньому плані. В результаті у вас не вийде знімок з однорідно розмитим фоном позаду моделі.

Автофокус по всіх точках хороший у випадках, коли ви не хочете втрачати час на перекомпонування кадру вручну, коли в кадрі багато об’єктів і події швидко змінюються з плином часу, тобто коли потрібна швидка реакція на те, що відбувається навколо. Тому вибирати фокусування по всіх точках я рекомендую при зйомці спортивних подій, особливо командних спортивних ігор. Також автофокусування по всіх точках може стати в нагоді в репортажної зйомки.

How_to_use_focus_lock_digital_camera.closeup_1 [1]Одна центральна точка фокусування. Рекомендую вам привчати себе знімати саме з однією точкою фокусування 95% випадків. Причому краще всього вибирати центральну точку фокусування. Чому я раджу вибирати саме центральну точку? Тому що її використовувати найпростіше. Я думаю, більшість з вас в стані інтуїтивно визначити, де знаходиться центр кадру в момент відстеження процесу зйомки через видошукач.

Техніка наведення різкості по центральній точці з використанням автофокусу така:

  1. Вибираєте головний об’єкт, на який необхідно навести різкість
  2. Ставите цей об’єкт в центр кадру, тобто поєднуєте його з центральною точкою фокусування
  3. Блокуєте автофокус, наполовину натиснувши кнопку спуску
  4. Перекомпоновувати кадр на свій розсуд, не змінюючи відстань до об’єкта і не чіпаючи кільце масштабування на об’єктиві
  5. Дотискати кнопку спуска

В цьому випадку у вас виходить фотографія з гарантовано різким головним об’єктом зйомки. При цьому інші об’єкти в кадрі залишаться в зоні нерізкості.

324887.image2_ [1]Одна нецентральних точка фокусування. Вибирати одну точку фокусування в якійсь певній частині кадру в більшості випадків не має ніякого сенсу. Так, в ситуації, коли ви скомпонували кадр, де головний об’єкт виявився не в центрі, і тільки тому вирішуєте виставити одну бічну точку фокусування, виглядає абсолютно безглуздо. Набагато простіше використовувати алгоритм блокування фокуса , описаний вище.

Інша справа, якщо у вас досить статична зйомка зі штативом, ви знімаєте нерухомі предмети з дуже маленькою глибиною різкості (на відкритій діафрагмі , довгофокусним або макро об’єктивом ). В такому випадку вам зручніше скомпонувати кадр, потім в налаштуваннях точок фокусування вибрати ділянку зображення для наведення різкості (він зазвичай знаходиться не по центру кадру) і, не змінюючи положення камери і предметів зйомки, зробити серію кадрів.

У таких специфічних випадках іноді навіть простіше перемкнутися в режим ручного фокусування, але це вже тема для окремої розмови.

Хороших вам знімків!

Як сфотографувати боке

Як ви вже знаєте, боке в фотографії утворюється за рахунок розмиття окремих ділянок зображення. Найкраще боке виходить при попаданні в зону нерізкості джерел освітлення або окремих світлових плям. Як сфотографувати боке.


Красиве боке прикрашає багато портретні знімки і надає їм глибину простору і атмосферность. Найчастіше боке в портретних знімках з’являється на задньому плані при зйомці з малою глибиною різкості. Так, розмитими виходять промені світла, що проходять через листя на задньому плані, ліхтарі нічного міста далеко або відблиски світла на водній гладі днем. Всі ці невеликі джерела світла можна перетворити в красиву фонове боке.

Як вже можна здогадатися, боке виходить, коли ці самі джерела світла надають в расфокусе (тобто в зоні нерізкості, в зоні розмиття). При цьому чим менше глибина різкості на знімку, тим яскравіше виражене боке вийде на фотографії. Виходячи з усього вищесказаного виділимо   основні параметри для створення красивого боке на задньому плані:

— Залишати відблиски (з яких має вийти боке) в розмиття , тобто наводити різкість по головному об’єкту в кадрі. Якщо це портрет, то за моделлю. При цьому джерела світла для боке повинні залишитися або далеко позаду, або безпосередньо перед об’єктивом, щоб опинитися в зоні нерізкості.

