Який об’єктив купити на зміну «китового»

 % D0% ba% d0% b0% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% ba% d1% 83% d0% bf% d0% b8% d1% 82% d1% 8c-% d0% bd% d0% b0-% d1% 81% d0% bc% d0% b5 % d0% bd% d1% 83-% d0% ba% d0% b8% d1% 82% d0% be% d0% b2% d0% beПрийшла пора міняти кутовий об’єктив на щось солідніше. «Який об’єктив купити на зміну китового?»  — це другий за популярністю питання після того як вирішено питання «Який фотоапарат купити?». Який об’єктив купити на зміну «китового».
 Як завжди, на це питання, на жаль, немає однозначного і універсальної відповіді. Все залежить від ваших бажань, потреб і бюджету. Але поки відкладемо грошові питання в сторону (в кінці кінців завжди можна знайти компромісні бюджетні варіанти об’єктивів) і зупинимося на виборі об’єктива на основі його технічних характеристик.

 

1. ЗУМ або ФІКС?

% 8b% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d1% 82% d1% 8c-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d0% b7% d0% b5% d1% 80% d0% ba% d0% b0% d0% bb% d0% ba% d0% b8-300x2001Зум об’єктиви (zoom — наближати-віддаляти) — це об’єктиви зі змінною фокусною відстанню, тобто такі об’єктиви покривають відразу кілька фокусних відстаней.

Наприклад, 24-70 мм або 70-200 мм. Якщо сказати дуже примітивно, то це ті об’єктиви, у яких можна крутити кільце вибору значення фокусної відстані, при цьому об’єкти в кадрі візуально наближаються або віддаляються. Більшість кутових об’єктивів — це зум об’єктиви, наприклад, 18-55 мм.

Фікс об’єктиви (fix — закріплювати, встановлювати) — це об’єктиви з постійною фокусною відстанню. Для того щоб візуально наблизити або віддалити предмети в кадрі з таким об’єктивом, необхідно фізично підійти ближче або відійти далі. Це все одно, що очі людини — щоб розглянути щось більше, необхідно просто зробити крок вперед. Прикладом фікс об’єктивів можуть служити 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм і т.д.

Добре, а як це допоможе при виборі об’єктива? І у тій, і в іншої категорії об’єктивів є свої плюси і мінуси. Давайте розберемося.

Перевага зумов в основному полягає в зручності і універсальності — буквально не сходячи з місця, наприклад, можна сфотографувати портрет в повний зріст, поясний портрет і навіть великий план на один об’єктив. Тому зуми приходять на виручку при зйомці репортажів, подій, весільній зйомці (церемонія, збори, банкет), коли колись або неможливо бігати навколо з фіксом. До того ж, купуючи зум, ви відразу «купуєте» цілий діапазон фокусних відстаней, що виходить дешевше, ніж аналогічний по ФР набір з 3-4 фікс об’єктивів.

Основний недолік зум об’єктивів в порівнянні з фіксами — це нестача різкості, а часто і світлосили. Через особливості конструктиву зум об’єктиви припускають наявність рухливих частин, які не дозволяють домогтися різкості, порівнянної з фіксами. До того ж ви не знайдете зум об’єктив з світлосилою 1.8, 1.4 або 1.2, тому для любителів відкритих діафрагм фікси — справжня знахідка.

 

2. Світлосила

% D1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b8% d0% bb% d0% b0-% d0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2% d0% b01Світлосила об’єктива безпосередньо впливає на те, до якого значення ви зможете максимально відкрити діафрагму. Світлосила об’єктива зазвичай вказується в маркуванні моделі у вигляді діафрагмового числа.

Наприклад, на об’єктив 50 мм 1.4 ви зможете знімати з максимально відкритою діафрагмою 1.4, а на об’єктив 24-70 2.8 — з діафрагмою 2.8 (тобто діафрагми 2.5, 2.0, 1.8 і т.д. будуть недоступними в силу особливостей конструкції об’єктива ).

Об’єктиви з постійною світлосилою — це все фікси і зум об’єктиви, які дозволяють максимально відкривати діафрагму на один і той же заданий значення, незалежно від виставленого фокусної відстані. Так, об’єктив 70-200 f4 дозволить вам зробити кадр з діафрагмою f 4.0 і з фокусною відстанню 70 мм, і 85 мм, і 135 мм, і 200 мм. Об’єктиви з постійною світлосилою краще, так як вони дозволяють знімати з однаковими настройками експозиції, незалежно від обраного фокусної відстані.

Об’єктиви зі змінною світлосилою — це зазвичай більш бюджетні варіанти зум об’єктивів. Їх основна особливість полягає в тому, що вони дозволяють максимально відкривати діафрагму до різних значень на різних фокусних відстанях.

Зазвичай на «короткому» наприкінці об’єктива (менше значення фокусної відстані, більш широкий кут) такі об’єктиви дозволяють сильніше відкрити діафрагму, ніж на «довгому кінці» (більшу фокусну відстань).

Хороший приклад — той же самий кутовий об’єктив 18-55 мм f3.5-5.6, що означає, що в положенні 18 мм діафрагма відкриється до значення 3.5, а в положенні 55 мм ви зможете зняти тільки зі значенням f5.6. В результаті накладаються обмеження на параметри експозиції та налаштування фотоапарата, в залежності від обраного фокусної відстані.

А якщо ви знімаєте в мануальної режимі, то при простому зміні фокусної відстані з 18 мм до 55 мм (без коригування налаштувань експозиції) ви пропустите в 2 рази менше світла (за рахунок використання більш закритою діафрагми), що відіб’ється на кінцевому результаті (кадр вийде темніше). Тому про таку особливість потрібно постійно пам’ятати під час зйомки, а це не зовсім зручно.

 

3. СТАБІЛІЗАТОР ЗОБРАЖЕННЯ

canon-image-stabilizer-lens1Бути чи не бути? Потрібний або не потрібний? Тут питання не тільки принципу, а й грошей, оскільки об’єктиви з вбудованим стабілізатором стоять приблизно на 30% дорожче, ніж їх аналоги без стабілізатора.

Тут у мене підхід такий: якщо вистачає грошей, краще купити зі стабілізатором, гірше не буде, а в ситуаціях з недостатнім освітленням при зйомці з рук на досить довгій витримці стабілізатор ой як знадобиться.

Якщо ж ви знімаєте виключно зі штативом або тільки в студії, то на стабілізатор можна не витрачатися. А ось тим, хто частіше знімає з рук, а тим більше на ходу, в поспіху (мандрівники, весільні фотографи, репортажнікі), то краще витратити зайве і бути впевненим в результаті.

Для яких об’єктивів стабілізатор життєво необхідний?

В принципі, можна наплювати на стабілізатор в об’єктивах з фокусною відстанню до 70 мм. З такими об’єктивами можна без остраху появи шевеленки знімати з рук на витримках 1/80 сек і коротше. А якщо взяти зручну позу, добре зафіксувати торс і положення рук, плавно натиснути на кнопку спуску, то можна отримати різкий кадр без штатива і на витягах до 1/30 сек (у особливо натренованих може вийти і довше — справа вправності). Для шірік типу 15-24 мм і Фіша стабілізатор взагалі не потрібен.

Інша справа, коли ви йдете знімати з об’єктивом типу 70-200 мм зі світлосилою f4, а сутінки згущуються … Підняли ISO, відкрили діафрагму на максимум, а світла все одно не вистачає. Доводиться подовжувати витримку, а об’єктив хороший, такий вагомий, гойдається на всі боки, і на 200 мм навіть вже на витягах 1/125 — 1/160 сек лізе шевеленка.

Висновок: чим довше фокусна відстань об’єктива, тим важливіше наявність вбудованого стабілізатора зображення.

 

4. Примірний СКЛАД Фоторюкзак і мої рекомендації по набору об’єктивів:

% B5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2% d0% be% d0% b2-% d0% ba% d0% b0% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0 % be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d0% ba% d1% 83% d0% bf% d0% b8% d1% 82% d1% 8c1Набір «Універсальний класичний» — для портретної зйомки, для студійних, репортажних і весільних фотографів

1. Універсальний штатний светосильний зум об’єктив — типу 24-70 мм 2.8 або його аналоги 28-75 мм 2.8 і т.п.

Робоча конячка — «і в бенкет, і в світ, і в добрі люди», знімати практично всі — від пейзажів, архітектури, групових портретів до великого плану. Знову ж зум — зручно швидко перемикатися, змінювати кут огляду, перспективу і композицію в кадрі.

Постійна світлосила дозволяє знімати з одними і тими ж настройками експозиції на різних фокусних відстанях. Непогане значення світлосили 2.8 полегшує роботу в умовах недостатнього освітлення і дає можливість роботи з малою глибиною різкості, особливо на фокусній відстані 70 мм.

Якщо ще є вбудована функція «макро», то такий об’єктив дозволяє сфокусуватися з меншого відстані, ніж стандартні об’єктиви, що створює «псевдо макро» ефект.

Особливість на кроп — іноді може не вистачати широкого кута на 24 мм, які на кроп перетворюються приблизно в 38 мм.

2. Хоча б один яскравий фікс — особисто мій вибір — це 50 мм 1.4 (можна 1.8) на кроп або 85 мм 1.4 (можна 1.8) на фулфрейме.

Різкий, морозно-дзвінкий на середніх діафрагменних значеннях (f4.0 — f8.0), з гарним боке на відкритих діафрагмах (1.4 — 2.0) — у новачків викликає ейфорію після кутового об’єктива. Чудове рішення для портретного об’єктиву і для фотографій з гарним боке і розмиванням. Відмінно працює в студії.

