Зйомка на вулиці

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЕМКА С ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ

ВІДЕОУРОК «ВЕСІЛЬНА ФОТОЗЙОМКА З ПРИРОДНИМ СВІТЛОМ. ПОРАДИ, ХИТРОСТІ І ПОЗУВАННЯ». Перша ЧАСТИНА

Що робити з фатою нареченої і як можна обігравати цей обов’язковий атрибут майже кожної весільної церемонії — дивіться у другій частині відеоуроку американського модного фотографа ©Jessica Kobeissi. Вона підготувала відео з порадами на що звертати увагу при проведення весільної фотосесії, які враховувати хитрощі при позуванні і про яких фотографіях не можна забувати ні в якому разі. Вивчайте і беріть на озброєння.

Для весільної фотозйомки вам може знадобитися:

  • Накамерная спалах
  • Додаткове харчування для спалахів
  • Дифузори, розсіювачі та інші аксесуари для спалахів

Освітлення для фото — і відеозйомки, а також всі необхідні і сумісні з обладнанням аксесуари, ви завжди можете вибрати і купити в магазині Фотогора.ру Не забувайте, що першими нові відеоролики отримують передплатники нашого каналу на YouTube. Підписуйтесь!


ВІДЕОКАНАЛ ФОТОГОРА

ЗБРОЯ ФОТОГРАФА

ЗБРОЯ ФОТОГРАФА

Фотограф

Джейсон Сігел знайшов (©Jason Siegel) знайшов ще одне прекрасне застосування для старої фототехніки. Він створює зброю з використанням різних камер, об’єктивів і фотоаксесуарів і виступає проти насильства. Творчий проект носить назву «Стріляй портрети, а не людей» (Shoot Portraits, Not People). Автор створює зброю, але звичайно ж заявляє, що його зброя проти насильства. Нижче ви можете розглянути останні моделі з колекції зброї для фотографів Джейсона Сігела, які були створені у співпраці зі скульптором Keith d’angelo.

Прем’єра фотопроекту була ще рік тому.

Фотограф продовжує удосконалюватися і шукати нові творчі рішення. Репліки снайперських гвинтівок, Узд, різні міни і навіть Willys Jeep 1947 були виставлені в галереї військової атрибутики EVOKE Contemporary’s Railyard.

Якщо ближче розглянути експонати фотопроекту, можна виявити, що фотограф стилізував лінзи під гранати, частини фотомоторов виступають в ролі спускових гачків, а касети для плівки нанизані у вигляді кулеметних стрічок.

Тандем професійного фотографа і досвідченого художника дозволяє створювати анатомічний правильне зброю з різних частин фотокамери. Спільний проект служить нагадуванням всім, хто живе на планеті про те, що залізо має творити, а не вбивати живе.

А нам в редакції дуже сподобався такий вид кришки для об’єктивів. Ми навіть подумали, що подібну не завадило б мати кожному фотографу. Погодьтеся, адже дуже зручно діставати з рюкзака потрібну лінзу просто за чеком. Та й взагалі — непогана ідея для стартапу!

Етапи становлення фотографа

photographer_girl-300x300 [1]
Набридло знімати на «мильницю»?

В процесі навчання фотографії кожен проходить свій шлях. Хтось швидше, хтось довше. Свого часу і я пройшла безліч етапів, починаючи знімати ще на чорно-білу плівку і експериментуючи зі світлофільтрами і смердючими розчинами в ванночках.  Етапи становлення фотографа.

Тоді цифрова фотографія здавалася чимось захмарним. А тепер ми не можемо уявити своє життя без цифрових фотографій. У цій статті я описала, що чекає початківців фотографів і навіщо проходити всі ці етапи навчання і отримання досвіду фотозйомки.

Підготовчий етап. Дозрівання.

Коли приїдаються фотографії, зроблені на звичайну цифрову мильницю, і хочеться чогось більшого, настає момент задуматися про придбання дзеркалки. Деякі з ваших друзів вже стали щасливими володарями цифрової дзеркальної камери і хваляться крутими знімками.

Заздрити набридло, хочеться своїх фотографій, на яких розмитий задній план? В цей прекрасний момент майбутній фотограф починає збирати (або займає) пару-трійку десятків тисяч рублів і набуває СВОЮ цифрову дзеркальну камеру.

