Зйомка на вулиці

Зйомка на вулиці: красивий портрет без проблем

 Я завжди всім кажу і буду казати, що сонце — це найкраще джерело освітлення, до того ж безкоштовний! Тому сонце повинно стати кращим другом фотографа при зйомIMG_8187-web [1]ці на вулиці . Зйомка на вулиці. Навчіться правильно використовувати природне освітлення, і буде вам щастя. Як? Читайте далі!

Landscape-Bars [1]Освітлення при зйомці на вулиці.

Як відомо, сонце за цілий день описує півколо по небосхилу, переміщаючись з точки сходу до точки заходу. З точки зору характеру освітлення при зйомці на вулиці виділяють положення сонця:

— режимне час — захід і схід, коли сонце знаходиться низько над землею, і його зручно використовувати в якості контрового або бокового джерела освітлення;

— зеніт — опівдні, коли сонце знаходиться високо прямо над головою, саме невдалий час для зйомок на вулиці. Однак я розповім вам декілька хитрощів, які дозволять використовувати полуденне сонце з вигодою для себе;

— положення сонця під 45 градусів щодо землі, яке спостерігається влітку приблизно з 8 до 11 і з 16 до 20. Благодатне час для зйомки портретів на вулиці . Дослідження показали, що саме в цей час людське око найкраще розрізняє риси обличчя оточуючих людей, тому ми запам’ятовуємо людей саме при такому освітленні. Значить, знімки в цей час будуть здаватися самими природними.

Також характер освітлення при зйомці на вулиці багато в чому залежить від погоди за вікном. Так, в яскравий літній день вас чекає жорстке освітлення з високим контрастом. Жорсткий світло малює глибокі тіні і практично не дає півтонів. При неправильному налаштуванні експозиції з’являється високий ризик отримати переосвітлення на фотографії. Моделі так само буде незатишно стояти під палючим сонцем і намагатися не жмуритися.

5% D0% B2-1-500x500 [1]Якщо вам довелося знімати на яскравому сонці, використовуйте відбивач на просвіт. Розмістіть його у напрямку сонячних променів. Уявіть, що ви просіваєте світло через напівпрозору тканину. Якщо ви ще не встигли обзавестися фірмовим відбивачем, згодиться шматок нещільної білої тканини. Попросіть асистента сильніше натягнути його так, щоб яскраве сонячне світло проходило через тканину, перш ніж потрапити на обличчя моделі.

Другий вихід із ситуації — відвести модель в тінь від будівлі або від дерева. Уникайте портретів в тіні дерев, там, де тінь від листя падає на обличчя моделі у вигляді декількох плям, створюючи непривабливий світлотіньовий малюнок. Запам’ятайте, що глибина тіні зменшується в міру віддалення від предмета, який її відкидає. Так, якщо притулитися впритул до стіни будинку з тіньової сторони, то ви досягнете мінімального освітлення. Я ж раджу шукати красивий світло на кордоні світла і тіні. Спробуйте відвести модель подалі від стіни і подивіться, як змінюється освітлення на обличчі і фігурі. Я зазвичай ставлю модель приблизно на відстані? від кордону світла і тіні. Тоді вся фігура і обличчя виходять рівномірно освітленими м’яким світлом.

Використання відбивача при зйомці event-image-poster [1]на вулиці

Щоб виділити модель з навколишнього простору за допомогою природного освітлення, я рекомендую використовувати відбивач з сріблястою поверхнею. Залиште модель в тіні і спробуйте відобразити яскраві сонячні промені на обличчя. Пам’ятайте, що кут падіння дорівнює куту відбиття, відповідно розміщуйте відбивач навпаки сонця, як ніби ви пускаєте сонячного зайчика. Заміною фабричному відбивачу може служити автомобільний відбивач, шматок сріблястого ізоляційного матеріалу, шматок картону, обклеєний фольгою — все, що має сріблясту поверхню і здатне відобразити світ. Як я прочитала нещодавно в статті одного весільного фотографа: «Імідж — ніщо. Результат — все ».

reflector [1]Чому саме сріблястий відбивач? Тому що він не спотворює колірну температуру сонячного світла, на відміну від золотого, наприклад. Золотий відбивач надає об’єктам теплий відтінок і жовтуватий колір, від якого потім важко позбутися в графічному редакторі. Також срібний відбивач володіє кращими відбивними властивостями в порівнянні, наприклад, з білим. «Срібло» світить сильніше, тому я його люблю більше.

Зйомка на вулиці на заході.

У цей час сонце знаходиться низько над землею, завдяки чому можна вибудовувати гарні схеми освітлення прямо на вулиці. Якщо вам неважливо саме західне небо і його яскраві фарби, розташуйте модель особою або полубоком на сонці. Тіньову сторону краще підсвітити відбивачем, але можна знімати гарні портрети на вулиці і без нього.

1165 [1]Якщо ви хочете зберегти всі фарби західного неба, то доведеться або пожертвувати деталями на обличчі моделі, або використовувати додаткові джерела освітлення.

Справа в тому, що в контровому світлі (коли західне сонце знаходиться за спиною моделі), динамічного діапазону фотоапарата не вистачає, щоб нормально проекспоніровать і яскраве небо, і обличчя моделі. Якщо ви зробите експозамер по обличчю моделі, небо виявиться в Пересветі. Якщо виставити експозицію по небу, то модель перетворитися в темний силует. Силуетна зйомка теж має свою родзинку, але ще цікавіше виглядають повноцінні портрети на тлі заходу.

IMG_7730-4-web [1]Для цього використовують відбивач, щоб підсвітити модель. Якщо інтенсивності світла від відбивача недостатньо, то застосовують додаткові джерела — зовнішні спалахи прямо на камері або на стійках. Можна використовувати 1-4 спалаху в залежності від можливостей і бажаного ефекту. Спалахи можна використовувати разом з парасольками (на просвіт або на відображення) для отримання більш м’якого малюнка, або без насадок (для отримання більш фактурного і жорсткого освітлення).

Детальніше про зйомку на заході і використанні додаткового обладнання для зйомки на вулиці я буду розповідати в наступних статтях. Підписуйтесь список моїх друзів і на офіційній сторінці Вконтакте!

Вдалих вам знімків!

Як фотографувати дітей — практичне керівництво

 Вам здасться неймовірним, але фотографувати дітей набагато простіше, ніж прийнято вважати. Звичайно, деякі прийоми залежать від віку дитини. Як фотографувати дітей .IMG_4967-web [1]
Але в цілому зробити вдалий кадр з дитиною іноді буває простіше, ніж з дорослою людиною. Детальніше про те, як правильно фотографувати дітей , читайте далі в статті.

