Який об’єктив купити на зміну «китового»
Прийшла пора міняти кутовий об’єктив на щось солідніше. «Який об’єктив купити на зміну китового?» — це другий за популярністю питання після того як вирішено питання «Який фотоапарат купити?». Який об’єктив купити на зміну «китового».
1. ЗУМ або ФІКС?
Зум об’єктиви (zoom — наближати-віддаляти) — це об’єктиви зі змінною фокусною відстанню, тобто такі об’єктиви покривають відразу кілька фокусних відстаней.
Наприклад, 24-70 мм або 70-200 мм. Якщо сказати дуже примітивно, то це ті об’єктиви, у яких можна крутити кільце вибору значення фокусної відстані, при цьому об’єкти в кадрі візуально наближаються або віддаляються. Більшість кутових об’єктивів — це зум об’єктиви, наприклад, 18-55 мм.
Фікс об’єктиви (fix — закріплювати, встановлювати) — це об’єктиви з постійною фокусною відстанню. Для того щоб візуально наблизити або віддалити предмети в кадрі з таким об’єктивом, необхідно фізично підійти ближче або відійти далі. Це все одно, що очі людини — щоб розглянути щось більше, необхідно просто зробити крок вперед. Прикладом фікс об’єктивів можуть служити 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм і т.д.
Добре, а як це допоможе при виборі об’єктива? І у тій, і в іншої категорії об’єктивів є свої плюси і мінуси. Давайте розберемося.
Перевага зумов в основному полягає в зручності і універсальності — буквально не сходячи з місця, наприклад, можна сфотографувати портрет в повний зріст, поясний портрет і навіть великий план на один об’єктив. Тому зуми приходять на виручку при зйомці репортажів, подій, весільній зйомці (церемонія, збори, банкет), коли колись або неможливо бігати навколо з фіксом. До того ж, купуючи зум, ви відразу «купуєте» цілий діапазон фокусних відстаней, що виходить дешевше, ніж аналогічний по ФР набір з 3-4 фікс об’єктивів.
Основний недолік зум об’єктивів в порівнянні з фіксами — це нестача різкості, а часто і світлосили. Через особливості конструктиву зум об’єктиви припускають наявність рухливих частин, які не дозволяють домогтися різкості, порівнянної з фіксами. До того ж ви не знайдете зум об’єктив з світлосилою 1.8, 1.4 або 1.2, тому для любителів відкритих діафрагм фікси — справжня знахідка.
2. Світлосила
Світлосила об’єктива безпосередньо впливає на те, до якого значення ви зможете максимально відкрити діафрагму. Світлосила об’єктива зазвичай вказується в маркуванні моделі у вигляді діафрагмового числа.
Наприклад, на об’єктив 50 мм 1.4 ви зможете знімати з максимально відкритою діафрагмою 1.4, а на об’єктив 24-70 2.8 — з діафрагмою 2.8 (тобто діафрагми 2.5, 2.0, 1.8 і т.д. будуть недоступними в силу особливостей конструкції об’єктива ).
Об’єктиви з постійною світлосилою — це все фікси і зум об’єктиви, які дозволяють максимально відкривати діафрагму на один і той же заданий значення, незалежно від виставленого фокусної відстані. Так, об’єктив 70-200 f4 дозволить вам зробити кадр з діафрагмою f 4.0 і з фокусною відстанню 70 мм, і 85 мм, і 135 мм, і 200 мм. Об’єктиви з постійною світлосилою краще, так як вони дозволяють знімати з однаковими настройками експозиції, незалежно від обраного фокусної відстані.
Об’єктиви зі змінною світлосилою — це зазвичай більш бюджетні варіанти зум об’єктивів. Їх основна особливість полягає в тому, що вони дозволяють максимально відкривати діафрагму до різних значень на різних фокусних відстанях.
Зазвичай на «короткому» наприкінці об’єктива (менше значення фокусної відстані, більш широкий кут) такі об’єктиви дозволяють сильніше відкрити діафрагму, ніж на «довгому кінці» (більшу фокусну відстань).
Хороший приклад — той же самий кутовий об’єктив 18-55 мм f3.5-5.6, що означає, що в положенні 18 мм діафрагма відкриється до значення 3.5, а в положенні 55 мм ви зможете зняти тільки зі значенням f5.6. В результаті накладаються обмеження на параметри експозиції та налаштування фотоапарата, в залежності від обраного фокусної відстані.