Етап перший. «У мене тепер крутий фотік»

Перший же порада — не купуйте дорогу камеру, ну ні до чого вона вам на першому етапі. Купуйте недорогий кроп з китовим об’єктивом. Що таке «кроп» і «китовий об’єктив», ви скоро дізнаєтеся з моїх статей і курсів. Пам’ятайте, що витрати на покупку фотоапарата не обмежаться тільки придбанням камери з китовим об’єктивом! Розраховуйте на те, що потрібно відразу купити хоча б чохол для фотоапарата і флешку (незгірш від 4 гб).

shootcameraphotophotographygirlbw-2632dbb5cf6c6fe27b7e0f38a54f86ad_h [1]
         Я купила зеркалку, я тепер фотограф

А ось тепер вже можна говорити «У мене тепер крутий фотік!». Але це щене означає, що ви — фотограф. Ваш дзеркальний диво-апарат надає масу можливостей і налаштувань, незрозумілих на першому етапі. З чого ж почати?

Перша порада — вивчіть книжечку з інструкцією. Там ви знайдете багато корисної інформації по управлінню вашої камерою. Але для того, щоб почати знімати, досить вставити флешку, розібратися, де кнопка спуску і коліщатко регулювання режиму зйомки. Тепер ставимо в режим «Авто» або «Програм» і знімаємо, поки не набридне.

Думати головою практично не треба, перший час будуть радувати красиві яскраві знімки. Але потім стане чогось не вистачати. А саме — захочеться більше творчих і художніх знімків. Наступний етап — перехід до вивчення зйомки в режимах Av (пріоритету діафрагми) і Tv (пріоритету витримки).

Етап другий. Я можу керувати діафрагмою! Я можу керувати витримкою!

3182018456_bd2b15d84b_z [1]

Детальніше дізнатися про те, що таке діафрагма і витримка і як вони впливають на результати зйомки, можна в статтях «Діафрагма», «Витяг» і в базовому курсі по фотографії. На другому етапі вивчення своєї фотокамери я рекомендую затриматися довше. Так що там гріха таїти — ці режими

здорово полегшують життя тоді, коли колись довго працювати руками. При нормальних умовах освітлення я до сих пір використовую режими пріоритету витримки або діафрагми для зйомки в подорожах або для сімейної хроніки.

Порада: спробуйте робити знімки одного і того ж сюжету на різних значеннях діафрагми в режимі Av. Так ви зможете «відчути різницю» своїми руками, а це дуже цінний досвід. Ще не розберетеся, як різні значення діафрагми і витримки впливають на картинку на знімках, які не переходимо на наступний етап.

Етап третій. Розуміння параметрів зйомки.

girl-photographer-is-waiting-for-the-shot-300x195 [1]

На цьому етапі потрібно постаратися піти від автоматики і основні параметри експозиції виставляти вручну — витримку, діафрагму, ISO. Так ви навчитеся розуміти, як всі ці параметри взаємодіють між собою і як можна ними керувати.

На третьому етапі на забороняється паралельно користуватися режимами пріоритету витримки або діафрагми, але намагайтеся при нагоді переходити на режим ручних налаштувань. Знімайте багато і різноманітно — пробуйте себе в портреті, пейзажі, предметної зйомці. Не можна навчитися красиво знімати тільки «на кішечках».

Етап четвертий. осмислена зйомка

devushka-s-fotoaparatom

Тепер, коли з’явилося відчуття, що ви керуєте камерою, а не камера — вами, можна приступати до осмислених зйомок. Вже не потрібно зациклюватися на технічних параметрах зйомки, і можна приступати до створення шедеврів. Більше уваги приділяйте композиції, розташуванню головного об’єкта в кадрі, стежте за тим, як лягають тіні (особливо при зйомці портретів).

Тепер настає найцікавіший етап творчого розвитку. Після того як «награлися» з китовим об’єктивом, і якість знімків перестане задовольняти, пора задуматися про покупку нової оптики на додаток або на заміну «киту». Як вибрати відповідний об’єктив, я розповім докладніше в уроці «Вибираємо техніку».

Простими словами про діафрагму

Починати розбиратися з нюансами фотозйомки я пропоную з поняття «діафрагма». По-перше, це одне з базових понять у фотографії, по-друге, за допомогою діафрагми вже після прочитання цієї статті ви зможете управляти результатом зйомки.

aperture-anim

Чисто в технічному аспекті діафрагма вашого фотоапарата — це частина конструкції у вигляді тонких металевих пелюсток, які розташовані по колу вздовж обода об’єктива. При спуску затвора пелюстки діафрагми закриваються до встановленого значення і утворюють отвір, через яке проходить потік світла.