— Максимально збільшити відстань між точкою фокусування і відблисками, які повинні піти в розмиття. Наприклад, при зйомці портрета чим далі розташовані вогні нічного міста від моделі, тим сильніше вони підуть в розмиття, і тим більш вираженим вийде боке на фотографії.

Як сфотографувати боке

— Використовувати светосильную і / або довгофокусну оптику . Чим сильніше відкрита діафрагма і чим довше фокусна відстань об’єктива, тим менше виходить глибина різкості на фотографії. Це означає, що об’єкти в расфокусе будуть розмиватися сильніше. Саме тому для отримання красивого боке зазвичай використовують об’єктиви зі світлосилою f1.2-2.8 і фокусною відстанню 50-200 мм.

4e752ed4661e7 [1]Але можна домогтися ефекту боке з різними поєднаннями параметрів об’єктива. Так, наприклад, і на об’єктив 20 мм на діафрагму f2.8 можна отримати боке. Або на об’єктив з фокусною відстанню 70-200 мм навіть при діафрагмі f4-f5.6 можна домогтися цілком симпатичного боке.

Початківці фотографи і любителі можуть поекспериментувати з боке в фотографії навіть використовуючи звичайні китові об’єктиви 18-55 мм або 18-135 мм з діафрагмою f3.5-f5.6. Для того щоб отримати максимальну розмиття плям світла на задньому плані викрутити ваш кутовий об’єктив на максимум (від 55 до 135 мм) і виставте мінімально можливу діафрагму (f4-5.6). Тепер розташуйте об’єкт, по якому буде наводитися фокус якнайдалі від відблисків, які повинні перетворитися в боке. Підійдіть з фотоапаратом якомога ближче до об’єкту, що знімається (наскільки дозволяє кадрування та обмеження щодо мінімальної відстані фокусування). Тепер, використовуючи одну центральну точку фокусування, Наведіть різкість на головний об’єкт зйомки і Дожміть кнопку спуска. Відблиски і інші невеликі джерела світла на задньому плані повинні піти в розмиття і перетворитися в боке.

bokeh [1]Найефектніше боке виглядає при розмиття нічних вогнів, тому що вночі будь-яке джерело світла буде виглядати контрастніше. Також красиво виглядає боке з кольорових вогників, а ось вдень при білому світі кольорове боке отримати практично неможливо. Днем зазвичай боке складається в однорідний фон, тоді як увечері і вночі ви можете отримати досить чіткі плями, які відокремлені один від одного.

 

Thirsty_For_Bokeh_by_Jenipho_large-300x300 [1]Також в фотографії можна виділити цілий напрям, де боке — не просто розмиті плями світла на задньому плані, а повноцінний смисловий і композиційний акцент. Деякі фотографи спеціально фотографує тільки боке, ці кольорові плями круглої форми або у формі багатокутника (залежить від конструкції об’єктива).

Для того щоб сфотографувати тільки боке , можна повністю відключити автофокус і користуватися ручним кільцем фокусування. При цьому головна мета — не навести різкість (як ви робите у всіх інших випадках), а навпаки — зробити знімок повністю в расфокусе. Причому підкручуючи кільце фокусування, стежте, як змінюється розмір і характер боке. Чим сильніше ви ведете знімок в нерізкість, тим більше стають плями боке на фотографії, і навпаки.

MG_4844 [1]Зараз в передноворічний час можна легко потренуватися фотографувати боке . Напевно у вас в будинку знайдеться гірлянда з кольоровими вогниками або десь в місті ви знайдете вітрини магазинів і вікна будинків, прикрашених новорічними вогниками. Тепер залишилося вибрати самий світлосильний і / або довгофокусний об’єктив з наявних під рукою, максимально відкрити діафрагму, переставити об’єктив в режим MF (мануальної фокусування) і почати розмивати вогники, підкручуючи колесо фокусування. Найкраще знімати боке в сутінках або ввечері.

Експериментуйте з композицією і ступенем розмиття вогників, щоб домогтися цікавого ефекту. Ось, що приблизно у вас повинно вийти в результаті.

 

Хороших вам знімків!