Чому, на мій погляд, дітей фотографувати легше, ніж дорослих? Все просто: діти — істоти безпосередні, здатні висловити щирі емоції на камеру. Їх рідко бентежить присутність фотографа, вони живуть своїм життям, не звертаючи уваги на оточуючих. Навіть самий сором’язливий дитина здатна швидко забути про присутність фотографа. Для цього я використовую кілька простих прийомів:

  1. z_783da1b2 [1]Спочатку познайомтеся з дитиною, запитаєте, як його звуть, скільки років, яка його улюблена іграшка. Будьте доброзичливим і зацікавленим, щоб дитина перейнявся до вас довірою.
  2. Під час зйомки називайте дитину на ім’я, задавайте прості питання про те, що йому цікаво.
  3. Попросіть когось із батьків або родичів перебувати поруч під ча зйомки, щоб дитині було комфортніше.
  4. Оточіть малюка звичними речами. Якщо ви знімаєте в незвичній обстановці (наприклад, в студії), попросіть батьків взяти з собою улюблені іграшки дитини, його улюблену подушку або плед.
  5. Займіть дитину справою — попросіть зібрати пірамідку або показати, як їздить його іграшкова машинка. Не змушуйте дошкільнят позувати, для них це не властиво. Фотографуйте дитини, захопленого грою — так ви отримаєте більш живі знімки і не втомити малюка. Можна зрідка залучати його увагу, називаючи по імені. Можна попросити помахати рукою або влаштувати змагання — покажи, як високо ти вмієш стрибати.

Як фотографувати дітей — технічні моменти.

  1.  ayZQhxI5N2k [1]Експозиція для зйомки дитячого портрета залежить від умов освітлення. Але я дам один цінний порада — не виставляйте витримку довше 1/160 або 1/200, тому що діти в більшості своїй непосиди. Якщо дитина спокійно сидить на місці, це зовсім не означає, що він в наступну секунду не зірветься, щоб побігти за одною іграшкою. Витримка 1/160 і коротше допоможе заморозити рух в разі несподіваного повороту подій в кадрі. З цієї ж причини я використовую режим серійної зйомки, коли фотографую дітей.
  2. IMG_5517 [1]Об’єктив для фотографування дітей . Принципової різниці немає, на який об’єктив знімати . Якщо ви знімаєте дитини з близької відстані, то вистачить фокусної відстані 35-50 мм, якщо ви хочете залишитися непоміченим і фотографувати дітей на ігровому майданчику або в парку, я рекомендую використовувати довгофокусний об’єктив. Я, наприклад, знімала дітей в парку розваг на об’єктив 70-200 мм. Групу дітей, особливо в приміщенні, краще знімати на об’єктив з фокусною відстанню 15-24 мм.
  3. Використання спалаху . Не рекомендую використовувати спалах там, де без неї можна обійтися. Великий фотоапарат і так привертає зайву увагу дітей, а блискуча спалах може стати відволікаючим елементом. Дитина буде дивитися тільки на неї, а можливо захоче помацати руками. При зйомках групи дітей в приміщенні (в дитячому саду, на святі і т.п.) спалах може взагалі заважати основній дії (заняття, грі або виступу дітей на святі). Що ж робити? Вибирайте светосильную оптику, максимально відкривайте діафрагму і виставляйте максимально можливе iso . Не раджу вибирати максимальне ІСО вашої камери через велику появи шумів, зробіть вибір на користь передостаннього значення.
  4. z_7204926a [1]Точка зйомки для фотографування дітей . Найчастіше любителі знімають дітей з висоти свого зросту, тобто зверху. Верхня точка зйомки в дитячому портреті має місце бути, якщо дитина дивиться на вас знизу вгору. Але не захоплюйтеся! Класичний портрет людини — це зйомка на рівні очей. Щоб сфотографувати дітей на рівні очей, опустіться — сядьте на підлогу, зробіть упор на коліно, в крайньому випадку можна і лягти.
  5. Подбайте про збереження своєї техніки. Діти бувають непередбачувані. Вони можуть схопитися за об’єктив, кинути іграшкою в камеру, заплювати лінзу об’єктива і зробити багато чого непередбачуваного. Тому при фотографуванні дітей використовуйте захисні фільтри і бленди. Намагайтеся передбачити рух дитини, яке може загрожувати вашому фотоапарату.

Як фотографувати новонароджених дітей.

IMG_4984-web-200x300 [1]

Дітей віком до 3 місяців фотографувати найпростіше — вони малорухливі в той же час мають неповторну енергетикою. Навіть фотографії сплячих немовлят розчулюють глядачів. Для зйомки новонароджених не потрібно спеціальних пристосувань. Я використовую світло з вікна і два відбивача — сріблястий на відображення і білий на просвіт. При зйомці з сріблястим відбивачем я маю його навпроти вікна і знімаю з боку відбивача (він виконує функцію заповнює джерела освітлення). Якщо я використовую білий на просвіт, то маю його між дитиною і вікном, і знімаю проти світла. При цьому світло з вікна стає зовсім розсіяним і м’яким — ідеальним для зйомки немовляти. Можна знімати і без відбивача, тільки стежте, щоб не з’являлося різких тіней.

В якості фону можна використовувати махровий рушник пастельних тонів — біле, блакитне, рожеве, бежеве. Воно має красиву структуру і підкреслює зворушливість моменту. Дитину можна знімати як в одязі, так і без. Цікаво виглядають дитячі шапочки та шкарпетки, а також додаткові аксесуари — невеликі квіточки, клубки з нитками, плетені кошики і все, що підкаже вам ваша фантазія. Малюків я знімаю і зверху (з висоти свого росту за допомогою об’єктива 35 мм), і збоку на рівні їхніх очей (об’єктивом від 50 мм до 200 мм).

IMG_5117-web [1]Максимально відкривайте діафрагму , щоб в кадрі була маленька глибина різкості — так ви зможете створити дуже ніжну фотографію дитини. При обробці в графічному редакторі не підвищуйте контрастність зображення, я іноді навіть знижую контраст, щоб домогтися м’якою картинки.

І найголовніше — ловите моменти! Хороших вам знімків!

Подивитися запис майстер-класу по зйомці дітей

Як зробити фотокнигу: унікальний дизайн власного виробництва

 CleverGems_Gem_of_the_week_8_Photo_Book_Gift_Ideas1 [1]В останні кілька років популярність набирає такої готовий продукт як фотокнига . Ще в дитинстві мені дуже подобалося перегортати старі альбоми з чорно-білими фотографіями, де самі картки були вставлені в куточки або просто приклеєні до щільним листам. Між фотографіями мої батьки вклеювали якісь пам’ятні речі: квитки в театр, дитячі малюнки та перші шкільні диктанти. А потім на зміну таким живим альбомами прийшли практичні, але бездушні поліетиленові кишеньки. Як добре, що традиції відроджуються! І свого роду «ремейк» на старі альбоми — це сучасна фотокнига. У цій статті я приведу основні етапи створення власної фотокниги .

Які бувають фотокниги?

Фотокниги відрізняються за форматом і якістю друку. Залежно від умов друкарні фотокниги зазвичай друкують наступних стандартних розмірів:

Квадрат: 20см х 20см, 25см х 25см, 29см х 29см

Альбомний формат: 15см х 20см, 26см х 20см, 30см х 40см

% D1% 82% D0% B2% D0% B5% D1% 80% D0% B4% D0% B0% D1% 8F-% D0% BE% D0% B1% D0% BB% D0% BE% D0% BE% D0% B6% D0% BA% D0% B0 [1]% D0% BC% D1% 8F% D0% B3% D0% BA% D0% B0% D1% 8F-% D0% BE% D0% B1% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% BA% D0% B0 [1]

 

 

 

 

 

Виготовляють фотокниги в твердій або м’якій обкладинці. Фотокниги в м’якій обкладинці нагадують рекламний буклет, а ось фотокниги в твердій палітурці виглядають більш солідно і довше зберігають свій презентабельний вигляд. Для більш вимогливих замовників багато друкований салони пропонують виготовити фотокнигу в обкладинці з благородного матеріалу: дорогої тканини або шкіри. За додаткову плату краю обкладинки закріплять металевими куточками.