Стосовно до параметрів зйомки діафрагма — це число або значення, яке позначає, наскільки широко відкриються пелюстки в момент зйомки. Традиційно це число позначається латинською буквою f.

fotolia_11886163_s [1]Існує шкала діафрагменних значень , тобто вже прийнятих позначень ступеня відкриття (або закриття) діафрагми фотоапарата. У сучасних цифрових фотокамерах діафрагма може набувати наступних значень (читати зліва-направо):

 

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

діафрагмиЗапам’ятайте важливу закономірність : чим менше числове позначення діафрагми, тим ширше розкриються пелюстки. Наприклад, при встановленні значення діафрагми f = 3.5 пелюстки розкриються більше, ніж при значенні f = 5.6.

 


Це цікаво : На жаргоні фотографів діафрагму називають просто «діркою». Наприклад, часто можна почути таку фразу «відкрий дірку сильніше» або «закрий дірку на 11». Знайте, що мова йде про налаштування діафрагми.

Не стану вантажити вас теорією, чому люди придумали саме такі дивні цифри для позначення ступеня відкриття діафрагми. На даному етапі це вам не знадобиться, а буде тільки збивати з пантелику. Перейдемо до більш корисною частини — розглянемо, як за допомогою виставлення різних значень діафрагми можна вплинути на результати зйомки.

aperture [1]Від значення діафрагми залежать два параметра кінцевого зображення: яскравість знімка і глибина різкості на фотографії (ступінь розмиття фону). Розберемося спочатку з яскравістю. Через отвір діафрагми проходить світло, який потім потрапляє на світлочутливий елемент (в цифровій фотографії — на матрицю). Значить, чим більше відкрита діафрагма (чим менше виставлено число f), тим більше світла потрапить на матрицю, і тим більше яскравими (світлими) будуть ваші фотографії. Якщо сильніше закрити діафрагму (виставити велике число f = 11, 16 або 22), тим менше світла пройде через об’єктив, і тим більше темним вийде зображення.

aperture-Тепер подивимося, як за допомогою виставлення параметрів діафрагми можна керувати глибиною різкості на фотографіях. На даному етапі під глибиною різкості будемо просто розуміти ступінь розмиття об’єктів в кадрі. Точніше ступінь розмиття об’єктів, які знаходяться не в фокусі. Отже, при незмінності всіх інших параметрів зйомки діє просте правило: чим більше ви відкриваєте діафрагму, тим сильніше розмиються об’єкти , що знаходяться поза фокусом (зазвичай це фон). А якщо діафрагму затиснути, то велика частина об’єктів в кадрі виявиться в зоні різкості.

Ну ось, тепер ви знаєте один із секретів фотографій, на яких розмитий задній план! Як застосувати ці знання на практиці, читайте в статті «Як виставляти діафрагму. Практикум » .

Ваші питання по темі статті залишайте в коментарях внизу. І не забувайте ділитися посиланням на статтю з друзями!

Вдалих вам знімків!

Як виставляти діафрагму. Практикум

Зі статті «Простими словами про діафрагму» ви вже дізналися про те, що таке діафрагма і як її параметри впливають на результати зйомки. Тепер пора навчитися виставляти параметри діафрагми на вашому фотоапараті і застосовувати отримані знання на практиці! Як виставляти діафрагму.

Так вийшло, що весь той час, що я займаюся цифровою фотографією, я знімаю на камери Canon. Тому радійте, власники Кенон, вас я зможу провести буквально по кроках! Володарям фотоапаратів Nikon, Sony, Olympus, Pentax і ін. Я зможу допомогти тільки загальними порадами. Насправді принципово управління цифровими зеркалками різних брендів мало чим відрізняється. Відрізняється лише розташування кнопок і функцій в меню. Я впевнена, з цим ви швидко розберетеся — книжечка-інструкція до вашої камері вам в помощь!

ZURTOP1 [1]

Спосіб виставлення значень діафрагми на фотоапараті ми будемо розглядати на прикладі цифрових дзеркальних камер Canon 450D і Canon 550D, оскільки це найпоширеніші моделі серед любителів і початківців фотографів.
Для початку подивимося, в яких взагалі режимах камера дозволить нам керувати діафрагмою. Зверніть увагу на обертається коліщатко на верхній частині фотоапарата — це перемикач режимів зйомки.

canon_eos-450d-kit-ef-50mm-f14-usm_2_extra [1]Тепер подивіться на дисплей фотоапарата: у верхній частині екрану ви бачите два прямокутника. Нам потрібен правий верхній, саме в ньому відображається значення діафрагми F.