Якщо віддаєте перевагу знімати портрети на довгофокусний об’єктив, можливі варіанти фікса 100 мм 2.0 або 135 мм 2.0.

Якщо навпаки схильні до широкому куту, то ваш вибір — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 і т.д. Пам’ятайте, що на кроп кут огляду завжди буде менше, тобто в кадр влізе менше, ніж з таким же фокусною відстанню на фулфрейме. Тому широкий кут для кропить можна брати з запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, наприклад.

3. Довгофокусний зум — 70-200 мм 2.8 (можна 4.0) — особисто я використовую для портретної зйомки

Мені подобається якість боке (розмиття заднього плану), відділення моделі від фону, компресія в кадрі (звуження простору). Не подобається вага і габарити, але від цього нікуди не дінешся. Кому-то, навпаки, чим більше об’єктив, тим більше вагомості та авторитету. У мене під кінець весільного дня відмовляють суглоби на правій руці :))

Можна брати і до 300 мм — знімати живу природу або просто вилучені предмети і події.

4. Ширококутний об’єктив 10-20 мм — зум або фікс для мене не принципово. Особисто для мене це об’єктив «про всяк випадок», коли потрібен один класний кадр архітектури, пейзажу або портрета в тісному приміщенні.

У мене в якості бюджетного шірік працює навіть не шірік, а фишай, причому російський — Зенитар f16 2.8. Дістаю я його раз в декілька місяців, коли дійсно є необхідність зняти щось епічне (ну або комічне з його смішними спотвореннями простору).

Якщо хтось захоплюється зйомкою архітектури, пейзажів, міських замальовок, або у кого-то стиль зйомки вимагає широкий кут, тоді вибирайте собі ширококутний об’єктив до душі. На особистому досвіді щось порадити не можу, але багато хороших відгуків про Sigma 10-20 мм з виправленими геометричними абераціями (знімає без викривлень).

5. макрооб’єктив типу 100 мм 2.8 Macro або просто набір макрокілець, які з уже існуючих об’єктивів зроблять макро з невеликою втратою в якості і зручності зйомки.

Це абсолютно опціонально і залежить від ваших уподобань — не всі знімають макро, і не всім це потрібно. Але якщо ви займаєтеся весільної фотографією, то для зйомки деталей (обручок, прикрас та ін.) Макро дуже навіть красиво впишеться в ваш набір техніки.

Особисто у мене набір макро кілець +1, +2, +4 і +10, які працюють чарівно. По діаметру вони збігаються з 2ма моїми об’єктивами (накручуються на різьбу), для використання з іншими об’єктивами я просто притримують їх лівою рукою перед передньою лінзою.

Якщо ж ви всерйоз хочете займатися макро зйомкою (а не так, від випадку до випадку), то звичайно краще вкластися в повноцінний макро об’єктив (фікс) з масштабом зйомки 1: 1 — так зване «реальне макро».

Пам’ятайте, що це тільки приблизний набір об’єктивів , кінцевий вибір залежить тільки від ваших уподобань в фотографії.

Також порядок придбання зазначених об’єктивів  залежить від того, чого вам «не вистачає» і що хочеться спробувати в першу чергу. Особисто у мене першим з’явився яскравий фікс, потім довгофокусний зум, потім фишай, а кутовий об’єктив весь цей час працював на підстрахування як штатний об’єктив, поки я його не замінила на светосильний універсальний зум.

Сподіваюся, що я зняла добру половину ваших питань або, навпаки, породила нові. Можете задавати їх у коментарях під статтею.

Дивіться відео «Які бувають об’єктиви» для тих, хто погано розуміє різницю між довгофокусним і ширококутним об’єктивом 

4 питання, які допоможуть вам визначити свій стиль у фотографії

 adrian-sommeling-101Таке враження, що все навколо тільки і твердять про стиль у фотографії . Дивишся майстер-класи знаменитих фотографів, кожен говорить про те, як важливо знайти і виробити свій стиль у фотографії. свій стиль у фотографії.
А що мається на увазі під словом «стиль»? Мене це словосполучення « свій унікальний стиль у фотографії » довгий час ставило в глухий кут, тому що це якісь високі матерії, які мій мозок відмовлявся розуміти. Точніше, я-то інтуїтивно розуміла, що мається на увазі. Але ось як цей самий стиль виробити і з чого він скалдивается ?!

Думаю, що багато хто з вас не раз стикалися зі схожою проблемою. А початківцям фотографам ще складніше розібратися, де знайти свій стиль у фотографії , коли голова забита думками про те, як не промахнутися з фокусом і не оплашать з настройками експозиції. Тому я вирішила трохи полегшити завдання тим, хто страждає в пошуках свого «Я» в фотографії.

З часом я поступово починаю розуміти, що входить в поняття «стиль» в фотографії. Але для початку скажу дуже важливу річ, яку до цього говорили не раз:

Стиль в фотографії не формується за одну ніч. Він приходить з роками зйомок і вашого саморозвитку в фотографії. Чим більше ви знімаєте, тим більше ви впізнаєте себе, розкриваєте свої здібності та інтереси. Ви поступово краще розумієте, що вам подобається робити і що у вас виходить робити найкраще. Це-то і є відправна точка в пошуках свого стилю.

 

З чого складається стиль у фотографії?

Особисто мені здається, що в сучасній фотографії стиль — це поєднання наступних параметрів:

Жанр в фотографії, який переважає в роботах автора.

Зазвичай фотографи стають відомими завдяки своїм фотографіям певного жанру. Є знамениті репортажнікі, портретисти, пейзажні та спортивні фотографи, фотографи, які створюють фантастичні фотоколажі в Photoshop, весільні фотографи, професіонали в обалсти предметної і рекламної зйомки і так далі.

 

Стиль — це не знімати все підряд, а знайти свій напрямок. Технічно ви можете знімати все, починаючи від домашніх тварин і закінчуючи аерофотозніманням, але ось як ви себе будете позиціонувати в сфері фотографії, потрібно визначитися конкретніше. І ті фотографи, які знімають в різних жанрах, зазвичай поділяють своє портфоліо і створюють кілька різних сайтів, щоб залучати цільову аудиторію для кожного жанру в окремо.

arno-fischer-new-york-1987city-landscape-photography-hd-wallpaper51190fdb77c4ae89f52ab1ad9e66f61c1011332_10151537569781633_1250961286_n4354948ff6d6130c1d631d24c08de0ae

Техніка зйомки , яка може включати дуже багато

  • переваги фотографа з висвітлення (природне або штучне, обрані схеми світла або час дня / ночі для зйомки),
  • особливості налаштувань експозиції (наприклад, хтось знімає пейзажі на довгих витримках, хтось — портрети на відкритих діафрагмах, хтось — бризки води на суперкоротких витягах і т.д.),
  • в якому режимі ви знімаєте (мануальний, пріоритет витримки, пріоритет діафрагми),
  • чи використовуєте ви якісь спеціальні складні технічні прийоми (HDR фотографія, таймлапс, мультіескпозіція та ін.),
  • переваги щодо вибору фокусних відстаней — хтось схильний знімати на довгофокусні об’єктиви, а комусь подобаються комічні знімки на сверхшірік, і т.п.

jayimages

техніка обробки

Це те, як виглядає фінальне зображення, починаючи від кольору (насиченість, тепла або холодна колірна гамма), тонів, контрасту, кількості і насиченості тіней і світел на фотографії і закінчуючи якимись спецефектами (якщо вони доречні). У багатьох випадках саме обробка відрізняє авторський стиль і об’єднує фотографії одного учасника. Так чи інакше, у кожного виробляється свій «смак» до того, як повинні виглядати фотографії — яскраво і соковито, або блідо і аристократично, а може, ви взагалі захочете піти в чорно-білу фотографію.

2breathtaking-landscape-photography-02romantic-wedding-photo-browne-photography_0woman-looking-out-windows-urban-city-view-skyscrapers-evening-night-blue-black-white_troy-house-photography

 

Ставлення автора до об’єкта зйомки.

Це-то і є та невловима родзинка, ваша унікальність, яка і повинна проявитися через фотографії. В ідеалі — це ваше бачення і ставлення до світу. Адже задумка фотографії як образотворчого засобу — передати те, що бачить людина, а кожен бачить світ по-своєму, починаючи від сприйняття кольорів і закінчуючи складними процесами формування особистої думки і ставлення до цих подій навколо.

Це не означає, що кожен повинен намагатися сфотографувати щось унікальне або піднімати проблеми світового масштабу в своїх фотографіях. Просто ви повинні вибрати те, що близько вам, то, що ви вважаєте красивим, цікавим, то, в чому ви знаходите натхнення і чим хочете поділитися з глядачем. Ви можете знімати звичайні вуличні замальовки, які, можливо, через 100 років будуть з інтересом розглядати нові покоління. Ви можете фотографувати портрети і розкривати характер свого героя на фотографіях. Ви можете зайнятися макрофотографій і робити незвичайні знімки мікросвітів, які ми не можемо побачити в звичайному житті. Вибір за вами!

А тепер для того щоб на крок наблизитися до мети в пошуках свого стилю у фотографії, спробуйте відповісти на наступні 4 питання:

 

1. Що (кого) вам подобається фотографувати?