За якістю самих сторінок фотокниги можуть бути класичного «книжкового» формату або з ущільненими (майже картонними) сторінками. У кожного варіанту є свої переваги і недоліки. Фотокниги з глянцевими тонкими листами в твердій палітурці виглядають як унікальне книжкове видання. Особливо гарні такі книги з великою кількістю розворотів (незгірш від 18). Недолік лежить на поверхні — тонкі листи менш довговічні, і такі книги доведеться берегти від неакуратне поводження дітей.

Фотокниги з щільними листами (до 1,5 мм завтовшки) виглядають більш солідно і довговічне. Однак масивні сторінки обмежують кількість розворотів в книзі, інакше вийде занадто об’ємна книга.

Етапи виготовлення фотокниги.

1. Відбір і обробка фотографій для фотокниги. Перед створенням макета відберіть сподобалися знімки, а потім в фотошопі збільште контрастність (я використовую рівні — Levels), колірну насиченість (Hue / Saturation) і різкість знімків (Unsharp Mask). Видаліть нерівності шкіри інструментом Healing Brush.

2. Створення макета. Виберіть формат фотокниги, яку ви збираєтеся друкувати. Макет можна робити прямо в фотошопі або в якій-небудь спеціальній програмі для створення фотокниг . Яку б ви програму не вибрали, створіть новий документ точно за розмірами розвороту (2 сторінки) майбутньої фотокниги з роздільником посередині. Тепер додайте фотографії, рамочки, текст додаткові елементи на свій смак.

02-300x150 [1]Важливо! Кілька порад по створенню макета фотокниги:

  • Ні в якому разі не кладіть особи людей рівно посередині розвороту. Там буде згин, і обличчя людини буде «складатися», його буде погано видно. Якщо фотокнига на клейовому палітурці, то частина зображення на згині взагалі буде йти всередину в халепу. Майте це на увазі!
  • Не розміщуйте написи і важливі елементи дизайну близько до країв макета. Існує так звана «безпечна зона» друку, яка потрапить до друку в будь-якому випадку. А ось краю (приблизно 2-3 мм від краю книги) можуть обрізатися в процесі друку і виготовлення книги. Тому стежте, щоб текст і зображення не потрапляли близько до краю фотокниги.
  • Пам’ятайте про симетрії і використовуйте однотипне оформлення протягом усього фотокниги, щоб вона була оформлена в єдиному стилі. Особливо це стосується шрифтів. Краще вибрати один або максимум два шрифту дл оформлення написів в фотокнизі.

3. Підготовка до друку. Я віддаю в друк архів або папку з файлами формату jpeg точно за розмірами друку фотокниги. Перед відправленням в друкарню, я перевіряю свій макет — переглядаю всі зображення на наявність артефактів і написи на наявність помилок. Кожному зображенню я привласнюю назву з номером розвороту — 1,2,3 і т.д. Якщо є фотообкладинка, я привласнюю їй номер 0.

4. Відправлення на друк і милування кінцевим результатом. На друк макет я віддаю або особисто на флешці, або відправляю по електронній пошті. Якщо ви вперше віддаєте на друк фотокнигу, зробіть це особисто. При перегляді макета працівники друкарні можуть дат вам цінні поради. У них уже очей крутив, і вони можуть відрізнити хороший макет від невдалого. Якщо все добре, то через 1-2 дня можете забирати готову фотокнигу і радіти результату!

paris-spain-009010-300x150 [1]Якщо вам цікава тема виготовлення фотокниг , то вам буде прлезен  вебінар з виготовлення макета фотокниги.  У майстер-класі я повністю показала весь процес створення макета: в якій програмі я працюю, як я обробляю фотографії для фотокниги і верстаю макет.

Доступна відеозапис майстер-класу з виготовлення фотокниг і оформлення дисків !

Хороших вам знімків!

Також дивіться безкоштовне відео про фотокниги

Яке буває світло в фотографії

IMG_9524-web [1]Нарешті все запрацювало, як треба, і звук в відеоуроку став нормальним. Тому можна спокійно дивитися новий відеокурок по обробці портрета в фотошопі і Лайтрум. Яке буває світло в фотографії.

На цей раз показую, як я обробляю ростовой портрет дівчини . У цьому уроці: робота з кольором, масками, розширення динамічного діапазону, корекція фігури, робота зі шкірою. Сподіваюся, щось виявиться корисним для вас!

Свет в фотографии Цветовая температура и баланс белого

 cvetovaya_temperatura_byt [1]А ви знали, що колір у фотографії багато в чому залежить від того, який характер освітлення використовувався при зйомці конкретного сюжету?
 Іншими, словами, на передачу кольору сильно впливає колірна температура джерела освітлення, а такожвиставлений баланс білого в момент зйомки або при обробці в графічному редакторі.

Колірна температура світла — це характеристика, яка визначає тональність, властиву конкретного джерела освітлення. Так, за допомогою колірної температури зазвичай розрізняють холодний, теплий і нейтральне світло. Для вимірювання цієї характеристики світла існує спеціально розроблена шкала, де за одиницю виміру прийнято тисячі кельвінів (К).

Згрупуємо основні джерела освітлення на три великі групи відповідно до їх колірної температури :

45db3f21446d6 [1]

1. Теплий світло , якому відповідав би низьке значення колірної температури в Кельвіна (1500 К — 3500 К):

— полум’я свічки — 1800-2000 К


— лампи розжарювання (60-100 Вт) — 2600-2800 К сонячне світло в режимне час (захід або схід) — 3300-3500 К 2. Нейтральний світло , яким відповідають середні значення колірної температури в Кельвіна (4500-6500 К) — денне світло в ясну погоду (4500 — 5000 К)- денне світло опівдні, коли на небі з’явилися купчасті хмари (5500 К)

— спалах (5500-5600 К)

258490-1024x768 [1]3. Холодне світло , яким відповідають високі значення колірної температури в Кельвіна (6500-20000 К)

— денне світло в похмурий день, висока хмарність (6500К-7500К)

— сутінки (7500К-8500К)

— ясне блакитне небо взимку — 15000К

Щоб адекватно відображати кольору на фотографії, необхідно виставити такий важливий параметр зйомки як баланс білого . У цифровій фотографії саме цей параметр відповідає за передачу кольору зображення.

За допомогою балансу білого визначається відповідність кольорової гами отриманого зображення (фотографії) реальної колірній гамі об’єкта зйомки в момент отримання знімка. Установка певного значення балансу білого — один з методів корекції цифрової фотографії.

При виставленні значення колірної температури (регулюванню балансу білого) можна або віддати перевагу реалістичності кольору (пріоритет — відповідність кольорів зображення натуральних кольорів), або суб’єктивно підбирати баланс білого , при якому знімок виглядає максимально привабливо. Так, перший метод виставлення балансу білого зазвичай використовується в репортажної зйомки, а другий — в художній фотографії.