Тепер попереключать між різними режимами зйомки. Як ви бачите, в більшості з них правий верхній прямокутник залишається порожнім, тобто камера сама встановлює параметри зйомки і не вважає за потрібне повідомляти нам про виставлених значеннях. Тільки в двох режимах — Av (пріоритет діафрагми) і M (ручне налаштування) ми можемо управляти діафрагмовим значенням.

Як виставляти діафрагму в режимі пріоритету діафрагми Av.

ZURTOP2 [1]Сенс цього режиму полягає в тому, що ми самі встановлюємо значення діафрагми, а автоматика фотокамери підбирає підходящу витримку. При цьому правий верхній квадратик містить діафрагма і підсвічується (тобто активний). Це означає, що при переміщенні коліщатка управління, зазначеного на зображенні, ви будете відкривати або закривати діафрагму.

Потренуйтеся виставляти діафрагму таким способом і подивіться, як при цьому ваш фотоапарат змінює значення витримки (показується на дисплеї в лівому верхньому квадратику, поруч із значенням діафрагми).

Як виставляти діафрагму в ручному режимі зйомки.

При перемиканні фотоапарата в мануальний режим на дисплеї автоматично підсвічується значення витримки (значення в лівому верхньому квадратику). Це означає, що при обертанні коліщатка — перемикача налаштувань експозиції буде змінюватися тільки значення витримки. Як же виставити діафрагму?

canon_eos-450d-kit-ef-50mm-f14-usm_2_extra1 [1]Все дуже просто! Для цього необхідно великим пальцем затиснути кнопку Av (показана на малюнку) і утримуючи її в такому положенні, підкрутити коліщатко експозиції, змінюючи тим самим значення діафрагми.

А тепер найцікавіше. Я дам вам невелике домашнє завдання.

Щоб закріпити отримані знання про діафрагму і про те, як її встановлювати, як мінімум 3 знімальних дні знімайте тільки в режимі Av (пріоритету діафрагми). Спробуйте зняти один і той же сюжет з різними значеннями діафрагми: F = min, F = 6.3, f = 9, f = 11.

F = min це мінімально можливе для вашого об’єктива. Для кутових аматорських об’єктивів це зазвичай 3.5-5.6, для більш светосильной оптики — від 1.2 до 2.8.

Пам’ятайте порада: якщо хочете сильніше розмити задній план, сильніше відкрийте діафрагму (значення від 1.2 до 5.6); якщо хочете максимально різко показати всі об’єкти в кадрі, закрийте діафрагму до значення не менше 8.0).

Якщо у вас з’явилися якісь питання щодо виставлення діафрагми, задавайте їх у коментарях до статті. Також хотілося б побачити ваші перші знімки з різним значенням діафрагми.

Вдалих вам знімків!

Яка повинна бути витримка?

 IMG_7887 [1]Тепер поговоримо про друге базове поняття в теорії фотографії — про час витримки . Що це таке, які бувають витримки і що залежить від виставленого значення витримки? Давайте розберемося.

Для розуміння суті витримки в фотографії я простими словами поясню, що це таке.

Витримка

— це відрізок часу, протягом якого затвор фотоапарата залишається відкритим. Тобто протягом цього часу світло проходить через об’єктив і потрапляє на матрицю фотоапарата, малюючи зображення. Таким чином, значення витримки безпосередньо впливає на кількість світла, що пройшло через об’єктив. Саме тому витримка, так само як і діафрагма є основним поняттям в фотографії.

Час витримки позначається у вигляді дробу і позначає частки секунди. Великі витримкитривалістю більше 1 секунди виражаються у вигляді цілих чисел. Для прикладу наведемо приклад шкали значень витримки, яка використовується в сучасній цифровій фотографії. Деякі проміжні значення витягів пропущені.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

1/60 (1/60 с)

1/30 (1/30 с)

1/15 (1/15 с)

1/13 (1/13 с)

1/10 (1/10 с)

1/8 (1/8 с)

1/6 (1/6 с)

1/5 (1/5 с)

1/4 (1/4 с)

1/2 (1/2 с)

1 » з

2 » з і т.д.

exposures [1]Запам’ятовуємо закономірність: за умови незмінних параметрів зйомки, чим більше витримка, тим фотографія вийде світліше; якщо скоротити витримку, малюнок вийде темніше. Тому в темних приміщеннях доводиться виставляти велику витримку, а в яскравий сонячний день — короткую.Прімери фотографій з різними значеннями витримки і зміною при цьому яскравості фотографій ілюструє картинка нижче.