А якщо ви знімаєте в мануальної режимі, то при простому зміні фокусної відстані з 18 мм до 55 мм (без коригування налаштувань експозиції) ви пропустите в 2 рази менше світла (за рахунок використання більш закритою діафрагми), що відіб’ється на кінцевому результаті (кадр вийде темніше). Тому про таку особливість потрібно постійно пам’ятати під час зйомки, а це не зовсім зручно.
3. СТАБІЛІЗАТОР ЗОБРАЖЕННЯ
Бути чи не бути? Потрібний або не потрібний? Тут питання не тільки принципу, а й грошей, оскільки об’єктиви з вбудованим стабілізатором стоять приблизно на 30% дорожче, ніж їх аналоги без стабілізатора.
Тут у мене підхід такий: якщо вистачає грошей, краще купити зі стабілізатором, гірше не буде, а в ситуаціях з недостатнім освітленням при зйомці з рук на досить довгій витримці стабілізатор ой як знадобиться.
Якщо ж ви знімаєте виключно зі штативом або тільки в студії, то на стабілізатор можна не витрачатися. А ось тим, хто частіше знімає з рук, а тим більше на ходу, в поспіху (мандрівники, весільні фотографи, репортажнікі), то краще витратити зайве і бути впевненим в результаті.
Для яких об’єктивів стабілізатор життєво необхідний?
В принципі, можна наплювати на стабілізатор в об’єктивах з фокусною відстанню до 70 мм. З такими об’єктивами можна без остраху появи шевеленки знімати з рук на витримках 1/80 сек і коротше. А якщо взяти зручну позу, добре зафіксувати торс і положення рук, плавно натиснути на кнопку спуску, то можна отримати різкий кадр без штатива і на витягах до 1/30 сек (у особливо натренованих може вийти і довше — справа вправності). Для шірік типу 15-24 мм і Фіша стабілізатор взагалі не потрібен.
Інша справа, коли ви йдете знімати з об’єктивом типу 70-200 мм зі світлосилою f4, а сутінки згущуються … Підняли ISO, відкрили діафрагму на максимум, а світла все одно не вистачає. Доводиться подовжувати витримку, а об’єктив хороший, такий вагомий, гойдається на всі боки, і на 200 мм навіть вже на витягах 1/125 — 1/160 сек лізе шевеленка.
Висновок: чим довше фокусна відстань об’єктива, тим важливіше наявність вбудованого стабілізатора зображення.
4. Примірний СКЛАД Фоторюкзак і мої рекомендації по набору об’єктивів:
Набір «Універсальний класичний» — для портретної зйомки, для студійних, репортажних і весільних фотографів
1. Універсальний штатний светосильний зум об’єктив — типу 24-70 мм 2.8 або його аналоги 28-75 мм 2.8 і т.п.
Робоча конячка — «і в бенкет, і в світ, і в добрі люди», знімати практично всі — від пейзажів, архітектури, групових портретів до великого плану. Знову ж зум — зручно швидко перемикатися, змінювати кут огляду, перспективу і композицію в кадрі.
Постійна світлосила дозволяє знімати з одними і тими ж настройками експозиції на різних фокусних відстанях. Непогане значення світлосили 2.8 полегшує роботу в умовах недостатнього освітлення і дає можливість роботи з малою глибиною різкості, особливо на фокусній відстані 70 мм.
Якщо ще є вбудована функція «макро», то такий об’єктив дозволяє сфокусуватися з меншого відстані, ніж стандартні об’єктиви, що створює «псевдо макро» ефект.
Особливість на кроп — іноді може не вистачати широкого кута на 24 мм, які на кроп перетворюються приблизно в 38 мм.
2. Хоча б один яскравий фікс — особисто мій вибір — це 50 мм 1.4 (можна 1.8) на кроп або 85 мм 1.4 (можна 1.8) на фулфрейме.
Різкий, морозно-дзвінкий на середніх діафрагменних значеннях (f4.0 — f8.0), з гарним боке на відкритих діафрагмах (1.4 — 2.0) — у новачків викликає ейфорію після кутового об’єктива. Чудове рішення для портретного об’єктиву і для фотографій з гарним боке і розмиванням. Відмінно працює в студії.
Якщо віддаєте перевагу знімати портрети на довгофокусний об’єктив, можливі варіанти фікса 100 мм 2.0 або 135 мм 2.0.