Існує кілька способів виставлення балансу білого для досягнення нормальної передачі кольору:

4090d2c4bab2 [1]1. Виставлення балансу білого в настройках фотоапарата перед початком зйомки. Можливий вибір з попередньо встановлених налаштувань камери (денне світло, спалах, лампа розжарювання і ін.) Або ж ручне введення конкретного значення колірної температури в Кельвіна.

0_7485c_827db547_M [1]2. Коригування балансу білого в графічному редакторі. При такому способі максимальної точності можна досягти тільки при зйомці в форматі RAW , тобто при отриманні необробленої інформації про зображення. Так, наприклад, при коригуванні балансу білого в програмі Adobe Lightroom при роботі з фотографіями RAW , баланс білого можна змінювати без втрати якості картинки і без спотворення знімка.

Untitled-1-1 [1]3. Виставлення балансу білого по нейтрально-сірої карті. Цей спосіб вважається найбільш точним, так як дозволяє достовірно ідентифікувати нейтрально-сірий колір на зображенні. Метод полягає в наступному: перед зйомкою поруч з головним об’єктом встановлюється нейтрально-сіра карта і робиться тестовий знімок.

Потім проводиться зйомка, а при корекціїв графічному редакторі (наприклад, Лайтрум) баланс білого виставляється по сірій карті на першому знімку (її зображення приймається за нейтрально-сірий колір, а всі інші кольори коректуються під ці настройки). Потім отримані настройки балансу білого переносяться на всі знімки з серії. Звертаю увагу, що знімки повинні бути зроблені в форматі RAW. Також деякі камери дозволяють перед зйомкою внести корективи балансу білого по сірій карті прямо в настройках самого фотоапарата.

А тепер практична порада:

Якщо ви знімаєте в форматі RAW, то можете не замислюватися щодо правильності встановленого балансу білого в вашому фотоапараті. Його завжди можна скорегувати або змінити при обробці фотографії на комп’ютері. Встановлені балансу білого в цьому випадку потрібні більше для адекватного представлення зображення на екрані фотоапарата в режимі попереднього перегляду.

Якщо ви знімаєте в форматі JPG, стежте за правильністю виставленого значення балансу білого. Тому що фотографії, стислі в формат JPG не піддаються такій глибокій обробці, як RAW-файли. Також стежте за настройками балансу білого при зміні умов освітлення протягом знімального дня. Міняйте настройки балансу білого при зміні місця зйомки (на вулиці або в приміщенні), при зміні характеру освітлення (яскравий день або західне сонце), при включенні або відключенні спалаху.

Залишайте ваші коментарі внизу записи. Хороших вам знімків!

Вибір точки фокусування

 img_06 [1]В сучасних дзеркальних камерах фотографу надається можливість використовувати до півсотні точок фокусування . А виробники камер запевняють, що автоматика вміє безпомилково визначати найбільш значущі об’єкти, які повинні потрапити в фокус. Але не все так просто. Вибір точки фокусування.

Наведення фокуса дозволяє розставити потрібні акценти в зображенні, яке ви хочете отримати. Тому традиційно в фокусі опиняються головні дійові особи і об’єкти. Як зробити так, щоб непотрібні і незначні деталі на фотографії залишилися без уваги?

Вибір точки фокусування

Як ви вже могли помітити, я не прихильник використання автоматики фотоапарата, тому що вручну можна зробити те, до чого камера не зможе «додуматися». Давайте розглянемо, як правильно виставити точку фокусування на дзеркальному фотоапараті і як правильно користуватися цим інструментом наведення різкості.

Як правило, ваша камера надає вам можливість вибрати одну окрему точку фокусування або все відразу. Якщо ви вибираєте фокусування по одній точці , то це означає, що в різкості виявиться тільки ту ділянку зображення, який збігся зі встановленою точкою фокусування у видошукачі. Якщо ж встановлена фокусування по всіх точках , то автоматика фотоапарата буде на свій розсуд вибирати точки наведення різкості (одну, дві або всі відразу) відповідно до встановленими інтелектуальними алгоритмами.

bg_img2 [1]Фокусування по всіх точках. Цей автоматичний режим не завжди спрацьовує так, як вам хочеться. Наприклад, якщо ви задумали зняти портрет з маленькою глибиною різкості (з сильно розмитим фоном), автофокусування по всіх точках може зіпсувати вам задумку. Алгоритм автоматичного вибору точок фокусування в кадрі може навести різкість на непотрібні об’єкти на середньому і дальньому плані. В результаті у вас не вийде знімок з однорідно розмитим фоном позаду моделі.

Автофокус по всіх точках хороший у випадках, коли ви не хочете втрачати час на перекомпонування кадру вручну, коли в кадрі багато об’єктів і події швидко змінюються з плином часу, тобто коли потрібна швидка реакція на те, що відбувається навколо. Тому вибирати фокусування по всіх точках я рекомендую при зйомці спортивних подій, особливо командних спортивних ігор. Також автофокусування по всіх точках може стати в нагоді в репортажної зйомки.

How_to_use_focus_lock_digital_camera.closeup_1 [1]Одна центральна точка фокусування. Рекомендую вам привчати себе знімати саме з однією точкою фокусування 95% випадків. Причому краще всього вибирати центральну точку фокусування. Чому я раджу вибирати саме центральну точку? Тому що її використовувати найпростіше. Я думаю, більшість з вас в стані інтуїтивно визначити, де знаходиться центр кадру в момент відстеження процесу зйомки через видошукач.

Техніка наведення різкості по центральній точці з використанням автофокусу така:

  1. Вибираєте головний об’єкт, на який необхідно навести різкість
  2. Ставите цей об’єкт в центр кадру, тобто поєднуєте його з центральною точкою фокусування
  3. Блокуєте автофокус, наполовину натиснувши кнопку спуску
  4. Перекомпоновувати кадр на свій розсуд, не змінюючи відстань до об’єкта і не чіпаючи кільце масштабування на об’єктиві
  5. Дотискати кнопку спуска

В цьому випадку у вас виходить фотографія з гарантовано різким головним об’єктом зйомки. При цьому інші об’єкти в кадрі залишаться в зоні нерізкості.

324887.image2_ [1]Одна нецентральних точка фокусування. Вибирати одну точку фокусування в якійсь певній частині кадру в більшості випадків не має ніякого сенсу. Так, в ситуації, коли ви скомпонували кадр, де головний об’єкт виявився не в центрі, і тільки тому вирішуєте виставити одну бічну точку фокусування, виглядає абсолютно безглуздо. Набагато простіше використовувати алгоритм блокування фокуса , описаний вище.

Інша справа, якщо у вас досить статична зйомка зі штативом, ви знімаєте нерухомі предмети з дуже маленькою глибиною різкості (на відкритій діафрагмі , довгофокусним або макро об’єктивом ). В такому випадку вам зручніше скомпонувати кадр, потім в налаштуваннях точок фокусування вибрати ділянку зображення для наведення різкості (він зазвичай знаходиться не по центру кадру) і, не змінюючи положення камери і предметів зйомки, зробити серію кадрів.

У таких специфічних випадках іноді навіть простіше перемкнутися в режим ручного фокусування, але це вже тема для окремої розмови.

Хороших вам знімків!

Мобільна фотостудія із зовнішніх спалахів

0039-shooting-strobist-alohafred-IMG_1551 [1]Найголовніше для хорошого фотографа — вміти правильно використовувати світло для створення красивого зображення. Добре, коли умови зйомки дозволяють обмежитися природним освітленням.