Що ще залежить від часу витримки при зйомці? Змінюючи значення витримки, ви можете показати рух в кадрі — або заморозити рухомі об’єкти в кадрі ( «зупинити» рух), або навпаки зробити рухомі об’єкти дещо розмитими. Якщо в кадр потрапляють рухомі об’єкти, то за той момент, поки відкритий затвор фотоапарата, вони встигають переміститися з однієї точки в іншу.

Чим коротше витримка, тим статичнее виходить фотографія. Якщо виставити довгу витримку , то рухомий об’єкт розмажеться в кадрі в напрямку свого руху. Це відбувається, тому що за час витримки рухомий об’єкт встигає проекспоновані або «проявитися» в різних точках кадру. Тому прийом з довгою (великий) витримкою часто застосовують для творчої зйомки. Про це докладніше читайте в наступних статтях на сайті studyfoto.ru.

Приклади зйомки з різними значеннями витримки дивіться на фотографії внизу. Це класичний приклад зі зйомками рухомої води.

shutter-speed-1 [1]

Довга і коротка витримка.

Вам часто доводиться чути такі поняття як «довга витримка» і «коротка витримка» . Яку витримку вважати довгою, а яку — короткою? Все відносно. Ось, наприклад, 1 секунда. Вам здається, що це дуже швидко, але для фотографа 1 секунда — це довго. Така витримка вважається довгою.

f4ab936513a9 [1]У звичайних умовах зйомки статичних об’єктів нормальними, робочими значеннями витримки є 1/80 — 1/320. Заморозити швидкий рух (бризки води, що біжить) можна на витягах від 1/500 і до надкоротких витягів в 1 / 1000-1 / 8000, наприклад. Витяги на відрізку від 1/50 і приблизно до 1 з використовуються для відображення руху — плинності води, наприклад. Довгі витримкименше 1/50 також застосовуються для зйомок нічного пейзажу, Фрізлайт і стробізм. Детальніше про ці поняття читайте скоро в моїх статтях. Наддовгі витримки дозволяють відобразити, наприклад, рух зірок на нічному небі.

Більш докладно про маленькі хитрощі і «фішечки» по використанню витримки я буду розповідати в своїх відеокурси. Скоро готується до випуску Базовий курс для початківців фотографів, слідкуйте за оновленнями.

Як виставити витримку фотоапарата

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате. Як виставити витримку фотоапарата.

181_11[1]Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержкиобозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

ZURTOP2[1]Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержкивлияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Day 260/365Нормальная выдержка.

Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

M9850090-Woman_splashing_water_over_her_face-SPL[1]Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

woman-barefoot-running-on-beach[1]Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

До яких значень піднімати ISO і навіщо?

 child-camera-photography [1]Тепер ви знаєте, що таке діафрагма і витримка , а значить залишилося зовсім небагато до моменту, коли повністю навчитеся виставляти експозицію на фотоапараті! Третій параметр, за допомогою якого можна впливати на кількість світла на знімку — це ISO (або ІСО в русифікованому варіанті). До яких значень піднімати ISO.

ISO-exposure [1]Що таке ISO у фотографії? 

Все досить просто — за допомогою параметра ISO вимірюється світлочутливість матриці вашого фотоапарата. Ви запитаєте: «Добре, а що таке світлочутливість?». Світлочутливість — це характеристика фотоматеріалу (плівки в плівковій фотографії або матриці в цифровий), яка показує його сприйнятливість до світла і здатність відтворити зображення (тобто вашу фотографію). Чим більше світлочутливість (чим більше ISO), тим швидше на матриці проявляється зображення, тобто тим менше потрібно світла для прояву об’єктів на фотографії. Чим менше ІСО, тим більший час необхідно для правильного експонування сюжету.

Як розшифровується абревіатура ISO? Дослівна розшифровка ніяк безпосередньо не пов’язана з фотографією. ISO (International Organization for Standardization) — це назва міжнародної організації зі створення і контролю стандартів якості в різних галузях виробництва. Саме ця організація розробила стандарт світлочутливості фотоматеріалу та способи його вимірювання.

Які значення може приймати ISO? 

В даний час діє стандартна шкала значень світлочутливості в цифровій фотографії. ISO сучасних цифрових фотоапаратів може приймати значення:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Менше значення відповідає меншій світлочутливості матриці, більше — більшою світлочутливості.