Зйомка взимку: корисні поради

Холодними зимовими вечорами багато хто мріє про теплі країни. Але у всьому потрібно шукати свої плюси, правда? Подивіться, якими красивими можуть бути зимові пейзажі, коли все навколо покрито пухнастим білим снігом! Саме в такі дні треба хапати фотоапарат і швидше знімати цю красу. Зараз я поділюся з вами деякими найпростішими порадами, які стануть в нагоді вам при зйомці взимку в сніжну погоду.

Порадада № 1. Експозиція.

% D1% 81% D1% 8A% D0% B5% D0% BC% D0% BA% D0% B0-% D0% B7% D0% B8% D0% BC% D0% BE% D0% B91-300x214 [1]Ви вже трохи уявляєте, що таке експозиція і знаєте, що її можна міняти, виставляючи різне поєднання параметрів «витримка — діафрагма — ISO ». При зйомці взимку вам напевно хочеться показати білизну засніженого лісу або міського парку. Чистоту зимового пейзажу надає саме білизна снігу, а її якраз можна показати за допомогою нехитрих махінацій з експозицією.

Основне завдання при зйомці засніженого пейзажу — зробити сніг дійсно білим.

Однак якщо ви виставите експозицію за всіма правилами (щоб уникнути пересветов і недосвет), засніжений ліс на ваших знімках, швидше за все, перетвориться на сіру нудну масу. Так, ви отримаєте плавні переходи і півтони навіть на світлих ділянках зображення. Але чи так це важливо при зйомці зимового пейзажу?

Зйомка взимку

Для того щоб отримати дійсно яскравий білий сніг виставте експозицію трохи більше, ніж потрібно «за правилами». Іншими словами — сильніше відкрийте діафрагму, або подовжити витримку , або збільшіть ISO. При цьому більше світла пройде через об’єктив, і зимова фотографія вийде більш яскравою і свіжою.

Якщо ви все ще знімаєте в автоматичних (Auto, Program і т.д.) або напівавтоматичних режимах (Пріоритет витримки або діафрагми), не турбуйтеся. Ви теж зможете обхитрити вашу техніку. Для цього знайдіть в налаштуваннях своєї камери пункт
Експокоррекция або Корекція експозиції і виставте значення від +2/3 до +2. Величина компенсації експозиції буде залежати від того результату, який ви хочете отримати. Чим більше значення ви вибираєте, тим яскравіший і світлий знімок у вас вийде. Експокорекція дозволяє вносити поправки в настройки, автоматично вибрані вашим фотоапаратом.

Якщо ж ви хочете зберегти і півтони на зимовому небі, і показати білизну снігу, доведеться скористатися технікою HDR-фотографії або створити ефект псевдо-HDR.

Рада №2. Глибина різкості

Щоб показати красиву текстуру засніженого пейзажу найкраще використовувати велику глибину різкості. Найпростіший спосіб регулювання глибини різкості — це виставлення потрібної діафрагми . Для зйомки зимового пейзажу найкраще підійдуть діафрагменні значення F7.1 — F11.

Також закрита діафрагма відмінно підійде для позбавлення від зайвої освітлення в яскравий морозний день. Особливість зйомки взимку полягає в тому, що інтенсивність сонячного світла посилюється за рахунок його відображення від іскриться сніжної поверхні. Сніг відмінно справляється з роллю світловідбивачі, змушуючи нас жмуритися в зимовий полудень. Тому знімаючи снігові пейзажі в сонячну погоду, сильніше закрийте діафрагму і / або виставте коротшу витримку.

Рада №3. Баланс білого

При зйомці в автоматичному режимі Балансу білого найчастіше виходять жовтуваті знімки, на яких сніг виглядає брудним. Такі зимові пейзажі брудно-коричневого відтінку залишають поза передачею морозну свіжість, яку ви відчуваєте, гуляючи по засніженому парку.
Щоб створити відчуття «морозної свіжості», можна зробити знімки злегка холодніше. Для цього достатньо виставити настройку балансу білого(white balance), яка відповідає більш теплого світла, ніж той, з яким ви знімаєте. Наприклад, в хмарну погоду виставте режим «Денне світло / Daylight» (близько 5200К), а не «Хмарно / Cloudy» (близько 6000К).