Якщо навпаки схильні до широкому куту, то ваш вибір — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 і т.д. Пам’ятайте, що на кроп кут огляду завжди буде менше, тобто в кадр влізе менше, ніж з таким же фокусною відстанню на фулфрейме. Тому широкий кут для кропить можна брати з запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, наприклад.
3. Довгофокусний зум — 70-200 мм 2.8 (можна 4.0) — особисто я використовую для портретної зйомки
Мені подобається якість боке (розмиття заднього плану), відділення моделі від фону, компресія в кадрі (звуження простору). Не подобається вага і габарити, але від цього нікуди не дінешся. Кому-то, навпаки, чим більше об’єктив, тим більше вагомості та авторитету. У мене під кінець весільного дня відмовляють суглоби на правій руці 
)
Можна брати і до 300 мм — знімати живу природу або просто вилучені предмети і події.
4. Ширококутний об’єктив 10-20 мм — зум або фікс для мене не принципово. Особисто для мене це об’єктив «про всяк випадок», коли потрібен один класний кадр архітектури, пейзажу або портрета в тісному приміщенні.
У мене в якості бюджетного шірік працює навіть не шірік, а фишай, причому російський — Зенитар f16 2.8. Дістаю я його раз в декілька місяців, коли дійсно є необхідність зняти щось епічне (ну або комічне з його смішними спотвореннями простору).
Якщо хтось захоплюється зйомкою архітектури, пейзажів, міських замальовок, або у кого-то стиль зйомки вимагає широкий кут, тоді вибирайте собі ширококутний об’єктив до душі. На особистому досвіді щось порадити не можу, але багато хороших відгуків про Sigma 10-20 мм з виправленими геометричними абераціями (знімає без викривлень).
5. макрооб’єктив типу 100 мм 2.8 Macro або просто набір макрокілець, які з уже існуючих об’єктивів зроблять макро з невеликою втратою в якості і зручності зйомки.
Це абсолютно опціонально і залежить від ваших уподобань — не всі знімають макро, і не всім це потрібно. Але якщо ви займаєтеся весільної фотографією, то для зйомки деталей (обручок, прикрас та ін.) Макро дуже навіть красиво впишеться в ваш набір техніки.
Особисто у мене набір макро кілець +1, +2, +4 і +10, які працюють чарівно. По діаметру вони збігаються з 2ма моїми об’єктивами (накручуються на різьбу), для використання з іншими об’єктивами я просто притримують їх лівою рукою перед передньою лінзою.
Якщо ж ви всерйоз хочете займатися макро зйомкою (а не так, від випадку до випадку), то звичайно краще вкластися в повноцінний макро об’єктив (фікс) з масштабом зйомки 1: 1 — так зване «реальне макро».
Пам’ятайте, що це тільки приблизний набір об’єктивів , кінцевий вибір залежить тільки від ваших уподобань в фотографії.
Також порядок придбання зазначених об’єктивів залежить від того, чого вам «не вистачає» і що хочеться спробувати в першу чергу. Особисто у мене першим з’явився яскравий фікс, потім довгофокусний зум, потім фишай, а кутовий об’єктив весь цей час працював на підстрахування як штатний об’єктив, поки я його не замінила на светосильний універсальний зум.
Сподіваюся, що я зняла добру половину ваших питань або, навпаки, породила нові. Можете задавати їх у коментарях під статтею.
Дивіться відео «Які бувають об’єктиви» для тих, хто погано розуміє різницю між довгофокусним і ширококутним об’єктивом
Таке враження, що все навколо тільки і твердять про стиль у фотографії . Дивишся майстер-класи знаменитих фотографів, кожен говорить про те, як важливо знайти і виробити свій стиль у фотографії. свій стиль у фотографії.
Це ще одна стаття з розряду «Як це зроблено». На цей раз знімаємо і обробляємо б’юті портрет для публікації в журналі. Знімалося в тій же самій домашній студії, де дуже затишно, тісно і весело. Зараз спробую пояснити, як саме вийшли ці фотографії. Б’юті для глянцевого журналу.
Використовується 3 джерела світла — два з однаковою потужністю по боках (контрової і в той же час малює) і один спереду на заповнення. Спочатку планувалося використовувати ще і фоновий світло (4й джерело), але в процесі мені не сподобалося, як він виглядає, і ми вирішили від нього відмовитися. 