Ви помітили закономірність в цьому ряді чисел? Так, кожне наступне значення ISO рівно в 2 рази більше попереднього, що говорить про збільшення чутливості матриці до світла в 2 рази. Значить, потрібно буде в 2 рази менше світла, щоб намалювати картинку при значенні ISO = 200, ніж при ISO = 100.

Коли потрібно підвищувати ISO? 

Параметр ISO я рекомендую підвищувати тільки тоді, коли неможливо добитися нормальної експозиції тільки за допомогою зміни витримки і діафрагми. Найчастіше це буває при зйомці в умовах недостатньої освітленості, при зйомці швидко рухомих об’єктів або в умовах, коли необхідно максимально закрити діафрагму. Підвищуйте значення ISO поступово, поетапно до тих пір, поки не отримаєте бажаний результат на вашому знімку.

T1i_noise_100_12800 [1]Чому небажано знімати на високих ISO? Я не буду вантажити вас теорією світла і технічними особливостями фотоапаратів з різними матрицями, тому що я в цьому не фахівець. Та й для створення красивих фотографій зовсім не обов’язково знати, скільки світла сприймає кожен піксель на матриці.

Запам’ятайте основне правило: при підвищенні значення ISO зображення стає більш «гучним». 

Цифровий шум виглядає у вигляді різнокольорових квадратиків (пікселів), які порушують рівномірність зображення. Особливо сильно цифровий шум видно на малоосвітлених ділянках фотографії (в тінях). До яких значень піднімати ISO.

У недорогих камерах аматорського рівня фотографії починають «шуміти» вже на значеннях IS0 = 400 і вище. Елітна техніка дозволяє створювати якісну картинку на ISO = 3200 і навіть 6400. «О! Треба купувати фотоапарат дорожче », — подумаєте ви. Так, частково це так, але тільки від частини. Тому що більшість знімків робиться на значеннях ISO від 50 до 400, і тільки в якихось дуже специфічних умовах потрібні значення вище. Тому для початківця фотографа або любителя такий набір значень світлочутливості фотоапарата буде цілком достатній.

samsung-nv10-camera-gray-scale-different-iso [1]Ще одне просте правило: чим менше значення ISO, тим більш якісні знімки ви отримаєте. До яких значень піднімати ISO

Тому намагайтеся знімати на значеннях ISO = 50-100, максимум 200. Збільшуйте параметр светочувствітельн6ості тільки в безвихідних ситуаціях.

Про те, як прибрати цифровий шум на фотографії, я буду розповідати в своїх статтях по обробці знімків в графічних редакторах Adobe Photoshop і Lightroom.

Вдалих вам знімків!

Портретний об’єктив — яким знімати?

Напевно ви чули, що деякі об’єктиви в простолюдді називають «портретник» або портретними об’єктивами . Ця назва ніби підкреслює, що вони ідеально підходять для зйомки людей. Давайте розберемося, що це за об’єктиви і в чому їх особливість? Портретний об’єктив.

Найчастіше «портретником» називають об’єктив з фіксованою фокусною відстанню 50 мм, більше відомий як полтинник. Справа в тому, що об’єктив з фокусною відстанню 50 мм має такий же кут огляду, як людське око. Решта ж об’єктиви «бачать» або більше, тобто мають більший кут огляду (ширококутні), або менше, тобто мають менший кут огляду (довгофокусні).

% D0% BF% D0% BE% D1% 80% D1% 82% D1% 80% D0% B5% D1% 82% D0% BD% D1% 8B% D0% B5-% D0% BE% D0% B1% D1% 8A% D0% B5% D0% BA% D1% 82% D0% B8% D0% B2% D1% 8B1 [1]Також до числа хороших портретних об’єктивіввідносяться фікси з фокусною відстанню 85 мм і 135 мм. Ці об’єктиви мають здатність згладжувати риси обличчя і не спотворювати пропорції. Але це не означає, що портрети можна знімати виключно на перераховані об’єктиви.

Запам’ятайте правило:

щоб зняти гарний портрет з адекватною передачею пропорцій обличчя моделі, використовуйте об’єктиви з фокусною відстанню не менш 50 мм. Це можуть бути і фікси, і зуми. Навіть стандартний кутовий об’єктив 18-55 можна викрутити на максимум (тобто на 55 мм) і робити відмінні портрети.