Таким чином, за допомогою налаштувань балансу білого ви компенсуєте теплі відтінки на фотографії і додасте синяви вашому засніженому пейзажу. Тим, хто знімає в форматі RAW або NEF, можна знизити температуру кольору фотографії (скорегувати баланс білого) вже під час постобробки в графічному редакторі. Але чим більше правильних налаштувань ви виставите при зйомці, тим менше часу у вас буде віднімати постобработка фотографій. Пам’ятайте про це!

Рада №4. Як зберегти заряд акумулятора в фотоапараті

При зйомці в холодну пору року вам доведеться зіткнутися з технічними труднощами. Перша з них — це швидкий витрата заряду батареї. Через низьку температуру ваш фотоапарат буде витрачати енергію набагато швидше, ніж при зйомці в теплу пору року. Враховуйте цей фактор, збираючись на зимову зйомку:

  1. Перед зйомкою повну зарядку акумулятор
  2. Візьміть запасний акумулятор, якщо плануєте тривалу фотосесію взимку
  3. Бажано зберігати запасний акумулятор у внутрішній кишені, так він довше збереже заряд
  4. Використовуйте додаткову батарейну ручку і завжди майте з собою стратегічний запас батарейок або акумуляторів

Також звертаю вашу увагу на те, що «рідні» фірмові акумулятори Canon, Nikon, Sony і т.д. працюють набагато надійніше і довше, ніж їх китайські аналоги. Особливо це критично для зимової зйомки.

Рада №5. «Акліматизація» техніки і захист вашого обладнання

kak_fotografirovat_zimoi_01-300x151 [1]При переході з теплого приміщення на вулицю (тобто при різкому зниженні температури за бортом) робота вашого фотоапарата значно ускладнюється. Камера може довше звичайного реагувати на ваші маніпуляції, а об’єктиви іноді запотівають. Не лякайтеся, в цьому немає нічого страшного, це просто працюють закони фізики.

Дайте своїй техніці деякий час, щоб пристосуватися до погодних умов. Щоб пом’якшити наслідки перепадів температури, всередині щитка фотоапарат з чохла 5-7 хвилин, коли ви опинитеся на вулиці в зимовий день. Потім витягніть фотоапарат з чохла і потримайте в вимкненому стані ще кілька хвилин. Після цього можна приступити до зйомки.

Для боротьби з запотівання об’єктивів можна заздалегідь приготувати м’яку ганчірочку або серветку. На відміну від цієї завданням справляються серветки з мікрофібри, які дбайливо видаляють конденсат, не залишаючи розлучень.

Щоб уникнути псування об’єктива і освіти внутрішнього конденсату, подбайте про захисний чохлі для об’єктива і фотокамери. Перш за все, необхідно захистити техніку від контакту зі снігом і вологими поверхнями.

Якщо у вас утворився перерву в зйомці, але ви ще змушені залишатися на вулиці, вимкніть фотоапарат і приберіть його в чохол. Можна попередньо витягнути акумулятор і заховати його в тепле місце — наприклад, у внутрішню кишеню куртки. Так ваша техніка довше прослужить вам при зйомці взимку в складних погодних умовах.

Хороших вам зимових знімків!

Який об’єктив купити на зміну «китового»

 % D0% ba% d0% b0% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% ba% d1% 83% d0% bf% d0% b8% d1% 82% d1% 8c-% d0% bd% d0% b0-% d1% 81% d0% bc% d0% b5 % d0% bd% d1% 83-% d0% ba% d0% b8% d1% 82% d0% be% d0% b2% d0% beПрийшла пора міняти кутовий об’єктив на щось солідніше. «Який об’єктив купити на зміну китового?»  — це другий за популярністю питання після того як вирішено питання «Який фотоапарат купити?». Який об’єктив купити на зміну «китового».
 Як завжди, на це питання, на жаль, немає однозначного і універсальної відповіді. Все залежить від ваших бажань, потреб і бюджету. Але поки відкладемо грошові питання в сторону (в кінці кінців завжди можна знайти компромісні бюджетні варіанти об’єктивів) і зупинимося на виборі об’єктива на основі його технічних характеристик.