Пошуки свого жанру в фотографії і того, ЩО вам найбільше подобається фотографувати, може зайняти чимало часу, і це нормально. Спочатку потрібно розкуштувати всі, щоб вибрати своє найулюбленіше «блюдо». Експериментуйте з різними техніками і жанрами, і рано чи пізно ви самі не помітите, як знайдете «свій» жанр.

Саме те, ЩО ви фотографуєте безпосередньо впливатиме на те, ЯК ви фотографуєте, тобто на ваш стиль. Досить складно в одному стилі сфотографувати новонароджену дитину та захід над океаном. Хоча з цим можна і посперечатися, але я зараз не буду торкатися високі матерії.

 

2. Де вам подобається фотографувати?

Це питання на перший погляд не так очевидно пов’язаний зі стилем в фотографії . Але якщо задуматися, то це ще одна складова вашого унікального стилю. Де ви любите знімати — в красивому зеленому парку або в руїнах покинутих будівель, в студії або на відкритому повітрі, в шикарних інтер’єрах або на жвавих вулицях?

Погодьтеся, місце зйомки накладає відбиток на ваші знімки і задає настрій фотографій. Хтось віддає перевагу більш живі, природні фотографії природи, хтось захоплюється інтер’єрної зйомкою. Я знаю досить цікавого фотографа, який подорожує по світу і фотографує занедбані місця, його знімки виглядають похмурими, таємничими і холодними. А, наприклад, який-небудь дитячий фотограф знімає портрети сміються малюків на зеленій травичці. Звичайно, і настрій, і стиль фотграфій буде зовсім іншим.

abandoned-monastery-chapel1dsc_13691

3. Як вам подобається фотографувати?

Це питання, яке містить в собі відразу кілька підпитань. На що ви знімаєте (плівковий або цифровий фотоапарат)? Які ваші улюблені об’єктиви? З яким світлом ви знімаєте (природний, спалахи, відеосвет, студійне освітлення, з відбивачем або без …)? Якщо ви знімаєте портрети, то як ви просите позувати своїх моделей — більш природно і спокійно або використовуєте складні прийоми позування? Все це визначає вашу техніку, яка є невід’ємною частиною вашого стилю.

 

4. Що надихає вас і заcтавляет займатися фотографією?

Напевно ви дивитеся на роботи інших фотографів і захоплюєтеся фотографіями своїх улюблених авторів. Спробуйте визначити, що саме вас «чіпляє», коли ви дивитеся на фотографію, яка змушує вас захоплюватися. Що це — сюжет, композиція, колір, ідея, момент, техніка або щось інше? Знайдіть, що саме вас приваблює в роботах ваших кумирів в області фотографії, і відштовхуйтеся від цього. Можливо, вам подобаються приголомшливі барвисті пейзажі неосяжних просторів, а може, великопланові портретні знімки, де головний акцент — очі людини.

Що б ви не вибрали, напевно це і стане основою вашого стилю у фотографії. Навчіться це фотографувати, прийміть цю ідею і розкрийте її по-своєму через свої роботи.

 

Успіхів вам у пошуках свого стилю у фотографії! 

Як це зроблено: студійний портрет з чорно-білим гримом

У мене давно з’явилася ідея сфотографувати портрет з графічним чорно-білим гримом. І буквально пару днів назад задумка здійснилася. Я вирішила поділитися, як все це було зроблено в домашніх умовах, при наявності тільки мене (фотографа без навичок нанесення макіяжу) та моделі. Студійний портрет з чорно-білим гримом.

Отже, вихідні умови зйомки:

Домашня студія, для зйомок використовувалася частина кімнати (площа приблизно 4 метри в довжину і 3 м в ширину)

Фон: Fashion Gray, паперовий, ширина 1,35 м

Студійні прилади:  3 імпульсних джерела світла по 180 Вт

Насадки:  Портретна тарілка (40 см) з білим розсіювачем, шторки, тубус

Камера і об’єктив: Canon 5D Mark II, Canon 85 мм 1.8

Для створення образу ми використовували:

Макіяж: чорна і біла фарба для обличчя (дитячий грим), біла пудра (грим для готовий), чорна рідка підводка для очей, накладні вії (розрізали навпіл, по половинці на зовнішній кутик ока), кисті для макіяжу

Афро перуку, чорний лак для нігтів, чорне пальто з відкладним коміром

Підготовка.

mg_50671Для нанесення гриму я використовувала звичайну фарбу для особи, якій малюють грим на дитячих святах. Вона легко розчиняється і змивається водою, за способом нанесення схожа на акварель.

Спочатку тонким пензлем я прокреслила вертикальну лінію посередині особи чорною фарбою, потім взяла кисть побільше і заповнила чорну частину обличчя.

Потім повторила те ж саме з білою фарбою. Фарба сохне швидко, тому потрібно відразу все заповнювати рівномірно (за принципом малювання аквареллю). Потім для вирівнюючи ми вирішили накласти другий шар фарби. Губи залишалися недоторканими.

Після цього модель сама приклеїла накладні вії за допомогою пінцета і клею, який додавався в наборі з віями. Ми розрізали одну вію на половинки — по полресніци на зовнішній куточок кожного ока. Вії ніяк не хотіли приклеюватися, тому що повіку було покрито фарбою. Тому довелося стерти фарбу з століття, потім приклеїти вії і зафарбувати віко заново.

Потім тонким пензлем я намалювала брови і губи — на чорній стороні особи брови і губи білим кольором, на білій стороні особи — чорним кольором. Потім ми додали чорну підводку очей для того, щоб підкреслити лінію зростання вій і виділити очі.

Для вирівнювання білої половини особи зверху я накладала білу пудру. Тієї ж самої білої пудрою ми покрили шию, плечі і кисті рук, щоб зробити шкіру блідіше.

Схема освітлення.

% D1% 81% d1% 85% d0% b5% d0% bc% d0% b0-% d1% 81% d1% 82% d1% 83% d0% b4% d0% b8% d0% b9% d0% bd% d0% be% d0% b3% d0% be-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82% d0% b01Використовується 3 джерела світла — малює, контурний і фоновий.

Модель коштує по центру, приблизно на відстані 2-х кроків від фону. Я з фотоапаратом на відстані 2-5 кроків від моделі (переміщалася, наскільки дозволяло простір — так, щоб не збити стійку-журавель).

Малює світло. На стійці журавель розташований моноблок з портретної тарілкою і розсіювачем. Джерело знаходиться по центру над моделлю на мінімальній висоті — так, щоб сама тарілка не потрапляла в кадр. Якщо розташувати джерело вище, почнуть з’являтися довгі тіні під носом і бровами.

Потужність малює джерела = max

Фоновий світло. Строго за моделлю (між моделлю і фоном) коштує стійка з моноблоком і насадкою тубусом. Ця стійка по висоті приблизно на рівні плечей моделі, голова моноблока спрямована вгору, щоб світлова пляма виявилося ззаду за головою, шиєю і плечима моделі (стійку саму на фотографіях не видно, вона захована за моделлю).

Потужність фонового джерела = приблизно від 1/4 до 1/8 max

Контурний світло. Зліва-ззаду-зверху від моделі варто стійка з моноблоком і шторками які утворюють вузький направлений пучок світла. Висота стійки вище зростання моделі, тому голова моноблока опущена вниз, так щоб світлову пляму потрапляло на волосся.

Потужність контурного джерела = приблизно від 1/2 до 1/4 max

У кімнаті повністю запнуті штори, вимкнене світло.

Налаштування камери: ISO 125, f / 10, 1/100 sec

У підсумку вийшло ось так:

mg_5091-21Обробка.

У Lightroom я знизила колірну насиченість, злегка знизила експозицію, підвищила контраст.

% B8% d0% b9% d0% bd% d1% 8b% d0% b9-% d0% bf% d0% be% d1% 80% d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82-% d1 % 87% d0% b5% d1% 80% d0% bd% d0% be-% d0% b1% d0% b5% d0% bb% d1% 8b% d0% b9-% d0% b3% d1% 80% d0 % b8% d0% bc1Потім треба було найскладніше — довести фотографію до розуму в Photoshop, опрацювати всі деталі, а особливо недоліки нашого саморобного макіяжу. Тому що фарба не лягла ідеально рівно, і особливо це було помітно на чорній стороні особи, тому що біла половина здебільшого пішла в Пересвет, особливо при підвищенні контрасту.

На першому етапі я почистила нерівності на шкірі за допомогою Healing Brush (Лікує кисть) і Patch Tool (Латка). Потім вирівняла тон шкіри (а точніше гриму, напевно) за допомогою методу Частотного розкладання . В результаті грим став виглядати майже ідеально.

Після цього за допомогою методу Dodge і Burn (Висветлітель і Випалювання) додала відблисків і тіней, за допомогою комбінації інструментів Stamp (Штамп) і звичайної Кисті чорного і білого кольору я виправила недоліки макіяжу в деталях (контури навколо очей, розділова лінія, контури брів і губ).

На завершальному етапі за допомогою інструменту Liquify (Пластика) я підкоригувала лінії губ, брів, вертикальну розділову лінію посередині особи.

І в самому кінці було накладено коригувальні шари з Кривими (Curves), створена темна овальна віньєтка (Виділення з розтушовуванням по краю приблизно 200-300 px + затемнення Рівнями Levels) і накладено шум через Фільтри — Додати шум (Filters-Add Noise) -> Monocromatic Gaussian 4,00%.

bw-face-do-posle11І ось готовий результат. Це перша фотографія з серії, скоро з’являться інші. Свої запитання можете залишати в коментарях внизу статті.

mg_5091-web1

Б’юті портрет для глянцевого журналу

mg_4971-web-199x3001Це ще одна стаття з розряду «Як це зроблено». На цей раз знімаємо і обробляємо б’юті портрет для публікації в журналі. Знімалося в тій же самій домашній студії, де дуже затишно, тісно і весело. Зараз спробую пояснити, як саме вийшли ці фотографії. Б’юті для глянцевого журналу.