% D0% BF% D0% BE% D1% 80% D1% 82% D1% 80% D0% B5% D1% 82% D0% BD% D1% 8B% D0% B5-% D0% BE% D0% B1% D1% 8A% D0% B5% D0% BA% D1% 82% D0% B8% D0% B2% D1% 8B [1]Пам’ятайте, що чим більше фокусна відстань, тим меншою глибини різкості можна домогтися при однаково відкритій діафрагмі.

Також майте на увазі, що при зйомці на довгофокусні об’єктиви (особливо на ті, що більше 135 мм) вам знадобиться більше місця. Довгофокусний об’єктив має менший кут огляду, відповідно для зйомки поясного портрета на об’єктив 200 мм потрібно відійти значно далі від моделі, ніж при зйомці того ж сюжету на полтинник.

Найчастіше це виливається в серйозну проблему в умовах тісної приміщення або під час зйомки на вулиці, де простір між фотографом та моделлю обмежена якимись об’єктами (будівлі, машини, дерева і т.д.). Тому якщо ви заздалегідь знаєте, де і в яких умовах будете знімати, вибирайте портретний об’єктив з точки зору наявності вільного простору.

Ще одна особливість, про яку потрібно знати: один і той же об’єктив буде по-різному працювати на фотоапаратах з полнокадровой матрицею і камерах з кроп-матрицею (тобто «обрізаної» матрицею, яка має менший розмір).

Так, об’єктиви на кропнутих фотоапаратах(всі аматорські камери середнього і низького цінового діапазону) матимуть еквівалентна фокусна відстань на третину більше, ніж заявлений в назві. Тому знімаючи на звичайний любительський фотоапарат з півсотнею, ви насправді будете отримувати картинку, як ніби використовуєте об’єктив з фокусною відстанню близько 75-80 мм (кроп-фактор вашої камери швидше за все дорівнює 1,5-1,6).

Я не закликаю кожного разу вираховувати еквівалентна фокусна відстань, цього робити не потрібно, і я сама ніколи цим не страждаю. Більш того, для любителя, який не збирається в майбутньому купувати дорогий фотоапарат фул фрейм (з повнорозмірною матрицею), це абсолютно зайвий головний біль. Я всього лише хочу, щоб ви розуміли, як працюють об’єктиви, які ви використовуєте.

0_6c1ed_4f390b8c_XL [1]«Шірік в лоб».

Чому не можна знімати портрети на ширококутний об’єктив? А хто сказав, що не можна? Можна, але це вийдуть не портрети, а карикатурні замальовки. Ширококутний об’єктив (або просто «шірік») має властивість спотворювати пропорції об’єктів в кадрі.

Чим ширше кут, тим сильніше спотворюються риси обличчя: ніс вивалюється вперед, вуха відтягуються назад, кордони стають різкими і карикатурними. Причому чим ближче підійти до моделі, тим смішніше виходять знімки. Спробуйте викрутити ваш кутовий об’єктив на мінімум (17 або 18 мм) і зняти великопланових портрет одного. А потім разом посейтесь над результатом. Головне, щоб один виявився не образливим.

IMG_7780-web [1]Ніколи не знімайте на ширококутний об’єктив портрети жінок, які вам дороги (мама, бабуся, дружина, сестра і т.д.)! Вони цього не зрозуміють!

Ширококутний об’єктив чудово підходить для ростових портретів, коли необхідно показати красивий задній план і органічно вписати модель в навколишній простір (міський або природний пейзаж, інтер’єр і т.п.).

Як знімати бризки води в домашніх умовах

У цій статті я розповім, як була зроблена фотографія, яку ви бачите зліва від тексту.
Насправді немає нічого складного. Як знімати бризки води в домашніх умовах.
У мене немає своєї студії, спеціальних фонів і освітлювальних приладів.IMG_9815-web1 [1]
Все, що вам знадобиться для фотозйомки бризок, це дзеркальний фотоапарат, штатив і зовнішній спалах з ручним режимом управління.
Все інше — підручні матеріали.
P10000241 [1]

Отже, давайте складемо список реквізиту, який я використовувала в цій зйомці:

— дзеркальна камера Canon 450D і об’єктив з можливістю настройки ручного фокусування (у мене Canon 50 mm f1.8);

— штатив для фотоапарата;

— зовнішній спалах (у мене Canon 580 EX);

— Радиосинхронизатор для управління зовнішнім спалахом (не обов’язково), я використовую Yongnuo RF-602TX;

— акваріум на 12 літрів (згодиться будь-який, в залежності від розміру об’єкта зйомки);

— болгарський перець з сусіднього супермаркету (найкрасивіший);

— коробка з-під графічного планшета Wacoom (чорна зсередини) в якості фону;

— ганчірка з мікрофібри для швидкого видалення бризок з фону і стінок акваріума;

— поліетиленові пакети для захисту техніки від бризок.