 

1. ЗУМ або ФІКС?

% 8b% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d1% 82% d1% 8c-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d0% b7% d0% b5% d1% 80% d0% ba% d0% b0% d0% bb% d0% ba% d0% b8-300x2001Зум об’єктиви (zoom — наближати-віддаляти) — це об’єктиви зі змінною фокусною відстанню, тобто такі об’єктиви покривають відразу кілька фокусних відстаней.

Наприклад, 24-70 мм або 70-200 мм. Якщо сказати дуже примітивно, то це ті об’єктиви, у яких можна крутити кільце вибору значення фокусної відстані, при цьому об’єкти в кадрі візуально наближаються або віддаляються. Більшість кутових об’єктивів — це зум об’єктиви, наприклад, 18-55 мм.

Фікс об’єктиви (fix — закріплювати, встановлювати) — це об’єктиви з постійною фокусною відстанню. Для того щоб візуально наблизити або віддалити предмети в кадрі з таким об’єктивом, необхідно фізично підійти ближче або відійти далі. Це все одно, що очі людини — щоб розглянути щось більше, необхідно просто зробити крок вперед. Прикладом фікс об’єктивів можуть служити 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм і т.д.

Добре, а як це допоможе при виборі об’єктива? І у тій, і в іншої категорії об’єктивів є свої плюси і мінуси. Давайте розберемося.

Перевага зумов в основному полягає в зручності і універсальності — буквально не сходячи з місця, наприклад, можна сфотографувати портрет в повний зріст, поясний портрет і навіть великий план на один об’єктив. Тому зуми приходять на виручку при зйомці репортажів, подій, весільній зйомці (церемонія, збори, банкет), коли колись або неможливо бігати навколо з фіксом. До того ж, купуючи зум, ви відразу «купуєте» цілий діапазон фокусних відстаней, що виходить дешевше, ніж аналогічний по ФР набір з 3-4 фікс об’єктивів.

Основний недолік зум об’єктивів в порівнянні з фіксами — це нестача різкості, а часто і світлосили. Через особливості конструктиву зум об’єктиви припускають наявність рухливих частин, які не дозволяють домогтися різкості, порівнянної з фіксами. До того ж ви не знайдете зум об’єктив з світлосилою 1.8, 1.4 або 1.2, тому для любителів відкритих діафрагм фікси — справжня знахідка.

 

2. Світлосила

% D1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b8% d0% bb% d0% b0-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2% d0% b01Світлосила об’єктива безпосередньо впливає на те, до якого значення ви зможете максимально відкрити діафрагму. Світлосила об’єктива зазвичай вказується в маркуванні моделі у вигляді діафрагмового числа.

Наприклад, на об’єктив 50 мм 1.4 ви зможете знімати з максимально відкритою діафрагмою 1.4, а на об’єктив 24-70 2.8 — з діафрагмою 2.8 (тобто діафрагми 2.5, 2.0, 1.8 і т.д. будуть недоступними в силу особливостей конструкції об’єктива ).

Об’єктиви з постійною світлосилою — це все фікси і зум об’єктиви, які дозволяють максимально відкривати діафрагму на один і той же заданий значення, незалежно від виставленого фокусної відстані. Так, об’єктив 70-200 f4 дозволить вам зробити кадр з діафрагмою f 4.0 і з фокусною відстанню 70 мм, і 85 мм, і 135 мм, і 200 мм. Об’єктиви з постійною світлосилою краще, так як вони дозволяють знімати з однаковими настройками експозиції, незалежно від обраного фокусної відстані.

Об’єктиви зі змінною світлосилою — це зазвичай більш бюджетні варіанти зум об’єктивів. Їх основна особливість полягає в тому, що вони дозволяють максимально відкривати діафрагму до різних значень на різних фокусних відстанях.

Зазвичай на «короткому» наприкінці об’єктива (менше значення фокусної відстані, більш широкий кут) такі об’єктиви дозволяють сильніше відкрити діафрагму, ніж на «довгому кінці» (більшу фокусну відстань).