Отже, вихідні умови зйомки:

Домашня студія, для зйомок використовувалася частина кімнати (площа приблизно 4 метри в довжину і 3 м в ширину)

Фон:  Fashion Gray, паперовий, ширина 1,35 м

Студійні прилади:  3 імпульсних джерела світла по 180 Вт

 

Насадки:  Портретна тарілка (40 см) з білим розсіювачем і сотами (по-моєму, у мене 20 °), 2 софтбокса 50 * 70 см

Камера і об’єктив:  Canon 5D Mark II, Canon 85 мм 1.8

Для створення образу ми використовували:

Макіяж:  макіяж наносила сама модель (яка, на відміну від мене, має базові навички візажиста), за основу було взято кораловий і червоний кольори

Волосся розпустили і поклали у великі локони, як прикраса і головного аксесуара використовувалася пов’язка для волосся з квітами (саморобна з гумки і штучних квітів)

Схема освітлення.

% D1% 81% d1% 85% d0% b5% d0% bc% d0% b0-% d1% 81% d1% 82% d1% 83% d0% b4% d0% b8% d0% b9% d0% bd% d0% be% d0% b3% d0% be-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 81 % d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b8-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8eВикористовується 3 джерела світла — два з однаковою потужністю по боках (контрової і в той же час малює) і один спереду на заповнення. Спочатку планувалося використовувати ще і фоновий світло (4й джерело), ​​але в процесі мені не сподобалося, як він виглядає, і ми вирішили від нього відмовитися. 

Модель сидить на високому барном стільці по центру, приблизно на відстані 1-2-х кроків від фону. Я з фотоапаратом строго навпаки моделі, тому що мені хотілося отримати дуже симетричне зображення.

Світло, що заповнює. На стійці журавель розташований моноблок з портретної тарілкою з сотами і розсіювачем (біла тканина, яка натягується на тарілку). Джерело знаходиться по центру над моделлю на мінімальній висоті — так, щоб сама тарілка не потрапляла в кадр. Якщо розташувати джерело вище, почнуть з’являтися довгі тіні під носом і бровами.

Потужність малює джерела = приблизно +/- 1/2 max

Контрове малює світло.  З боків зліва і справа, трохи позаду, за моделлю (між моделлю і фоном) стоять 2 стійки з моноблоками і однаковими прямокутними софтбокса. Софтбокси розташовані приблизно на рівні особи моделі — так, щоб світло потрапляло строго ззаду-збоку на рівні щік. Джерела світять з однаковою потужністю, створюючи відблиски на волоссі і світло по краях особи моделі.

Потужність джерел = max

У кімнаті повністю запнуті штори, вимкнене світло.

Налаштування камери:  ISO 250, f / 7.1, 1/80 seс

У підсумку вийшло ось так:

% D0% b4% d0% be1

Обробка.

У Lightroom я внесла мінімальні коригування — Баланс Білого, Експозиція, Відблиски, а також злегка укрупнити кадрування. Потім експортувала фотографію в форматі TIFF 16 bit в Photoshop

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fУже в Photoshop починається все веселощі. Спочатку я чищу шкіру від недоліків текстури (занадто розширені пори, прищі, горбки і т.п.), комбінуючи роботу інструментами Spot Healing Brush (Точкова Лікує Кисть), Healing Brush (Лікує кисть), Patch Tool (Латка). На цьому етапі мені потрібно отримати максимально рівну текстуру шкіри і водночас не замилити її. Тому робота ведеться маленькими ділянками тонким пензлем з м’якими краями. Я працюю на графічному планшеті, тому робота з чищення шкіри схожа на замазування нерівностей окремими штрих (а не точково, як робота мишею).

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fПотім я працюю над вирівнюванням тону і відтінку шкіри за допомогою техніки Частотного розкладання (дивіться детальніше в відеоуроці внизу). На цьому етапі важливо отримати рівномірні переходи кольору шкіри на обличчі і шиї, При цьому зберегти природні світлотіньові переходи на обличчі.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f

Наступне завдання — «почистити» волосся, а саме позбутися від стирчать в різні боки окремих волосинок, вибилися пасом, заповнити прогалини між пасмами (якщо треба), «пригладити» волосся і привести їх в охайний вигляд.

Окремі стирчать волосинки зазвичай світліше основної маси волосся, тому я їх зафарбовую Точкової лечащей пензлем (Spot Healing Brush) в режимі Затемнення (Darken). В особливо складних випадках, коли потрібно «пересадка» волосся, я користуюся інструментом Штамп (Clone Stamp) на 100% , максимально м’якою кистю невеликого діаметра — для імітації окремих волосинок і тонких пасом. При цьому необхідно уникати задвоєння текстури волосся.

Для чищення фону, одягу і прикрас від зайвих перекривають їх волосинок і пасом найкраще підходить інструмент Латка (Patch Tool) в режимі З Урахуванням Вмісту (Content-Aware), Де я зазвичай виставляю «Дуже строго» (Very stirct).

При таких налаштуваннях ділянку фотографії з зайвою прядкою волосся замінюється обраним вами сусіднім ділянкою, який спритно підганяється під навколишнє зображення. Цей Інстурмент відмінно справляється в найскладніших випадках, наприклад, на кордоні контрастних областей, де інші «лікуючі» інструменти розводять бруд і «милять» зображення.

На завершення сліди роботи заплатки (Patch Tool) на однорідних ділянках можна прикрити Точкової лечащей пензлем (Spot Healing Brush) або тієї ж латками (Patch Tool) в режимі Normal (Нормальний), щоб зберегти плавність переходів кольорів і тонів на фотографії.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fПісля того як чистка шкіри і волосся закінчена, я приступаю до усіліванію відблисків і тіней за допомогою техніки Dodge & Burn (інструменти Висветлітель і Випалювання). На цьому етапі підкреслюються обсяги, контраст, посилюється насиченість кольорів в середніх тонах (на деяких ділянках зображення), додається світіння за рахунок усіліванія відблисків на волоссі, губах і в очах.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fПісля цього я задаю основу для корекції за допомогою коригувальних шару Вибірковий Колір (Adjustment Layer — Selective Color) , де тонують тіні в синяву, а в світла додаю блакитно-жовтих відтінків (докладніше див. Видеоурок).

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fНаступний етап — коригування композиції і геометричних форм. В даному випадку моїм завданням було повернення симетрії рисами обличчя моделі і збільшення обсягу волосся (створення відчуття довгих і пишних пасом).

Спочатку я виділила нижню ЧАСТИНА фотографії (від шиї моделі і вниз до кінця) і за допомогою Вільного трансформування (Free Transform) — Ctrl + T / Cmd + T розтягла низ фотографії так, щоб волосся виходили за нижній край кадру.

Потім за допомогою інструменту Liquify (Пластика) я підкоригувала риси обличчя моделі, збільшила обсяг волосся, і також повернула симетричність того, як розпадаються волосся по плечах моделі.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fПотім — доробка за кольором. Я виділяю комір яскраво-червоного пальто, який хочу зробити більш холодного кольору (в тон макіяжу), роблю растушевку по краю виділення і додаю холодних відтінків за допомогою Колірного Балансу (Color Balance) . В тінях і середніх тонах додаю синяви. Потім по білій масці шару чорної пензлем стираю зайве — там, де зайвий холодний відтінок зайшов на волосся.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fПотім помічаю, що в очах недостатньо блиску, тому створюю виділення райдужної оболонки очей, розтушовувала по краю на 2-3 пікселя, приховую виділення Ctrl + H / Cmd + H і викликаю Рівні (Levels). У Рівнях я додаю світел і поглиблюю тіні, щоб домогтися більшого блиску і різноманітності в райдужній оболонці ока.

Також заодно можна і почистити білки очей від червоних судин за допомогою Точкової лечащей кисті (Spot Healing Brush) або будь-яких зручних вам лікуючих інструментів.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fНа наступному етапі йде робота з фільтрами плагіна Color Efex Pro 4. За допомогою фільтра Details я повертаю деталі в Пересвет на квітах в волоссі моделі, одночасно додаючи різкості, і також злегка підкреслюю очі.

Фінальна тонування персиковим відтінком — запускаємо фільтр Ink №2 в плагіні Color Efex Pro і знижуємо непрозорість шару з цієї тонуванням до бажаного рівня (зазвичай 10-40%, у мене вийшло 12% в цей раз).

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b8-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b0-% d0% b4% d0% bb% d1% 8fНа завершення роботи додаємо трохи шуму на фотографію для того, щоб повернути текстуру знімку і приховати сліди роботи в Photoshop (інструменти лечащей групи схильні замилювати текстуру фотографії). Для цього заходимо в Фільтри — Шум — Додати шум (Filters — Noise — Add Noise), ставимо галочку «Монохроматичний» і «За Гауса» (Gaussian, Monochromatic), значення 2-5% (я в цьому випадку додаю приблизно 4%) .