Але бувають випадки, коли кращого ефекту можна досягти за допомогою свого власного освітлювального обладнання. Давайте подивимося, як з мінімальними витратами і максимальним ефектом зібрати власний набір техніки для «студії на виїзді» .

Не думайте, що я зараз буду рекомендувати вам придбати студійні моноблоки, софтбокси, генератор електроенергії і місткий автомобіль на додачу. Звичайно, можна работтаь і на такому рівні, але навряд чи більшості з вас захочеться витрачати чималі гроші на те, що можна зробити набагато простіше і дешевше, не програвши при цьому в результаті.

Отже, оптимальний набір техніки для створення виїзної «студії» :

— 2 зовнішні спалахи (можна навіть недорогі типу Yongnuo або Sigma, з мануальним управлінням і провідним числом від 33 і поворотною головкою), мінімальна ціна за одиницю від 4000 р. В середньому придбання 2х недорогих спалахів вам обійдеться в 10 000 р.

* Рекомендую купувати однакові спалаху, щоб було легше налаштовувати співвідношення потужностей світлового імпульсу.

— 2 студійні стійки (висота до 2 м, навантаження до 2 кг), ціна від 1500 р. за одиницю, в сумі близько 3000 р.

— 2 перехідника-кронштейна на стійки для кріплення парасольок і спалахів, ціна за одиницю близько 500 р., В сумі 1000 р.

— Радиосинхронизатор: 1 передавач і 2 приймача (я використовую Yongnuo RF-602), ціна комплекту в районі 3000 р.

— 3 парасольки для моделювання світла, розмір 80 см (2 білих на просвіт + 1 на відображення, срібло), ціна за одиницю від 400 р., В сумі 1200 р.

Фотоапарат, сподіваюся, у вас вже є.

Таким чином, загальна вартість такого оптимального набору на жовтень 2012 р становить 18 200 р. в мінімальної розкладці.

Можна обійтися і меншою кількістю обладнання (1 спалах, 1 стоку, 1 кронштейн, синхронізатор з 1 приймачем і 2 парасольки, білий і срібло) загальною вартістю від 10 100 руб. В цьому випадку ви зможете моделювати світло, але тільки за допомогою одного джерела. Для початку цього цілком достатньо, тим більше що в більшості випадків ви можете додатково використовувати природне освітлення.

А тепер давайте подивимося, що ви зможете робити, інвестуючи ці гроші в своє хобі або власний фотобізнес. Найбільш поширені випадки використання переносної системи освітлення з зовнішніх спалахів :

— виїзна зйомка на заході або на світанку

— вечірня / нічна виїзна зйомка

— зйомка на вулиці проти сонця або з недостатнім освітленням

— зйомка постановочного портрета або предметка в інтер’єрі з недостатнім або невдалим освітленням

Зверніть увагу, що подібна система освітлення з зовнішніх спалахів придатна тільки для постановочної зйомки. У цьому полягає специфіка будь-студійної фотографії: ви можете виставити світло так, як вам необхідно, але модель буде прив’язана до джерела освітлення. Тому залиште все це обладнання будинку, якщо ви зібралися знімати репортаж.

Пам’ятайте, що для установки і налаштування обладнання необхідно час. Тому заздалегідь подбайте про те, щоб у вас вистачило часу на підготовку вашої мобільної студії до роботи.

Зразкові схеми постановки світла.

1. Одна спалах — один парасольку на просвіт (можна міняти з парасолькою на відображення) . Спалах на стійці встановлюєте на рівні обличчя моделі, фронтально, під кутом 30-45 градусів

32916_32721711 [1]
                                1 спалах + зонт на просвіт

2. Дві спалаху, два парасольки на просвіт.

Варіант 1. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 90 градусів. Потужність спалахів однакова

два спалахи і два парасольки на просвіт з боків
                   два спалахи і два парасольки на просвіт з боків

Варіант 2. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 45 градусів. потужність однакова

два спалахи і два парасольки на просвіт під кутом 45 градусів
два спалахи і два парасольки на просвіт під кутом 45 градусів

Варіант 3. Стійки ставляться зліва і праворуч від моделі, під кутом 45 градусів. Потужність однієї спалаху більше (один спалах — малює світло , друга — світло, що заповнює )

два спалахи з парасолями на просвіт під кутом 45 градусів, одна могутніше
два спалахи з парасолями на просвіт під кутом 45 градусів, одна могутніше

* Один з парасольок на просвіт можна замінити парасолькою на відображення (зазвичай виконує роль малює, основного світла)

3. Дві спалаху, один парасольку на просвіт. Спалах з парасолькою на просвіт грає роль малює м’якого світла (її потужність більше). Спалах без насадки ( «гола») виконує функцію жорсткого підсвітки .

Варіант 1. Спалах з парасолькою розташовується під кутом спереду 45 градусів, «гола» спалах — навпроти неї, тобто ззаду під кутом 45 градусів

2 спалаху і 1 парасолька на просвіт
                                                           2 спалаху і 1 парасолька на просвіт

Положення спалахів (кут щодо моделі) можна варіювати.

Варіант 2. Спалах з парасолькою на просвіт встановлюється фронтально або трохи зверху від моделі. Контровому спалах встановлюється строго ззаду моделі.

один спалах з парасолькою спереду, гола спалах ззаду
                           один спалах з парасолькою спереду, гола спалах ззаду

* У такій схемі освітлення при зйомці на заході (сході) в ролі контрового джерела освітлення може виступати західні сонячне світло.

Автор фото: Марія Петрова
                                                                Автор фото: Марія Петрова

Залишайте ваші коментарі внизу записи

Хороших вам знімків!

Відео по темі

Студійна зйомка з зовнішніми спалахами

Спалах для зйомки портрета в приміщенні

Як знайти себе в світі фотографії?

 Digital-Photography-Studio2-300x199 [1]Я не можу дати вам конкретну пораду, що знімати і як знімати. Більш того, я навіть не можу відповісти на питання: «Як мені знайти свій стиль, свій напрямок у фотографії?» . Тому що тільки ви самі зможете зрозуміти, до чого більше лежить душа — художня, рекламна або репортажна фотографія.
У цій статті я всього лише розповім про основні напрямки в професійній фотографіїі приведу приклади, що дають уявлення про кожного з напрямків. Сподіваюся, цей матеріал допоможе вам розвинути власне бачення світу через об’єктив фотокамери.

Я змогла виділити наступні основні напрямки професійної фотографії :

  1. Фотожурналістика (газети, журнали, інтернет-видання)
  2. Зйомка живої природи
  3. спортивна фотографія
  4. Наукова та технічна фотографія (аерофотозйомка, макрозйомка наукових досліджень і т.п.)
  5. рекламна фотографія
  6. стічна фотографія
  7. Fashion фотографія
  8. Художня фотографія (пейзажна зйомка, портретна зйомка)
  9. Весільна фотографія
  10. Дитячі та сімейна фотографія

Скажу відразу, що розподіл абсолютно умовне, багато напрямків перегукуються між собою, а також можуть поєднуватися в роботах конкретного фотографа. Наприклад, весільна фотографія поєднує в собі репортаж, портретну і художню фотографію, але в той же час її не можна не виділити в окремий напрям.