Хороший приклад — той же самий кутовий об’єктив 18-55 мм f3.5-5.6, що означає, що в положенні 18 мм діафрагма відкриється до значення 3.5, а в положенні 55 мм ви зможете зняти тільки зі значенням f5.6. В результаті накладаються обмеження на параметри експозиції та налаштування фотоапарата, в залежності від обраного фокусної відстані.

А якщо ви знімаєте в мануальної режимі, то при простому зміні фокусної відстані з 18 мм до 55 мм (без коригування налаштувань експозиції) ви пропустите в 2 рази менше світла (за рахунок використання більш закритою діафрагми), що відіб’ється на кінцевому результаті (кадр вийде темніше). Тому про таку особливість потрібно постійно пам’ятати під час зйомки, а це не зовсім зручно.

 

3. СТАБІЛІЗАТОР ЗОБРАЖЕННЯ

canon-image-stabilizer-lens1Бути чи не бути? Потрібний або не потрібний? Тут питання не тільки принципу, а й грошей, оскільки об’єктиви з вбудованим стабілізатором стоять приблизно на 30% дорожче, ніж їх аналоги без стабілізатора.

Тут у мене підхід такий: якщо вистачає грошей, краще купити зі стабілізатором, гірше не буде, а в ситуаціях з недостатнім освітленням при зйомці з рук на досить довгій витримці стабілізатор ой як знадобиться.

Якщо ж ви знімаєте виключно зі штативом або тільки в студії, то на стабілізатор можна не витрачатися. А ось тим, хто частіше знімає з рук, а тим більше на ходу, в поспіху (мандрівники, весільні фотографи, репортажнікі), то краще витратити зайве і бути впевненим в результаті.

Для яких об’єктивів стабілізатор життєво необхідний?

В принципі, можна наплювати на стабілізатор в об’єктивах з фокусною відстанню до 70 мм. З такими об’єктивами можна без остраху появи шевеленки знімати з рук на витримках 1/80 сек і коротше. А якщо взяти зручну позу, добре зафіксувати торс і положення рук, плавно натиснути на кнопку спуску, то можна отримати різкий кадр без штатива і на витягах до 1/30 сек (у особливо натренованих може вийти і довше — справа вправності). Для шірік типу 15-24 мм і Фіша стабілізатор взагалі не потрібен.

Інша справа, коли ви йдете знімати з об’єктивом типу 70-200 мм зі світлосилою f4, а сутінки згущуються … Підняли ISO, відкрили діафрагму на максимум, а світла все одно не вистачає. Доводиться подовжувати витримку, а об’єктив хороший, такий вагомий, гойдається на всі боки, і на 200 мм навіть вже на витягах 1/125 — 1/160 сек лізе шевеленка.

Висновок: чим довше фокусна відстань об’єктива, тим важливіше наявність вбудованого стабілізатора зображення.

 

4. Примірний СКЛАД Фоторюкзак і мої рекомендації по набору об’єктивів:

% B5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2% d0% be% d0% b2-% d0% ba% d0% b0% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0 % be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% ba% d1% 83% d0% bf% d0% b8% d1% 82% d1% 8c1Набір «Універсальний класичний» — для портретної зйомки, для студійних, репортажних і весільних фотографів

1. Універсальний штатний светосильний зум об’єктив — типу 24-70 мм 2.8 або його аналоги 28-75 мм 2.8 і т.п.

Робоча конячка — «і в бенкет, і в світ, і в добрі люди», знімати практично всі — від пейзажів, архітектури, групових портретів до великого плану. Знову ж зум — зручно швидко перемикатися, змінювати кут огляду, перспективу і композицію в кадрі.

Постійна світлосила дозволяє знімати з одними і тими ж настройками експозиції на різних фокусних відстанях. Непогане значення світлосили 2.8 полегшує роботу в умовах недостатнього освітлення і дає можливість роботи з малою глибиною різкості, особливо на фокусній відстані 70 мм.

Якщо ще є вбудована функція «макро», то такий об’єктив дозволяє сфокусуватися з меншого відстані, ніж стандартні об’єктиви, що створює «псевдо макро» ефект.

Особливість на кроп — іноді може не вистачати широкого кута на 24 мм, які на кроп перетворюються приблизно в 38 мм.