Все, обробка закінчена! Зберігаємо файли потрібного формату (TIFF або PSD з основними шарами, повнорозмірний JPG з високою роздільною здатністю і JPG версію низького дозволу для публікації в інтернеті).

beauty-portrait-before-after% D0% b4% d0% be-% d0% bf% d0% be% d1% 81% d0% bb% d0% b5-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1 % d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d0% b1% d1% 8c% d1% 8e% d1% 82% d0% b8-% d0% bf% d0% be% d1% 80 % d1% 82% d1% 80% d0% b5% d1% 82% d0% b01І готовий результат:

mg_4971-web11mg_5044-web1

Перший раз знімаю відео кліп

Экран-выстрел-2014-02-06-на-10-39-31-PM1Давно хотелось попробовать  снять небольшой видеоролик, вроде видео портрета. Я уже давно определила для себя, что мне нравится больше всего фотографировать людей. Вдохновил меня на съемки видео очередной мастер-класс на Creative Live «Видео для фотографов» с Lindsey Adler и Jeff Rojas. По их словам, все не так страшно как кажется, и все допускают глупые ошибки, но все это очень весело и увлекательно. Первый раз снимаю видео клип.

Здесь же представилась возможность — мы решили снять будуар видео накануне 14 февраля — Дня Всех Влюбленных. Конечно, у меня нет ничего специализированного для съемки видео, никаких слайдеров и стабилизаторов и других наворотов. Только камера, набор объективов, штатив и монопод. Идею съемки с рук я отмела сразу же, иначе у меня получилась бы имитация фильма ужасов с дрожащей камерой в руках оператора. Поэтому у меня собственно был один выход — снимать со штатива, периодически меняя расстояние до объекта и объективы, чтобы получить разнообразие — ближний, средний и дальний план.

За счет того, что декорации были не очень которые (нам не хватило немного размера ткани, чтобы закрыть весь задний план), на широкий угол снимать было нельзя. Поэтому почти все видео снималось объектив на 85 мм 1.8 и объектив 28-75 мм 2.8 (не шире 50 мм). Для съемки крупным планом я использовала тот же 28-75 мм 2.8 с макрокольца (по-моему я в этот раз снимала с макрокольца 4x). Для этого мне пришлось подходить к модели очень очень близко, мы снимали ресницы на расстоянии всего в несколько сантиметров между ее глазом и объективом. Но это того стоит. Конечно, все гораздо проще, если у вас есть настоящий макро объектив:)

 

Так как с обычным фото штативом плавно двигать камеру практически нереально (головка штатива лично у меня сильно скрепит идет неплавное, урывками), я решила, что камера у меня почти все время будет стоять неподвижно, а двигаться будет объект. Потому что  видео — это прежде всего движение  , если камера не двигается, значит должно быть движение в кадре.

Следующее принципиальное решение — снимать на максимально открытой диафрагме (1.8 или 2.8), чтобы была минимальная глубина резкости и очень мягкий фокус. Выдержку я выставила 1/60 с, никогда не думала, что выдержка имеет значение для видео! Но, оказывается она влиет на то, насколько плавное или более четкое будет видео. Я сделала выбор в сторону плавности, мне нравится такой кинематографический эффект. Надеюсь, у меня получилось.

Для съемки видео НАДО учиться фокусироваться вручную! Благо у меня был какой-то пит съемки на Зенит, поэтому мне было не так сложно. Также можно немного схитрить и периодически выключать режим Live View, переключать в режим Автовокусировки, наводить фокус и блокировать его за счет переключения обратно в режим ручной фокусировки.

Большая ошибка, которую я допустила, при съемке видео — я не переключилась с Авто Баланс Белого  , поэтому некоторые фрагменты слегка отличались по цвету, и у меня были проблемы с цветокоррекцией. Хорошо, что мы снимали со светом от окна днем в течение 2:00, поэтому свет не так сильно успел поменяться. Для первого раза все равно получилось неплохо.

Также я абсолютно забыла установить настройку «Стиль изображения», которую я естественно не использую в фотографии при съемке в RAW. А вот видео, вроде съемки в JPEG, требует выставлять по максимуму точные настройки камеры перед съемкой.

При обработке в Final Cut Pro  я не использовала никаких спецэффектов, просто нарезала и скомпонована кусочки видео, сделала коррекцию (принцип работы очень похож на работу с кривыми или цветовой баланс в фотошопе). Я даже не использовала никаких переходы, кроме угасания в конце видео, поэтому видео получилось максимально простым. В конце наложила музыку.

Экран-выстрел-2014-02-06-на-10-36-22-PM1Самое сложное при обработке для меня — отобрать и нарезать нужный материал, а затем просматривать видео снова и снова, удаляя лишнее. Потому что меньше мне хотелось получить длинные скучное видео.

Также уже во время обработки я заметила, что у меня не хватает разнообразия углов съемки. Я решил эту проблему в основном за счет изменения дальнего, среднего и крупного плана. Но если бы я догадалась периодически переставлять камеру для схемки одной и той же сцены, у меня было бы большее разнообразие.

Мне очень понравилось снимать видео, было интересно и весело, и мне понравился сам съемочный процесс работы с моделью. Все-таки он отличается от съемки фото. Не думаю, что буду снимать видео постоянно, но иногда для разнообразия и для души точно буду пробовать что-то новое! Теперь ищу на ebay слайдеры и стабилизаторы для съемки видео:)

Як читати гістограму і коли боятися пересветов?

Звертати або не звертати увагу на те, що показує гістограма, це ваш особистий вибір. Але кожному фотографу треба хоча б знати, що такий інструмент існує і як їм можна користуватися. З цієї статті ви навчитеся «читати» гистограмму і розпізнавати тональність вашої фотографії по гістограмі. Як читати гістограму.

Що таке гістограма фотографії?

Гістограма — це графік, який показує розподіл тонів на фотографії. Звертаю вашу увагу, що ми будемо говорити про гистограмме, яка містить інформацію саме про тонах (не колір) на фотографії. Якщо ми маємо справу з зображенням у форматі RGB, то в такій гистограмме будуть представлені всі канали відразу.

Також існують гістограми окремо по каналам, які показують розподіл окремо червоного, зеленого і синього каналу (кольору) на фотографії, але особисто я ними взагалі не користуюся.

Де знайти гистограмму зображення?

Гістограму фотографії ви можете відкрити прямо в своєму фотоапараті або при обробці в інформаційному вікні «Histogram» в Lightroom і Photoshop. В фотошопі гістограма також представлена ​​в вікнах роботи з Рівнями (Levels) і Кривими (Curves).

screen-shot-2014-02-16-at-7-11-05-pm1screen-shot-2014-02-16-at-7-14-40-pm1У фотоапараті гістограма зазвичай викликається натисканням 2-3 разів поспіль на кнопку Info в режимі перегляду фотографій (preview). При цьому змінюється вид уявлення предпросмотра — замість фотографії на повний екран з’являються додаткові дані про параметри файлу і відповідні гістограми.

 

photo1Як читати гістограму фотографії?

Гістограма показує, скільки на вашій фотографії тіней, середніх тонів і світел. Горизонтальна шкала відповідає за тональність пікселів: від найглибших тіней зліва до середніх тонів посередині і до найсвітліших ділянок зображення праворуч.

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-11Важливо розуміти, що сама крайня ліва точка — це точка чорного (повністю глухі, недосвічені ділянки без деталей), а найправіша — точка білого(самі перепаленого пересвеченние пікселі, інформація про яких повністю втрачена).

Вертикальна шкала показує кількість пікселів кожної тональності на фотографії. Чим вище «пік» гістограми, тим більше відповідних тонів на зображенні. Наприклад, на гістограмі фотографії, представленої на прикладах вище, дуже високі піки припадають на ліву частину гістограми, що говорить про те, що більшу частину фотографії займають темні ділянки (в даному випадку — темний фон).

Як використовувати гістограму?

Найчастіше гістограма використовується для того, щоб зорієнтуватися, наскільки правильно виставлена експозиція . Особливо рекомендую спиратися на свідчення гістограми початківцям фотографам, яким поки складно визначити «на око», чи достатньо світла на фотографії.

Основне правило в цьому випадку — уникати піків гістограми в крайніх точках , які говорять про недосвет або Пересвет на фотографії.

Недосвет. Якщо гістограма сильно зміщена вліво і спостерігаються високі піки в крайній лівій точці, це означає, що на фотографії багато недоекспонованих областей, тобто йде втрата деталей в тінях.

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0% d0% bd% d0 % b5% d0% b4% d0% be% d1% 8d% d0% ba% d1% 81% d0% bf% d0% be% d0% bd% d0% b8% d1% 80% d0% be% d0% b2 % d0% b0% d0% bd% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82Пересвет. Якщо гістограма сильно зміщена вправо, і високі піки припадають на крайню праву точку, значить, була виставлена надто висока експозиція, тобто якісь частини зображення пішли в Пересвет (втрата деталей в світлі).

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d0% bf% d0% b5% d1% 80% d0% b5% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82-% d0% bd% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d0% b8І та, і інша ситуація — це дві крайності, яких слід уникати при підборі налаштувань експозиції.

Правильна експозиція. У більшості випадків гістограма, в якій піки розташовані в середній частині графіка, свідчить про правильно виставленої експозиції. Але це не означає, що всі фотографії потрібно приводити до якогось стандарту середньо-сірої гістограми. Так не буває і не повинно бути.