Уже в Photoshop починається все веселощі. Спочатку я чищу шкіру від недоліків текстури (занадто розширені пори, прищі, горбки і т.п.), комбінуючи роботу інструментами Spot Healing Brush (Точкова Лікує Кисть), Healing Brush (Лікує кисть), Patch Tool (Латка). На цьому етапі мені потрібно отримати максимально рівну текстуру шкіри і водночас не замилити її. Тому робота ведеться маленькими ділянками тонким пензлем з м’якими краями. Я працюю на графічному планшеті, тому робота з чищення шкіри схожа на замазування нерівностей окремими штрих (а не точково, як робота мишею).
Потім я працюю над вирівнюванням тону і відтінку шкіри за допомогою техніки Частотного розкладання (дивіться детальніше в відеоуроці внизу). На цьому етапі важливо отримати рівномірні переходи кольору шкіри на обличчі і шиї, При цьому зберегти природні світлотіньові переходи на обличчі.
Після того як чистка шкіри і волосся закінчена, я приступаю до усіліванію відблисків і тіней за допомогою техніки Dodge & Burn (інструменти Висветлітель і Випалювання). На цьому етапі підкреслюються обсяги, контраст, посилюється насиченість кольорів в середніх тонах (на деяких ділянках зображення), додається світіння за рахунок усіліванія відблисків на волоссі, губах і в очах.
Після цього я задаю основу для корекції за допомогою коригувальних шару Вибірковий Колір (Adjustment Layer — Selective Color) , де тонують тіні в синяву, а в світла додаю блакитно-жовтих відтінків (докладніше див. Видеоурок).
Наступний етап — коригування композиції і геометричних форм. В даному випадку моїм завданням було повернення симетрії рисами обличчя моделі і збільшення обсягу волосся (створення відчуття довгих і пишних пасом).
Потім — доробка за кольором. Я виділяю комір яскраво-червоного пальто, який хочу зробити більш холодного кольору (в тон макіяжу), роблю растушевку по краю виділення і додаю холодних відтінків за допомогою Колірного Балансу (Color Balance) . В тінях і середніх тонах додаю синяви. Потім по білій масці шару чорної пензлем стираю зайве — там, де зайвий холодний відтінок зайшов на волосся.
Потім помічаю, що в очах недостатньо блиску, тому створюю виділення райдужної оболонки очей, розтушовувала по краю на 2-3 пікселя, приховую виділення Ctrl + H / Cmd + H і викликаю Рівні (Levels). У Рівнях я додаю світел і поглиблюю тіні, щоб домогтися більшого блиску і різноманітності в райдужній оболонці ока.
На наступному етапі йде робота з фільтрами плагіна Color Efex Pro 4. За допомогою фільтра Details я повертаю деталі в Пересвет на квітах в волоссі моделі, одночасно додаючи різкості, і також злегка підкреслюю очі.
На завершення роботи додаємо трохи шуму на фотографію для того, щоб повернути текстуру знімку і приховати сліди роботи в Photoshop (інструменти лечащей групи схильні замилювати текстуру фотографії). Для цього заходимо в Фільтри — Шум — Додати шум (Filters — Noise — Add Noise), ставимо галочку «Монохроматичний» і «За Гауса» (Gaussian, Monochromatic), значення 2-5% (я в цьому випадку додаю приблизно 4%) .
І готовий результат:
У фотоапараті гістограма зазвичай викликається натисканням 2-3 разів поспіль на кнопку Info в режимі перегляду фотографій (preview). При цьому змінюється вид уявлення предпросмотра — замість фотографії на повний екран з’являються додаткові дані про параметри файлу і відповідні гістограми.
Як читати гістограму фотографії?
Важливо розуміти, що сама крайня ліва точка — це точка чорного (повністю глухі, недосвічені ділянки без деталей), а найправіша — точка білого(самі перепаленого пересвеченние пікселі, інформація про яких повністю втрачена).
Пересвет. Якщо гістограма сильно зміщена вправо, і високі піки припадають на крайню праву точку, значить, була виставлена надто висока експозиція, тобто якісь частини зображення пішли в Пересвет (втрата деталей в світлі).
І та, і інша ситуація — це дві крайності, яких слід уникати при підборі налаштувань експозиції.
Важливо розуміти, що кожна фотографія має свій набір світел і тіней, і в залежності від сюжету зйомки і художньої задумки автора, можуть переважати світлі тони або, навпаки, тіні. Відповідно, і гістограма такої фотографії буде зміщена в якусь одну сторону. Але це не означає, що експозиція була виставлена неправильно. Давайте розглянемо кілька прикладів.