Також в цій стаття я не буду торкатися питання комерційної та некомерційної зйомки. Будемо виходити з концепції фотографії, з ідейного змісту знімків.

Фотожурналістика як напрям у фотографії.

60864-318x212-PhotojournalismEthics-300x200 [1]Одне з основних призначень фотографії — запам’ятовувати момент, який збережеться на століття у вигляді знімка. Це може бути звичайна побутова сцена або визначна подія в історії людства — і те, і інше має цінність для майбутніх поколінь. Це наша історія, і вона повинна бути правдивою.

Саме на таких принципах — правдивість(об’єктивність), конкретна тимчасова приналежність знімків і репрезентативністькадрів (відображення цілої історії в одному кадрі або в серії фотографій) — базується сучасна фотожурналістика .

Серед більш вузьких напрямків фотожурналістики можна виділити:

— новинний фотографію: швидке отримання зображень, які дають уявлення про конкретну подію в світі, яке відбувається тут і зараз. Новинні фотографії за хвилини поширюються в ЗМІ та інтернеті.

— Класичний репортаж з місця подій: зазвичай має на увазі серію знімків, на яких показується хід розвитку конкретної події. Така серія може або показувати події в хронологічному порядку, або показувати конкретну подію в різних боків, з різних точок зору.

— Документальну фотографію : ціла серія авторських знімків, знятих в конкретний часовий період, в центрі подій. Така серія може бути сильніше розтягнута в часі, але зобов’язана відображати стан речей, що склався в конкретний період часу. Авторська документальна фотографія може показувати погляд фотографа на те, що відбувається навколо. Документальна фотографія створює цілісне враження про події та атмосфері, що мають місце в обраний часовий проміжок.

Особливості професії фотожурналіста:

— завжди перебувати в центрі подій (війни, страйки, епідемії, політичні хвилювання, стихійні лиха — це робоче місце фотожурналіста);

— багато подорожувати, щоб опинитися в потрібний час в потрібному місці;

— вміти швидко реагувати на те, що відбувається навколо;

— мати нестандартний погляд на речі, знаходити незвичайне в повсякденному житті.

Нижче ви можете ознайомитися з роботами двох визнаних майстрів в галузі фотожурналістики — французького фотографа Анрі Картьє-Брессона (1908-2004гг.)

Зйомка живої природи.

andrey-kamenev [1]Найяскравішим прикладом роботи в цьому напрямку можуть служити роботи фотографів видавництва National Geographic — провідного журналу про природу, географію і подорожах. Основний принцип цього напрямку — показати красу навколишньої природи. При цьому фотографії живої природи можуть містити в собі проблематику або просто бути зображенням конкретного природного явища.

Вужчими напрямками зйомки живої природи є:

— портрети диких тварин;
— макрозйомка природних явищ або невеликих тварин (наприклад, комах);

— пейзажна фотографія живої природи;

— репортажна фотографія про життя дикої природи;

— підводна зйомка і т.д.

Особливості професії:

— робоче місце — дика природа, часом доводиться подорожувати і виживати в незаселених зонах;

— потрібно любити природу і вивчати особливості природних явищ, поведінки тварин і т.д., щоб зробити кращі кадри в потрібний момент;

— потрібно вміти «сидіти в засідці» і вичікувати в будь-яких погодних умовах, щоб отримати «той самий кадр»;

— в основному зйомки дикої природи проводяться на Зуммерування довгофокусний об’єктив (дикі тварини), макрооб’єктив (зйомка мікросвіту) або ширококутний об’єктив (пейзажі).

Приклади робіт кращих фотографів National Geographic:

Спортивна фотографія

5-300x276 [1]Досить вузьке спрямування, яке включає в себе зйомку спортивних змагань, ігор і тренувань. Спортивні фотографи в основному співпрацюють з новинними ЗМІ і спеціалізованими виданнями про спорт. Фотографії публікуються в якості ілюстрацій до новинних статей і випусків в розділі «Спорт», але можуть служити в якості справжнього репортажу з місця подій (серія фотографій, що представляє спортивну подію).

Цей напрямок тісно переплітається з фотожурналістикою і є по суті одним з її жанрових підвидів. Основне гасло спортивних фотографів — «Злови момент». Саме заморожене рух, якийсь секундний момент може стати родзинкою вашого знімка, і фотографія потрапить на передові спортивних видань.

Особливості професії спортивного фотографа:

— робоче місце — місце проведення спортивних ігор і змагань;

— потрібно вміти швидко реагувати і «ловити» момент;

— зазвичай зйомка проводиться на коротких витримках і на довгофокусну оптику;

— потрібно дійсно любити спорт і розбиратися в ньому (знати правила гри, кращих спортсменів і т.д.), щоб уміти передбачати хід подій.

Приклади робіт спортивних фотографів:

spotlight012 [1]sports_photography08 [1]sports-photography-2 [1]sports-photography-1 [1]sports-photography-01 [1]240920-26113-41 [1]01-kk1709-v7 [1]1 [1]120718032607-sports-photography-track-1-horizontal-gallery [1]159-sport-photo [1]5-300x276 [1]

Наукова та технічна фотографія

fotografo-300x112 [1]Це знову ж підвид фотожурналістики, основною метою якого є фіксація результатів наукових дослідів і досліджень. А також самі фотографії можуть бути частиною наукового експерименту, служити матеріалом для побудови наукових висновків.

Особливості професії:

— робоче місце — наукова лабораторія, кабіна літака або автомобіля, звідки ведеться фото-спостереження за досліджуваним об’єктом;

— основне завдання — зібрати необхідний фотоматеріал про досліджуваному об’єкті або явищі;

— можна знімати все: від руху молекул до панорамних видів землі з висоти пташиного польоту.

Приклади наукових і технічних фотографій:

seed-portfolio [1]science_as_art ___ osms_photography_competition_485ada3171 [1]kreativnieoboirentgenribi98431061748 [1]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8 [1]172859_0 [1]

рекламна фотографія

FerdiRizkiyanto08-300x161 [1]Рекламна фотографія — це створення ідеальної, «смачною» картинки, яка викликає у споживача певні асоціації. Так, рекламна фотографіяїжі повинна виглядати смачно, автомобіля — престижно і надійно, а рекламна фотографія прального порошку повинна в буквальному сенсі «пахнути свіжістю».

Також хороша рекламна фотографія повинна задіяти прості або більш глибокі асоціативні зв’язки: людина в окулярах — розумний і інтелігентний, лід і бризки асоціюються з прохолодою і свіжістю, діаманти — з розкішшю, а тропічний пейзаж — з відпочинком і безтурботним проведенням часу. Одним словом, рекламні фотографії викликають емоції у глядача — споживача рекламованого продукту або послуги.

І найголовніша риса рекламної фотографії — вона повинна бути неприродно красивою, гладкою і без єдиного недоліку.

Особливості професії рекламного фотографа:

— робоче місце: студія або будь-яке інше місце на виїзді, яке сподобається замовнику;

— вміти знаходити компроміс між тим, що хоче замовник і тим, що здається цікавим самому фотографу або креативної рекламної групи;

— вміти зробити «з г ** на цукерку» і розуміти основи графічного дизайну (можливе суміщення);

— розуміти, що рекламна фотографія на 20% складається з фотозйомки і на 80% з обробки і дизайну;

— навчитися думати нестандартно;

— не боятися однотипної роботи над нецікавими проектами на початку кар’єри (зйомки для каталогів або реклама продукції місцевого металургійного заводу).