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d0% bf% d1% 80% d0% b0% d0% b2% d0% b8% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d1% 8d% d0% ba% d1% 81% d0 % bf% d0% be% d0% b7% d0% b8% d1% 86% d0% b8% d1% 8fВажливо розуміти, що кожна фотографія має свій набір світел і тіней, і в залежності від сюжету зйомки і художньої задумки автора, можуть переважати світлі тони або, навпаки, тіні. Відповідно, і гістограма такої фотографії буде зміщена в якусь одну сторону. Але це не означає, що експозиція була виставлена ​​неправильно. Давайте розглянемо кілька прикладів.

«Ідеальна» гістограма говорить лише про переважання середньо-сірих тонів на зображенні. Ось як буде виглядати представлена ​​вище фотографія, якщо її підігнати під «ідеал» гістограми.

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d0% b8-% d1% 81% d0% bc% d0% b5% d1 % 89% d0% b5% d0% bd% d0% b0-% d0% ba-% d1% 86% d0% b5% d0% bdЯк ми бачимо, основний розподіл піків гістограми доводиться на середину (середні тони). При цьому фотографія виглядає плоскою, з низькою контрастністю, їй явно не вистачає насиченості в тінях і відблисках. Зате ми отримали максимум деталей і в світлі, і в тінях. Але чи так це важливо з художньої точки зору?

Якщо ви спочатку знімаєте сюжет, в якому багато темних тонів (темний фон, темний одяг і ін), то гістограма природним чином зміститься вліво. При цьому допускаються провали в тінях, якщо ці провали припадають на сюжетно які значимі області фотографії (фон, невеликі ділянки в тінях на одязі або предметах оточення).

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d1% 81% d1% 8e% d0% b6% d0% b5% d1% 82-% d1% 81-% d0% bf% d1% 80% d0% b5% d0% be% d0% b1% d0% bb% d0% b0% d0% b4% d0% b0% d0% b8% d0% b5% d0% bc-% d1% 82% d0% b5% d0% bcЗворотна ситуація — коли ми знімаємо дуже світлий сюжет (на білому тлі, проти світла, модель зі світлою шкірою, в світлому одязі та ін.), То гістограма буде зміщена вправо. При цьому д опускаються переосвітлення (повністю білі пікселі) в сюжетно які важливих частинах фотографії (фон, деталі на задньому плані і т.п.).

Стосовно до портретній зйомці  сюжетно важливі деталі — це перш за все шкіра (обличчя, руки, фігура моделі), волосся, в меншій мірі одяг моделі.

Тому основне правило для перевірки експозиції в портретній зйомці — це відсутність пересветов на шкірі моделі. Невеликі переосвітлення в відблисках на одязі та аксесуарах, а вже тим більше на тлі цілком припустимі.

Наприклад, на фотографії внизу експозиція виставлена ​​так, щоб отримати деталі на обличчі моделі і в той же час отримати чітку лінію світла і тіні на обличчі. При цьому зйомка вийшла майже Силуетна, проти світла, на тлі великого вікна.

% D0% b3% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d0% bc% d0% bc% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 8f-% d1% 81-% d0% bf% d1% 80% d0% b5% d0% be% d0% b1% d0% bb% d0% b0% d0% b4% d0% b0% d0% bdЧому пересветов потрібно боятися більше, ніж провалів в тінях?

У цифровій фотографії (на відміну від плівкової) найбільша проблема — це переосвітлення, тому що при попаданні занадто великої кількості світла ділянку фотографії виходить повністю білим, що означає повну відсутність інформації про зображення. Такі пересвеченние ділянки не піддаються відновленню — не врятує навіть формат RAW, тому що при зйомці допущена помилка і не отримані необхідні дані для побудови зображення.

Інформація ж в недоекспонованих тінях все одно зберігається, тому деталі навіть в найглибших тінях в принципі можна витягнути в Lightroom (з неминучим появою сильних шумів). Про збереження якості зображення зараз мова не йде.

Для наочності наведу такий приклад. Фотографія висококонтрастного сюжету йдеться не про малі в освітленості між найсвітлішими та найтемнішими ділянками. Було вибрано якесь середнє значення експозиції (ні вашим, ні нашим). В результаті світле небо за вікном пішло в Пересвет (переосвітлення позначені червоним кольором), а глибокі тіні всередині приміщення провалилися в чорноту (провали в тінях позначені синім кольором).

% D0% bd% d0% b0% d1% 81% d0% ba% d0% be% d0% bb% d1% 8c% d0% ba% d0% be-% d0% bc% d0% be% d0% b6% d0% bd% d0% be-% d0% b2% d1% 8b% d1% 82% d1% 8f% d0% bd% d1% 83% d1% 82% d1% 8c-% d0% bf% d0% b5% d1% 80% d0% b5% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82% d1% 8b-% d0% b8При спробах повернути деталі в тінях при зниженні експозиції до межі, ми отримуємо по суті заливку сірим в тих областях, де були переосвітлення. Ніяких деталей (хмар, контурів дерев, тональних переходів і т.п.) повернути не вдалося.

Якщо ж спробувати повернути деталі в тінях, то при підвищенні експозиції до межі ми цілком чітко можемо розгледіти текстуру дерева на ніжках стільців.

висновок

З одного боку, з тіней набагато простіше «добути» деталі зображення, але при цьому неминуче лізуть шуми; з пересветов деталі повернути неможливо, але злегка переекспонований (до +1 ступені експозиції) фотографію можна привести до пристойного вигляду без ризику появи шумів.

Як поступаю особисто я (це не означає, що це єдино вірний варіант). 

1. При зйомці уникаю пересветов в сюжетно важливих областях.

2. У критичних ситуаціях перевагу злегка переекспоніровать кадр, щоб уникнути сильних шумів при спробах витягування недоекспонованих тіней. Потім при обробці приглушує світла, повертаючи їх в «норму»

Ідеї ​​для передвесільної зйомки Love Story Житомир

Ще зовсім недавно солодкі парочки відзначали свято Всіх Закоханих, а буквально через пару місяців почнеться чудова весняна пора — початок сезону весіль і лав сторі. Для натхнення ділюся з вами підбіркою ідей для фотосесії закоханих пар. Ідеї ​​для передвесільної зйомки Love Story.

Наведені нижче фотографії служать виключно в якості ілюстрацій до даної статті. Всі права належать авторам фотографій. 

Нестандартне кадрування і ракурс

Спробуйте розбавити свою зйомку незвичайними ракурсами і нестандартним кадруванням. Такі кадри додадуть «родзинку» в фотосесію love story і відмінно впишуться в дизайн фотокниги або слайдшоу.

4d47f7cc32f8a81b92e33f540fa4b777% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-2% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-11% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-12% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-24

Фотографія «для мами»

Не забудьте включити в свою зйомку хоча б одну просту фотографію закоханих, без зайвих деталей. Уявіть, що таку фотографію ви робите для батьків молодят — щоб вони змогли помістити її в рамочку. Це найпростіший портрет, де хлопець і дівчина дивляться в камеру, їх особи рівномірно освітлені. При цьому постарайтеся використовувати мову жестів — нехай молода людина обніамет дівчину, покладе руки їй на плечі, як би захищаючи її. Добре, якщо закохані притискаються близько один до одного, як би показуючи, що їм добре разом і хочеться бути ближче один до одного.

Силуети, захід і контрової світло На Житомирщині

Це класичний набір для романтичної зйомки. Дуже часто лав сторі навмисно починають знімати в передзахідне час, щоб зловити той самий «золотий час» і красиве західне небо. Якщо у вас намічається зйомка на виїзді на цілий день, то західні знімки стануть відмінним завершенням історії кохання.

Немає красивого заходу? Немає можливості знімати ввечері? Не біда — контрової світло можна знайти і вранці, і вдень — У місті пошукайте арки, крізь які проходить світло, в приміщенні — вікна та дверні прорізи послужать джерелом контрового освітлення. У нічний час можна використовувати спалах, відеосвет, світло вітрин або вуличне освітлення.

e1ad59233d008efd415a6bae2aa625ff% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-1% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-8% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо за вікном дощ Житомир Київ

Дощ — ідеальні умови для красивих фотографій. Романтичні поцілунки під дощем, спроби сховатися під однією парасолькою, краплі дощу в контровому світлі, вечірні вогні, й це позначається в мокрому асфальті, відображення в калюжах … При бажанні дощ навіть можна імітувати за допомогою розпилювача, шланга з водою або просто пляшки води.

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 80 % d0% b8-love-story-31% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-23А для тих, хто вважає за краще залишатися в теплі, можна запропонувати зйомку в затишному ресторанчику.

0d51c02c4dc7ec6597e0a6256a41ced71А вже якщо зовсім не хочеться виходити з дому …

4e376eb0aa4d5d085ce121a5506077fa1% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -361

Подалі від міста, ближче до природи

Коли все навколо цвіте і пахне, зовсім не хочеться залишатися в курному місті. Тому багато пар вважають за краще провести фотосесію лав сторі на природі. Тут варіантів безліч — від найпростіших фотографій в зелені, до використання декоративних елементів для створення настрою і стилю зйомки.

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-7% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-18

Сніайте у водойми, використовуйте відображення і бризки води

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-29% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-9

Використовуйте зелень як віньєтки, що обрамляє закоханих

9f55c05573a53e5dcf9a523b84538a2ac81934bfb0d530021b557aae005248c7% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рай в курені

41074ad7b65a301b23082ddaae5fceb2c6f2a178ad91d193e5aed88e208453e7

 

 

 

 

 

9bacf716e60e5614ab429e56db6fc7441

Навіть якщо навесні ще й не пахне

% B8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0 % b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love -story-31084ce6d3a2dbde126fc8b7344cf6c33d1

Романтика в простих речах

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-4Susanne Ashby Photography

 

Вогні великого міста

Якщо їхати за місто не хочеться (або весняне цвітіння тільки загострює алергію), можна залишитися в місті — навіть в самих звичайних місцях можна зробити дуже романтичні фотографії.