Для початку підготуйте поверхню столу, куди ви будете встановлювати акваріум. Я використовувала щільний картон в якості підстилки під акваріум, щоб захистити стільницю від бризок води . Заодно білий картон послужив в ролі відбивача світла від дна акваріума, що створило ефект підсвічування знизу.

P1000025 [1]Тепер наповніть акваріум водою приблизно наполовину і встановіть його на стіл, не дуже далеко від стіни. Ззаду розміщуємо фон. Я рекомендую знімати бризки води на темному тлі (чорному, темно-синьому, темно-зеленому), тому що яскраві відблиски на краплях води відмінно контрастують з темним тлом.

Я використовувала чорну коробку. Щоб закріпити її в вертикальному положенні, я просто прикріпила її на скотч до стіни. Слідкуйте за тим, щоб скотч не потрапив в кадр, інакше він буде бликовать і псувати фон.

Тепер встановлюємо фотоапарат на штатив і регулюємо висоту так, щоб весь кадр займав акваріум. Краще відразу відкадрувати побільше і прибрати зайві деталі (стіни, стіл). Якщо ви використовуєте кутовий об’єктив, встановіть на ньому фокусна відстань 50-55 мм. Я використовувала об’єктив з фіксованою фокусною відстанню 50 мм, світлосилою 1.8. Він дає відмінну різкість.

P1000026 [1]Найкраще в таких умовах знімати бризки води на об’єктиви з фокусною відстанню 50-70 мм. Досить довге фокусна відстань дозволить уникнути спотворення пропорцій, але СОТ же час дозволить поставити фотоапарат досить близько до предмету зйомки, щоб ви самостійно змогли натискати на кнопку спуску. Щоб знімати на довгофокусний об’єктив, вам необхідно придбати пристрій дистанційного керування спуском (проводове або бездротове).

P1000030 [1]Отже, ми скомпонували кадр так, як нам подобається. Вирівняли висоту штатива, зафіксували камеру. Тепер перейдіть в ручний режим зйомки і виставте параметри експозиції: діафрагма f = 11, витримка 1/160, iso 200.

 

 

P1000034 [1]P1000031 [1]Помістіть спалах в напрямку, протилежному світлі з вікна. Так, щоб її імпульс потрапляв і під і над рівнем води. Переведіть спалах в мануальний режим і встановіть мінімальне значення потужності (1/64 або 1/128). Це допоможе створити короткий світловий імпульс, який і заморозить бризки води на фотографії. Якщо у вас немає синхронізатора, переведіть зовнішній спалах в режим відомий спалах (Slave) для синхронізації по світловому імпульсу від вбудованого спалаху вашого фотоапарата.

P1000032 [1]Не забудьте захистити спалах від води, загорнувши її в прозорий целофановий пакет.

Тепер помістіть об’єкт зйомки (в моєму випадку — болгарський перець) на поверхню води в центр кадру. У режимі автофокусування наведіть фокус на перець, наполовину натиснувши кнопку спуску. Можна зробити і тестовий кадр. Після цього переведіть об’єктив в режим ручного фокусування і нічого не переставляти.

Отже, у нас все готово. Спробуйте зробити тестовий кадр, щоб оцінити експозицію. Скорегуйте параметри експозиції, щоб отримати нормальну освітленість на знімку. Чи не виставляйте значення витримки коротше значення, необхідного для синхронізації із спалахом (в моєму випадку — 1/160), і не відкривайте діафрагму більше f = 11, щоб отримати різкі бризки.

P1000019 [1]Тепер встаньте збоку від камери так, щоб не загороджувати спалах. Підніміть перець над водою і відпустіть його в воду так, щоб вийшли бризки. У момент кидка іншою рукою натисніть на кнопку спуска на фотоапараті. Оцініть результат і скоректуйте положення спалаху, інтенсивність бризок, кадрування. При необхідності скорегуйте композицію в кадрі. Не забувайте наводити фокус при кожній зміні відстані до об’єкта зйомки!
Тепер продовжуйте знімати, поки не отримаєте очікуваний результат!

IMG_9797-web [1]

Хороших вам знімків!

Також дивіться відмінний видеоурок по заморожуванню бризок води за допомогою двох зовнішніх спалахів:

І ще видеоурок про так, як сфотографувати бризки води без спалахів :