Приклади рекламних фотографій:

lsslg-030 [1]ferdirizkiyanto08 [1]2779-17 [1]22_12_2008_0942910001229975471_dominique_piccinato [1]1235484460_164_758 [1]sharadhaksar01 [1]perrier-melt-ad-campaign-2 [1]full [1]creativewonderfuladvertisingphotographyadcreativeadvertisingphotography-59e6fb2c1bdc02c06415f75b7fa71f9f_h [1]asics-tiger-shoe-ad [1]ad_photography41 [1]16f6546dbf59d77411a8158a0a84e552 [1]FerdiRizkiyanto08-300x161 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі буде…

Глибина різкості зображуваного простору

 % D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8% d0% b7% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b6% d0% b0% d0% b5% d0 % bc% d0% be% d0% b3% d0% be-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 81Чому при зйомці портрета найчастіше розмивають задній план? Як розмити фон на фотографії? Якщо ви коли-небудь задавалися цими питаннями і не знайшли на них відповіді — читайте цю статтю про глибину різкості (ГРИП) в фотографії. Глибина різкості зображуваного простору.

По-перше, давайте визначимося, що ж таке ця загадкова величина — глибина різкості. Глибина різкості зображуваного простору (скорочено ГРИП) — це діапазон відстаней на фотографії, в якому об’єкти зйомки сприймаються різкими. Цей діапазон відстаней знаходиться навколо точки фокусування і по-іншому ще називається зоною різкості.

Предмети, що знаходяться в зоні різкості, виглядають чіткими, детально промальовані, з різкими краями. Предмети на зображенні, які не були в зону різкості, виявляються розмитими, нечіткими. Причому чим далі предмети знаходяться від зони різкості (зони фокуса), тим більше розмитими вони виглядають.

Сама зона різкості на різних фотографіях може надаватися більше або менше за площею, займаної на знімку. Так, наприклад, на одній фотографії в зону різкості може потрапити якась одна деталь, а інша частина кадру піде в м’яке розмиття. На інших же знімках глядач може чітко розрізнити деталі об’єктів і на передньому, і на середньому, і на дальньому плані.

mg_5145-web-300x2001mg_4812_-2_-3_fused-web-300x2001У першому випадку говорять, що фотографія знята з малою глибиною різкості, тому що тільки маленький діапазон відстаней навколо точки фокусування є зоною різкого відображення об’єктів зйомки. Такі фотографії характеризуються сильним розмиванням предметів, які розташовані далеко від точки фокусування, а також велика частина кадру є зоною нерізкості (об’єкти знаходяться в расфокусе, розмиття).

Навпаки, коли ми можемо розрізнити різкі деталі по всій площі кадру (або на більшій частині зображення), це свідчить про великій глибині різкості . Тобто на великому діапазоні відстаней об’єкти в кадрі виглядають різкими і не розмиті.

Отже, ще раз: мала ГРИП — це розмиття більшу частину об’єктів в кадрі, а також сильне розмиття предметів, вилучених від точки фокусування; велика ГРИП — це коли об’єкти на більшій частині кадру виглядають різкими.

mg_3134-web-200x3001За допомогою регулювання ГРИП та точки фокусування на фотографії ми можемо розставляти смислові акценти на знімках. Так, природним чином погляд глядача в першу чергу чіпляється за об’єкти, які знаходяться в фокусі, в зоні різкості. Саме тому в більшості випадків портрети знімають з малою глибиною різкості, щоб виділити модель, відокремити її від заднього плану.

Коли ви знімаєте пейзаж (природу, місто, архітектуру), пріоритетом найчастіше стоїть показати кожну деталь тієї краси, яка розгортається перед вашими очима. Тому класично пейзажна зйомка — це фотографії з великою глибиною різкості, де ми можемо розрізнити кожну травинку, кожен камінчик і на передньому, і на задньому плані.

panorama11«Добре», — скажете ви. — «Тепер я розумію, що таке ГРИП та на що вона впливає. Але за допомогою яких налаштувань її можна відрегулювати на фотографії? ». Справедливе питання. Мені не хочеться вдаватися в точні розрахунки і тонкощі оптичних законів (не стану приховувати — я їх просто не знаю). Я краще розповім, до якого результату всі ці закони призводять на практиці і як користуватися результатами цих спостережень.

Чисто з точки зору глядача глибина різкості на фотографії — це поняття досить невловиме. Дивлячись безпосередньо на знімок, нам складно сказати, скільки метрів (сантиметрів) в реальному знімається сцені виявилося в зоні різкості. Все це відбувається, тому що на фотографії все відносно, ми не можемо по фотографії на око точно визначити зростання знімаються людей або відстань між будівлями. Ми можемо тільки порівняти об’єкти один з одним. Точно так само ми не можемо точно сказати зону різкості в одиницях вимірювання довжини, ми можемо суб’єктивно порівняти дві фотографії і сказати, на який з них глибина різкості менше.

Тому-то я не хочу забивати собі голову точними розрахунками і цифрами. Головне — знати, який зоровий ефект вийде на фотографії. Тим не менше, певний порядок в голові потрібен, тому я приведу основні фактори, які впливають на глибину різкості зображуваного простору на фотографії:

  1. Відносний отвір діафрагми (значення діафрагми)
  2. Фокусна відстань об’єктива
  3. Відстань від об’єкта зйомки (на який наводиться фокус) до об’єктива (фотоапарата, фотографа)
  4. Відстань від об’єкта зйомки до предметів навколишнього середовища (фон, передній план)

Останні три фактори багато в чому взаємозамінні, і можна сказати, що це один фактор — відстань, що приймає різні форми. Але почнемо по порядку.

Чим сильніше відкрита діафрагма (чим менше диафрагменное значення виставлено), тим менше буде ГРИП (сильніше буде розмиття в кадрі). Наприклад, при зйомці з діафрагмою f1.8 в расфокусе виявиться набагато більше предметів, ніж при зйомці з діафрагмою f4.0 (за інших рівних умов).

% D0% b4% d0% b8% d0% b0% d1% 84% d1% 80% d0% b0% d0% b3% d0% bc% d0% b0-% d0% b8-% d0% b3% d0% bb % d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b81Чим більше фокусна відстань об’єктива , тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при інших незмінних параметрах. Іншими словами, для отримання більш розмитого заднього плану вибирайте об’єктиви з фокусною відстанню 50-70 мм і більше. Ось чому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви з фокусною відстанню 50 мм, 85 мм, 135 мм і т.п.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 84% d0% be% d0% ba% d1% 83% d1% 81% d0% bd% d0% be% d0% b5- % d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bdЯк ми вже з’ясували, предмети, розташовані далі від точки фокусування, розмиваються сильніше. Це можна безпосередньо використовувати в своїй роботі. Наприклад, щоб відокремити модель від фону за рахунок маленької глибини різкості, потрібно не тільки відкрити діафрагму і встановити довгофокусний об’єктив. Якщо ви «приліпити» модель до стіни (що служить фоном), то стіна все ще виявиться в зоні різкості або лише злегка піде в розмиття. Чим сильніше ви хочете розмити фон, тим далі вам потрібно відвести модель від цього самого фону.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% be% d1% 82-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5Наприклад, при зйомці моделі біля стіни з кучерявим виноградом навіть на відкритій діафрагмі деякі листя будуть потрапляти в зону різкості. Якщо ж вибрати в якості фону йде вдалину вулицю, всі предмети на задньому плані стануть непомітними через велику відстань, що відокремлює точку фокусування (модель) і місце розташування предметів на задньому плані.
Чим ближче ви зі своєю камерою підійдете до моделі, тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при всіх інших рівних умовах. Чим ближче ви підходите до об’єкта зйомки, Чим більше кадріруете, тим сильніше йдуть в розмиття фон і тим більше деталей навіть на самій моделі можуть виявитися в зоні нерізкості. Ось чому при зйомці великопланових портрета на відкритій діафрагмі іноді виходить так, що одне око виявляється у фокусі, а інший вже в зоні розмиття.% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% b4% d0% be-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5