7dc1c949bf30f195655c63aa5eb8d7d8% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-5% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуйте лінії перспективи в кадрі

% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -211% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -221% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -351Знімайте через прикриття — наче за закоханими хтось підглядає

25a225005c905335c84bd7e678e3fb7c1Згадайте маленькі радості

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-6% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-13

 

 

 

 

 

Використовуйте нічні вогні, які на відкритій діафрагмі перетворюються в дуже романтичне боке

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-30% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-32% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -371Використовуйте довгі витримки для створення красивих смаза і ефекту «І нехай весь світ зачекає»; для додаткової заморозки руху пари можна використовувати спалах

% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -141Хобі як основна ідея для фотосесії пари

Перед зйомкою постарайтеся дізнатися якомога більше про те, чим займаються закохані, як вони познайомилися, які у них захоплення, про що вони мріють. Можливо, їх життєва історія стане основою ідеєю для зйомки лав сторі.

Якщо він весь час проводить зі своїм байком або за кермом улюбленого автомобіля

% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-34% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-40

 

 

 

 

 

Якщо вони обожнюють свою собаку

1ed25cbd227078300b52c3d4689c3c861Якщо вона любить книги, а він не проти стати героєм її улюбленого роману

d562722f0d061a29490ae1695defb70a11Якщо вони жити не можуть без музики

% D0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81% d0% b5 % d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8-love-story -271Якщо вони просто веселі хлопці, які дуже люблять один одного

94396dfbad8c28a5c6a822cf37135ddc% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 80 % d0% b8-love-story-27% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-16% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-17% D0% b8% d0% b4% d0% b5% d0% b8-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d1% 81 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% b8-% d0% bb% d0% b0% d0% b2-% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% b8 -love-story-38

Будь-який вік покоряється коханню

Наостанок я не могла залишити без уваги фотографію цієї чудової пари!

d96d953dc9f97bff5f8f7c035dca2dba1Про те, як працювати з парою під час зйомки Лав сторі, дивіться в безкоштовному відеоуроку від проекту Studyfoto «Робота з парою: знімаємо Love Story»

Передпоказ частині переведення відеокурсу «Як стати професійним весільним фотографом»

 % B0% d0% ba-% d1% 81% d1% 82% d0% b0% d1% 82% d1% 8c-% d1% 81% d0% b2% d0% b0% d0% b4% d0% b5% d0 % b1% d0% bd% d1% 8b% d0% bc-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% be% d0% bc1Весільний сезон вже почався, а питань по весільної фотографії завжди накопичується величезна кількість. Особливо у тих, хто тільки планує почати кар’єру весільного фотографа. Як стати професійним весільним фотографом,
 З 16 квітня починається попередній продаж переведення великого відеокурсу «Як стати професійним весільним фотографом» , в якому два американських весільних фотографа Патрік Холл і Лі Морріс діляться своїми секретами весільної зйомки і ведення бізнесу весільного фотографа.

Основу курсу становлять відеоуроки з поясненням технічних тонкощів зйомки кожного з етапів весільного дня і навіть зйомка Love Story. Чисто технічні поради розбавляються рекомендаціями щодо побудови успішного бізнесу і створення додаткових фотопродуктов (відео, слайдшоу).

screen-shot-2014-04-14-at-10-14-58-pm1Про що відеокурс: Про те, як вирішувати проблеми, з якими стикається на своєму шляху будь весільний фотограф — починаючи від вибору обладнання і закінчуючи рекламою власних послуг.

Кому буде цікаво: 

Тим, хто хоче стати професійним весільним фотографом, хто тільки почав знімати весілля на замовлення, і хто вже давно знімає весілля, і хоче навчитися чомусь новому.

% D0% ba% d0% b0% d0% ba-% d1% 81% d1% 82% d0% b0% d1% 82% d1% 8c-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 84 % d0% b5% d1% 81% d1% 81% d0% b8% d0% be% d0% bd% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d1% 8b% d0% bc-% d1% 81% d0% b2% d0% b0% d0% b4% d0% b5% d0% b1% d0% bd% d1% 8b16 квітня в 19:00 за Москві запрошую всіх відвідати відкритий безкоштовний передпоказ откривков з перекладу відеокурсу «Як стати професійним весільним фотографом»

У режимі онлайн ви сожете подивитися деякі відеоуроки, які увійшли в відеокурс по весільної фотографії. Для відвідування онлайн трансляцію необхідно зареєструватися за посиланням нижче:

/.justclick.ru/subscribe/?rid=translyaciya-kak-stat-svadebnym-fotografom

Всі інструкції прийдуть у вигляді автоматичного письма на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації. Нагадую, що для відвідування онлайн трансляцію необхідно буде перейти по посиланню з листа (початок 16 квітня в 19-00 за київським часом).

 

Як правильно тримати фотоапарат

 blurry-people1Одна з основних проблем, з якою стикаються початківці фотографи — це змащені, розпливчасті фотографії. Зазвичай це відбувається через те, що камера не була достатньо добре зафіксована в момент спуску затвора. Як правильно тримати фотоапарат.
Найчастіше це відбувається при зйомках в умовах недостатньої, низької освітленості, наприклад, вночі або в приміщеннях з тьмяним світлом. В таких умовах зйомки доводиться виставляти час витримки довше, і затвор камери довше залишається відкритим.
У такому випадку навіть найменший рух камери в момент зйомки може призвести до розпливчастого зображення, тобто смаз на фотографії.

Якщо копнути трохи глибше, то основних причин отримання нечітких або нерізких кадрів всього дві, і варто їх розрізняти:

Тремтіння камери в момент зйомки (так звана «шевеленка») — в результаті кадри виходять зі смаз. В цьому випадку необхідно або використовувати більш коротку витримку (якщо дозволяє освітлення), або стабілізувати фотоапарат. Також для зниження ризику отримання смаза на фотографіях можна використовувати об’єктиви з вбудованою стабілізацією зображення.

2-smaz1Промах з фокусуванням — в цьому випадку зображення виглядає мутнуватим і розмитою. Переконайтеся, що ви правильно навели фокус, вибрали потрібну точку фокусування в налаштуваннях автофокусу. Автофокусування може погано спрацьовувати в темряві або при зйомці з низькою контрастністю сюжетів. Намагайтеся вибрати більш контрастний і добре освітлену ділянку для наведення різкості, так автофокусу буде легше «зачепитися» за потрібну точку.

3-oshibka_fokusa1У цій статті ми поговоримо саме про те, як уникнути шевеленки (смаза) на фотографіях.

Штативи є найкращим способом запобігти тремтіння камери. Іноді ви просто не в силах утримати на вазі камеру такий час, який необхідно для експонування знімка. І в даному випадку можна використовувати штатив, який забезпечує тверду опору і дозволяє створювати знімки в умовах поганої освітленості або отримувати чіткі кадри.

shtativ-effect1Наприклад, домогтися згладженого ефекту води на фотографії можна тільки на довгих витримках, і використовувати штатив в таких випадках — обов’язкова умова зйомки.

Насправді штатив пригождается дуже рідко, тільки в самих крайніх випадках — коли дуже погане освітлення при неможливості використовувати спалах або для спеціальних ефектів у творчій фотографії. В основному, штатив дійсно необхідний, якщо ви займаєтеся пейзажної і предметної зйомкою.

Якщо ж ви, як і я, знімаєте в основному портрети, то ваші моделі волею-неволею будуть рухатися в кадрі — неможливо змусити жива істота сидіти абсолютно нерухомо. Так що штатив не врятує від смаза при зйомці портретів на довгій витримці. Штатив в сучасній портретної фотографії використовується вкрай рідко, і то найчастіше просто для зручності фотографа, для перенесення тяжкості обладнання на якусь опору.

Також раджу звернути увагу на моноподи, які більш компактні, мобільні, і в той же час дозволяють стабілізувати камеру. Так, з моноподи можна з легкістю виставляти витримки до 1 / 30-1 / 40 сек навіть якщо ви знімаєте з фокусною відстанню 200 мм. При цьому дуже важливо прийняти правильне положення і зафіксувати камеру, руки і корпус.

Якщо вам все-таки необхідно подовжити витримку і порушити правило золотої витримки ( нагадую: рекомендоване значення витримки = 1 / Фокусна відстань об’єктива) , то раджу дотримуватись наступних правил:

Необхідно ретельно контролювати те, як ви тримаєте камеру і як ви розміщуєте свій центр ваги, так як саме ці фактори визначають баланс камери і її стабільність.

Хороший фотограф за своїми навичками «прицілювання» можна порівняти з ворошиловським стрілком — точно вивірений «приціл» камери, стійке положення тіла і рівне дихання в момент зйомки забезпечать вам чіткі кадри без смаза.

Завжди тримайте камеру двома руками. Звучить як банальна істина, але ви здивуєтеся, дізнавшись скільки власників цифрових фотоапаратів воліють фотографувати, тримаючи фотоапарат однією рукою, та ще й повністю витягнувши її.