2. Хоча б один яскравий фікс — особисто мій вибір — це 50 мм 1.4 (можна 1.8) на кроп або 85 мм 1.4 (можна 1.8) на фулфрейме.

Різкий, морозно-дзвінкий на середніх діафрагменних значеннях (f4.0 — f8.0), з гарним боке на відкритих діафрагмах (1.4 — 2.0) — у новачків викликає ейфорію після кутового об’єктива. Чудове рішення для портретного об’єктиву і для фотографій з гарним боке і розмиванням. Відмінно працює в студії.

Якщо віддаєте перевагу знімати портрети на довгофокусний об’єктив, можливі варіанти фікса 100 мм 2.0 або 135 мм 2.0.

Якщо навпаки схильні до широкому куту, то ваш вибір — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 і т.д. Пам’ятайте, що на кроп кут огляду завжди буде менше, тобто в кадр влізе менше, ніж з таким же фокусною відстанню на фулфрейме. Тому широкий кут для кропить можна брати з запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, наприклад.

3. Довгофокусний зум — 70-200 мм 2.8 (можна 4.0) — особисто я використовую для портретної зйомки

Мені подобається якість боке (розмиття заднього плану), відділення моделі від фону, компресія в кадрі (звуження простору). Не подобається вага і габарити, але від цього нікуди не дінешся. Кому-то, навпаки, чим більше об’єктив, тим більше вагомості та авторитету. У мене під кінець весільного дня відмовляють суглоби на правій руці :))

Можна брати і до 300 мм — знімати живу природу або просто вилучені предмети і події.

4. Ширококутний об’єктив 10-20 мм — зум або фікс для мене не принципово. Особисто для мене це об’єктив «про всяк випадок», коли потрібен один класний кадр архітектури, пейзажу або портрета в тісному приміщенні.

У мене в якості бюджетного шірік працює навіть не шірік, а фишай, причому російський — Зенитар f16 2.8. Дістаю я його раз в декілька місяців, коли дійсно є необхідність зняти щось епічне (ну або комічне з його смішними спотвореннями простору).

Якщо хтось захоплюється зйомкою архітектури, пейзажів, міських замальовок, або у кого-то стиль зйомки вимагає широкий кут, тоді вибирайте собі ширококутний об’єктив до душі. На особистому досвіді щось порадити не можу, але багато хороших відгуків про Sigma 10-20 мм з виправленими геометричними абераціями (знімає без викривлень).

5. макрооб’єктив типу 100 мм 2.8 Macro або просто набір макрокілець, які з уже існуючих об’єктивів зроблять макро з невеликою втратою в якості і зручності зйомки.

Це абсолютно опціонально і залежить від ваших уподобань — не всі знімають макро, і не всім це потрібно. Але якщо ви займаєтеся весільної фотографією, то для зйомки деталей (обручок, прикрас та ін.) Макро дуже навіть красиво впишеться в ваш набір техніки.

Особисто у мене набір макро кілець +1, +2, +4 і +10, які працюють чарівно. По діаметру вони збігаються з 2ма моїми об’єктивами (накручуються на різьбу), для використання з іншими об’єктивами я просто притримують їх лівою рукою перед передньою лінзою.

Якщо ж ви всерйоз хочете займатися макро зйомкою (а не так, від випадку до випадку), то звичайно краще вкластися в повноцінний макро об’єктив (фікс) з масштабом зйомки 1: 1 — так зване «реальне макро».

Пам’ятайте, що це тільки приблизний набір об’єктивів , кінцевий вибір залежить тільки від ваших уподобань в фотографії.

Також порядок придбання зазначених об’єктивів  залежить від того, чого вам «не вистачає» і що хочеться спробувати в першу чергу. Особисто у мене першим з’явився яскравий фікс, потім довгофокусний зум, потім фишай, а кутовий об’єктив весь цей час працював на підстрахування як штатний об’єктив, поки я його не замінила на светосильний універсальний зум.

Сподіваюся, що я зняла добру половину ваших питань або, навпаки, породила нові. Можете задавати їх у коментарях під статтею.

Дивіться відео «Які бувають об’єктиви» для тих, хто погано розуміє різницю між довгофокусним і ширококутним об’єктивом