Тепер ви знаєте основні принципи управління глибиною різкості на фотографіях . Тепер настав самий час попрактикуватися! Скористайтеся цими порадами вже в наступній зйомці, і ви відчуєте різницю.

Хороших вам знімків!

Світлосила об’єктива

 % D0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-300x1951Що таке яскравий об’єктив? Чому його називають светосильним і що він вміє? Щоб дізнатися більше про світлосилі об’єктива — натискайте «Читати далі». Світлосила об’єктива.

Світлосила об’єктива — це один з основних параметрів, на який слід звертати увагу при виборі об’єктива (нарівні з фокусною відстанню ). Світлосила оптичної системи показує ступінь ослаблення світлового потоку. Іншими словами, світлосила показує, яку частину світлового потоку здатна пропустити система лінз об’єктива.

Справа в тому, що частина світлового потоку при проходженні через об’єктив розсіюється і відбивається від лінз, частина світла — поглинається матеріалом, з якого виготовлені лінзи (скло, оптична пластмаса). Тому світловий потік послаблюється за рахунок цих чисто фізичних характеристик.

lens_inform-big-300x2231Інший основний параметр, який визначає світлосилу об’єктиву — значення максимально відкритого відносного отвору діафрагми . Чим сильніше можна відкрити діафрагму (чим менше диафрагменное значення виставити), тим більше максимальна кількість світла може пропустити об’єктив. Так, об’єктив з маркуванням f1.8 (або 1: 1.8) буде вважатися більш светосильним, ніж об’єктив з маркуванням f2.8 (1: 2.8).

Найчастіше для простоти сприйняття светосилу об’єктива просто визначають значенням максимально відкритою діафрагми , яке дозволяє виставити цей об’єктив. Насправді світлосила — це внутрішня характеристика конструктиву об’єктива, і відносний отвір діафрагми виконує лише частину функцій по визначенню світлосили об’єктива.

Світлосила об’єктива

Проте, чисто з практичної точки зору набагато простіше порівнювати об’єктиви по максимально можливого значення відкритої діафрагми. Тому з цього моменту я буду ототожнювати поняття «світлосила об’єктива» і «максимально відкрита діафрагма, яку дозволяє виставити об’єктив».

257_01Таким чином, світлосила об’єктива може виражатися значенням максимально відкритою діафрагми. Світлосила об’єктива завжди вказується в технічних характеристиках при описі об’єктива, а також маркується на самому об’єктиві біля передньої лінзи. Тому коли ви бачите назву об’єктива Canon 24-70 f2.8, то f2.8 — це і є значення світлосили. Це означає, що при зйомці з таким об’єктивом ви зможете відкрити діафрагму максимум до значення 2.8. Тобто у вас не буде технічної можливості знімати з діафрагмою 2.0 або 1.8 і т.д.

Світосильні вважаються об’єктиви, при використанні яких можна знімати на значеннях діафрагми f1.2-f2.8. Об’єктиви з світлосилою f3.5-f6.3 вже не вважаються світосильні, ще їх називають «темними», оскільки вони здатні пропускати менше світла. Такі топові виробники фотооптики як Carl Zeiss і Leica випускають моделі об’єктивів з ще більшою світлосилою — f0,7 і f0,95. Найбільш поширеними світосильні об’єктивами серед фотографів є об’єктиви зі значенням світлосили f1.4-f2.8.

5249821Світлосила об’єктива може бути постійної і змінної . Об’єктиви з постійною світлосилою дозволяють максимально відкривати діафрагму до одного і того ж значення. Наприклад, об’єктив Canon 70-200 f4.0 дозволяє виставляти діафрагму 4.0, незалежно від виставленого фокусної відстані. При зйомці з фокусною відстанню і 70 мм, і 135 мм, і 200 мм ви зможете зробити знімок з діафрагмою 4.0. Об’єктиви-фікси (з постійною фокусною відстанню) автоматично мають постійною світлосилою.

55_products_img1Існують зумміровать об’єктиви зі змінною світлосилою , яка залежить від виставленого фокусної відстані. Чим більше виставлено фокусна відстань, тим гірше параметр світлосили.

Наприклад, об’єктив Canon 18-135 mm F 3.5-5.6 дозволяє відкрити діафрагму до значення f3.5 при зйомці з фокусною відстанню 18 мм, а ось при зйомці з фокусною відстанню 135 мм ви зможете максимально відкрити діафрагму тільки до значення f5.6. Зазвичай такі об’єктиви володіють зниженою вартістю і гіршими оптичними якостями.

На що впливає світлосила об’єктива ? Чому вона вважається такою важливою характеристикою і фотографи готові платити десятки тисяч за светосильную оптику? Всі переваги светосильних об’єктивів зав’язані на значенні діафрагми. Згадайте, на що впливає діафрагма при зйомці: кількість світла, пропущене через об’єктив, і глибина різкості в кадрі.

Отже, купуючи об’єктив з більшою світлосилою, ви зможете сильніше відкрити діафрагму. Значить, ви зможете пропустити більшу кількість світла (з’являється можливість знімати в умовах слабкого освітлення). Також чим сильніше відкрита діафрагма, тим менше виявляється глибина різкості в кадрі (сильніше розмиваються об’єкти, що не потрапили в зону фокусування). Саме тому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви зі світлосилою f1.4-f2.8.

Ви можете помітити, що виробники фотооптики випускають лінійку об’єктивів з аналогічним фокусною відстанню, але різною світлосилою. Причому, чим більше світлосила, тим дорожче коштує об’єктив, а приріст за вартістю значний.

Наприклад, порівняємо ціни на об’єктиви Canon з фокусною відстанню 50 мм. Так, об’єктив 50 мм 1.8 варто 3500-4000 рублів, об’єктив 50 мм 1.4 коштує близько 13500 рублів, а об’єктив 50 мм зі світлосилою 1.2 продається за ціною майже 48000 рублів. Дані наведені станом на лютий 2013 р

Як ми з’ясували, в більшості випадків чим більше світлосила об’єктиву, тим краще,тому що:

— можна знімати в гірших умовах освітлення;

— можна знімати з меншою ГРИП.

З іншого боку, за додаткову светосилу потрібно викласти чималі гроші. Тому при виборі об’єктива зважуйте всі «за» і «проти».

Грамотно вибирайте об’єктив і хороших вам знімків!