% D1% 82% d1% 83% d1% 80% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d1% 8b% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1 % 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 80% d1% 83% d1% 8e% d1% 821Тримайте лікті якомога ближче до тіла , таким чином ви зберігаєте стабільність і не зміщуєте свій центр ваги. Зверніть увагу на найпоширеніші помилки:

1-standing1Коли ви відводите свою руку як на фото зліва, ви навряд чи підтримуєте камеру і переміщує свій центр ваги від свого тіла. Дуже багато починаючі фотографи тримають камеру саме так.

Помилка на другому фото полягає в тому, що друга рука фактично не підтримує вагу камери. Крім того при такому положенні лівої руки існує небезпека, що ваші пальці потраплять в кадр.

Ліва рука повинна бути під камерою або в разі довгофокусного і важкого об’єктива — під об’єктивом. Саме на неї повинна припадати основний тягар камери. Права рука тримає камеру міцно, але без напруги, так, щоб вказівний палець природним чином лягав на кнопку спуску затвора.

На фотографії нижче продемонстрована типова помилка фотографів.

2-hold-a-camera-lean1Відхилятися назад або нахилятися вперед виглядає цілком природним, але найчастіше це порушує центр ваги і призводить до нестабільності камери. Не лінуйтеся — зробіть крок назад або вперед!

Якщо ви все ще відчуваєте проблеми зі стабільністю камери, спробуйте використовувати альтернативний спосіб тримати камеру.

3-grip1Я згодна, що ця поза може виглядати трохи дивно, але найчастіше вона рятує при зйомці в темний час доби, коли навіть невелика тремтіння камери дає змащене зображення.

Зйомка з положення сидячи знижує центр ваги і покращує баланс, але навіть в цьому випадку можна допустити помилки.

4-sitting1Так, витягаючи ноги вперед, ви забезпечує лише часткову опору свого тіла. Просто піднявши зігнуті коліна і спираючись на них ліктями, ви додасте своєму тілу максимальну стабільність. У 100% випадків упор ліктями на будь-яку стійку поверхню дозволяє максимально зафіксувати камеру.

Зйомка з позиції лежачи забезпечує максимальну стабільність, за умови що ви правильно розташуйте руки.

5-lying-down11На першому фото ліва рука, що лежить на зовнішній стороні камери, штовхає камеру вниз. На другому фото, ліва рука, що лежить під камерою, запобігає рух камери вниз і забезпечує їй необхідну стабільність і баланс.

В яких би умовах вам не довелося знімати, вибирайте найбільш стійке положення власного тіла (широко розставте ноги, упріться ліктями або в стабільну опору, або щільно притисніть їх до тулуба). Дихайте рівно, перед моментом натискання на спуск зробіть вхід і затримайте дихання, плавно натисніть на кнопку спуска. Наступний вдих можна зробити тільки коли закінчиться час витримки і підніметься затвор.

Вітаю! Ви пройшли Курс Молодого Фотобойца і готові застосовувати отримані знання на практиці. Пам’ятайте, що тільки на власному досвіді можна навчитися правильно фотографувати в складних умовах. І чим більше ви практикуєтеся, тим швидше ви навчитеся отримувати стабільно хороший результат.

 

Практичне завдання:

Увечері вдома або на вулиці попрактикуйтесь знімати з довгою витримкою без штатива (з рук). Для цього можете знімати в режимі пріоритету витримки. Почніть з витримки, яка на 1 ступінь темніших «золотий» — так, якщо ви знімаєте з фокусною відстанню 50 мм, то «золота» витримка буде дорівнює 1/50 сек, тобто почніть практикуватися з 1/25 секунди.

Як тільки ви домоглися різкого кадру без смаза, поступово ускладнюйте собі завдання, подовжуючи витримку. Спробуйте поставити власний рекорд — на який максимально довгій витримці у вас вийде сфотографувати без смаза.

При цьому користуйтеся порадами щодо стабілізації камери в руках, шукайте підручні засоби стабілізації — нерухомі предмети, які можна використовувати як опору.

У коментарях до статті задавайте свої питання і хваліться власними рекордами!

Як фотографувати без спалаху в умовах поганого освітлення

1-preview1Ні для кого не секрет, що для отримання хорошої фотографії життєво необхідне правильне освітлення. Але фотографам часто доводиться працювати в умовах, коли світла недостатньо, особливо це стосується репортажних зйомок (концерти, весільні банкети, дитячі ранки та ін.). Звичайно, можна використовувати спалах, але не все так просто. Як фотографувати без спалаху.

Спрямований (спалах на об’єкт) або відбитий (від стелі або стіни) світло від зовнішнього спалаху можна використовувати для отримання якісних фотографій, за умови, що ви знімаєте в невеликому приміщенні. Коли ж справа доходить до зйомки в великих залах, однією спалахом не обійтися — весільні фотографи для освітлення на банкеті використовують від 2 до 4 джерел світла. На великому концерті взагалі зі спалахом робити нічого — вона марна проти професійного освітлення на сцені.

Ще одна проблема використання спалаху полягає в тому, що світло від спалаху є штучним і «вбиває» атмосферу . Особливо це стосується так званої «спалаху в лоб» .

Спалах з положення «на камері», спрямована під кутом 90 градусом прямо на об’єкт зйомки, робить ваші фотографії плоскими. Особливо це помітно при використанні вбудованого спалаху. Це відбувається тому, що спалах висвітлює тільки предмет, що знаходиться на передньому плані, і тим самим «вбиває» глибину знімка. У підсумку виходить фотографія з плоским світлом і дуже темним тлом.

Інший побічний ефект спалаху — це відволікаючий імпульс яскравого світла . І якщо дорослі люди не так бурхливо на нього реагують, то ось діти дошкільного віку можуть реагувати по-різному. Хтось буде відволікатися на світло спалаху під час важливого виступу, хтось буде боятися вас і вашу камеру, а хтось поскаржиться, що у нього «болять очі» від вашої спалаху.

І, нарешті, в особливо важливих випадках вам взагалі заборонять використовувати спалах(в церквах, музеях, театрах і навіть в деяких РАЦСах)

Що ж робити, коли немає можливості використовувати спалах? Як отримати хороші фотографії в умовах низької освітленості без використання спалаху? Отже, якщо ви опинилися на концерті, барі або в іншому погано освітленому приміщенні, ваша основна задача при виставленні налаштувань — пропустити якомога більше світла . При цьому відразу можна починати пробувати настройки експозиції з виставленим ISO 400, не менше.

Насамперед потрібно максимально відкрити діафрагму, тобто виставити мінімальне диафрагменное значення (f = 3.5 — 1.8 або навіть менше, якщо використовуєте більш яскравий об’єктив).

Якщо фотографії все ще виходять темними, подовженими витримку . При цьому подовжувати витримку ви зможете тільки до певного значення, яке залежить від швидкості руху в кадрі (на недостатньо короткій витримці вийдуть «змазування») і фокусна відстань об’єктива (правило золотого витримки). Я відштовхуюсь від оптимального значення витримки 1/125 с, далі можна подовжувати аж до 1/30 с, але перевіряйте отриманий результат на предмет появи «смаза» і «розмитістю».

Якщо ви помітили, що стало помітно тремтіння камери ( «шевеленка»), то зверніть увагу на те, в якій позі ви фотографуєте , можливо у вас порушена рівновага, і через це камера тремтить в момент зйомки.

Отже, діафрагма відкрита до межі, довше витримку вибирати ризиковано, фотографії все одно виходять темними.

Останній крок — виставляємо підвищене значення ISO (від 800 аж до 6400, в залежності від можливостей вашого фотоапарата). Тим самим ви підвищите чутливість сенсорів камери до світла, що дозволить уникнути недоекспонованих кадрів. Звичайно, при дуже високому ISO ви неминуче будете отримувати «гучні» фотографії.

Але якщо на максимально відкритій діафрагмі і граничному значенні витримки вам все одно доводиться задирати ISO — діватися нікуди. Краще хоч якось отримати кадр, ніж упустити момент зйомки. Шуми на фотографіях можна прибрати або зменшити при подальшій обробці в програмах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja або Neat Image.

Або, врешті-решт, перевести фотографії в ч / б і звалити все на стилізацію і авторську задумку.

3-noisy3-denoised

 

 

 

Зліва: з шумом. Справа: відновлена

Повторимо викладений алгоритм підбору налаштувань експозиції в умовах низького освітлення при зйомці без спалаху .

Якщо ви знімаєте в мануальному (ручному) режимі М :

  1. Відкриваємо діафрагму до межі
  2. Подовжуємо витримку, наскільки це дозволяють умови зйомки
  3. Підвищуємо ISO, поки не отримаємо нормально освітлений кадр
  4. Знімаємо в форматі RAW, це полегшить вам життя при обробці фотографій
  5. Погашаємо шуми при обробці фотографій

 

Якщо ви знімаєте в режимі пріоритету діафрагми (Av або A):

  1. Відкриваємо діафрагму до межі
  2. Підвищуємо ISO, поки не отримаємо нормально освітлений кадр без «смаза» (значення витримки приблизно 1/60 с- 1/200 с)
  3. Знімаємо в форматі RAW, це полегшить вам життя при обробці фотографій
  4. Погашаємо шуми при обробці фотографій

 

Якщо ви знімаєте в режимі пріоритету витримки (Tv або S):

  1. Виставляємо гранично довгу витримку, при якій не буде «смаза» на фотографії
  2. Підвищуємо ISO, поки не отримаємо нормально освітлений кадр
  3. Знімаємо в форматі RAW, це полегшить вам життя при обробці фотографій
  4. Погашаємо шуми при обробці фотографій