Як ми бачимо, основний розподіл піків гістограми доводиться на середину (середні тони). При цьому фотографія виглядає плоскою, з низькою контрастністю, їй явно не вистачає насиченості в тінях і відблисках. Зате ми отримали максимум деталей і в світлі, і в тінях. Але чи так це важливо з художньої точки зору?
Зворотна ситуація — коли ми знімаємо дуже світлий сюжет (на білому тлі, проти світла, модель зі світлою шкірою, в світлому одязі та ін.), То гістограма буде зміщена вправо. При цьому д опускаються переосвітлення (повністю білі пікселі) в сюжетно які важливих частинах фотографії (фон, деталі на задньому плані і т.п.).
Чому пересветов потрібно боятися більше, ніж провалів в тінях?
При спробах повернути деталі в тінях при зниженні експозиції до межі, ми отримуємо по суті заливку сірим в тих областях, де були переосвітлення. Ніяких деталей (хмар, контурів дерев, тональних переходів і т.п.) повернути не вдалося.
А для тих, хто вважає за краще залишатися в теплі, можна запропонувати зйомку в затишному ресторанчику.
А вже якщо зовсім не хочеться виходити з дому …
Знімайте через прикриття — наче за закоханими хтось підглядає
Згадайте маленькі радості
Використовуйте довгі витримки для створення красивих смаза і ефекту «І нехай весь світ зачекає»; для додаткової заморозки руху пари можна використовувати спалах
Хобі як основна ідея для фотосесії пари
Якщо вона любить книги, а він не проти стати героєм її улюбленого роману
Якщо вони жити не можуть без музики
Якщо вони просто веселі хлопці, які дуже люблять один одного
Про те, як працювати з парою під час зйомки Лав сторі, дивіться в безкоштовному відеоуроку від проекту Studyfoto «Робота з парою: знімаємо Love Story»
Одна з основних проблем, з якою стикаються початківці фотографи — це змащені, розпливчасті фотографії. Зазвичай це відбувається через те, що камера не була достатньо добре зафіксована в момент спуску затвора. Як правильно тримати фотоапарат.
Промах з фокусуванням — в цьому випадку зображення виглядає мутнуватим і розмитою. Переконайтеся, що ви правильно навели фокус, вибрали потрібну точку фокусування в налаштуваннях автофокусу. Автофокусування може погано спрацьовувати в темряві або при зйомці з низькою контрастністю сюжетів. Намагайтеся вибрати більш контрастний і добре освітлену ділянку для наведення різкості, так автофокусу буде легше «зачепитися» за потрібну точку.
У цій статті ми поговоримо саме про те, як уникнути шевеленки (смаза) на фотографіях.
Наприклад, домогтися згладженого ефекту води на фотографії можна тільки на довгих витримках, і використовувати штатив в таких випадках — обов’язкова умова зйомки.
Тримайте лікті якомога ближче до тіла , таким чином ви зберігаєте стабільність і не зміщуєте свій центр ваги. Зверніть увагу на найпоширеніші помилки:
Коли ви відводите свою руку як на фото зліва, ви навряд чи підтримуєте камеру і переміщує свій центр ваги від свого тіла. Дуже багато починаючі фотографи тримають камеру саме так.
Відхилятися назад або нахилятися вперед виглядає цілком природним, але найчастіше це порушує центр ваги і призводить до нестабільності камери. Не лінуйтеся — зробіть крок назад або вперед!
Я згодна, що ця поза може виглядати трохи дивно, але найчастіше вона рятує при зйомці в темний час доби, коли навіть невелика тремтіння камери дає змащене зображення.
Так, витягаючи ноги вперед, ви забезпечує лише часткову опору свого тіла. Просто піднявши зігнуті коліна і спираючись на них ліктями, ви додасте своєму тілу максимальну стабільність. У 100% випадків упор ліктями на будь-яку стійку поверхню дозволяє максимально зафіксувати камеру.
На першому фото ліва рука, що лежить на зовнішній стороні камери, штовхає камеру вниз. На другому фото, ліва рука, що лежить під камерою, запобігає рух камери вниз і забезпечує їй необхідну стабільність і баланс.
Ні для кого не секрет, що для отримання хорошої фотографії життєво необхідне правильне освітлення. Але фотографам часто доводиться працювати в умовах, коли світла недостатньо, особливо це стосується репортажних зйомок (концерти, весільні банкети, дитячі ранки та ін.). Звичайно, можна використовувати спалах, але не все так просто. Як фотографувати без спалаху.
