Зйомка взимку: корисні поради

Холодними зимовими вечорами багато хто мріє про теплі країни. Але у всьому потрібно шукати свої плюси, правда? Подивіться, якими красивими можуть бути зимові пейзажі, коли все навколо покрито пухнастим білим снігом! Саме в такі дні треба хапати фотоапарат і швидше знімати цю красу. Зараз я поділюся з вами деякими найпростішими порадами, які стануть в нагоді вам при зйомці взимку в сніжну погоду.

Порадада № 1. Експозиція.

% D1% 81% D1% 8A% D0% B5% D0% BC% D0% BA% D0% B0-% D0% B7% D0% B8% D0% BC% D0% BE% D0% B91-300x214 [1]Ви вже трохи уявляєте, що таке експозиція і знаєте, що її можна міняти, виставляючи різне поєднання параметрів «витримка — діафрагма — ISO ». При зйомці взимку вам напевно хочеться показати білизну засніженого лісу або міського парку. Чистоту зимового пейзажу надає саме білизна снігу, а її якраз можна показати за допомогою нехитрих махінацій з експозицією.

Основне завдання при зйомці засніженого пейзажу — зробити сніг дійсно білим.

Однак якщо ви виставите експозицію за всіма правилами (щоб уникнути пересветов і недосвет), засніжений ліс на ваших знімках, швидше за все, перетвориться на сіру нудну масу. Так, ви отримаєте плавні переходи і півтони навіть на світлих ділянках зображення. Але чи так це важливо при зйомці зимового пейзажу?

Зйомка взимку

Для того щоб отримати дійсно яскравий білий сніг виставте експозицію трохи більше, ніж потрібно «за правилами». Іншими словами — сильніше відкрийте діафрагму, або подовжити витримку , або збільшіть ISO. При цьому більше світла пройде через об’єктив, і зимова фотографія вийде більш яскравою і свіжою.

Якщо ви все ще знімаєте в автоматичних (Auto, Program і т.д.) або напівавтоматичних режимах (Пріоритет витримки або діафрагми), не турбуйтеся. Ви теж зможете обхитрити вашу техніку. Для цього знайдіть в налаштуваннях своєї камери пункт
Експокоррекция або Корекція експозиції і виставте значення від +2/3 до +2. Величина компенсації експозиції буде залежати від того результату, який ви хочете отримати. Чим більше значення ви вибираєте, тим яскравіший і світлий знімок у вас вийде. Експокорекція дозволяє вносити поправки в настройки, автоматично вибрані вашим фотоапаратом.

Якщо ж ви хочете зберегти і півтони на зимовому небі, і показати білизну снігу, доведеться скористатися технікою HDR-фотографії або створити ефект псевдо-HDR.

Рада №2. Глибина різкості

Щоб показати красиву текстуру засніженого пейзажу найкраще використовувати велику глибину різкості. Найпростіший спосіб регулювання глибини різкості — це виставлення потрібної діафрагми . Для зйомки зимового пейзажу найкраще підійдуть діафрагменні значення F7.1 — F11.

Також закрита діафрагма відмінно підійде для позбавлення від зайвої освітлення в яскравий морозний день. Особливість зйомки взимку полягає в тому, що інтенсивність сонячного світла посилюється за рахунок його відображення від іскриться сніжної поверхні. Сніг відмінно справляється з роллю світловідбивачі, змушуючи нас жмуритися в зимовий полудень. Тому знімаючи снігові пейзажі в сонячну погоду, сильніше закрийте діафрагму і / або виставте коротшу витримку.

Рада №3. Баланс білого

При зйомці в автоматичному режимі Балансу білого найчастіше виходять жовтуваті знімки, на яких сніг виглядає брудним. Такі зимові пейзажі брудно-коричневого відтінку залишають поза передачею морозну свіжість, яку ви відчуваєте, гуляючи по засніженому парку.
Щоб створити відчуття «морозної свіжості», можна зробити знімки злегка холодніше. Для цього достатньо виставити настройку балансу білого(white balance), яка відповідає більш теплого світла, ніж той, з яким ви знімаєте. Наприклад, в хмарну погоду виставте режим «Денне світло / Daylight» (близько 5200К), а не «Хмарно / Cloudy» (близько 6000К).

Таким чином, за допомогою налаштувань балансу білого ви компенсуєте теплі відтінки на фотографії і додасте синяви вашому засніженому пейзажу. Тим, хто знімає в форматі RAW або NEF, можна знизити температуру кольору фотографії (скорегувати баланс білого) вже під час постобробки в графічному редакторі. Але чим більше правильних налаштувань ви виставите при зйомці, тим менше часу у вас буде віднімати постобработка фотографій. Пам’ятайте про це!

Рада №4. Як зберегти заряд акумулятора в фотоапараті

При зйомці в холодну пору року вам доведеться зіткнутися з технічними труднощами. Перша з них — це швидкий витрата заряду батареї. Через низьку температуру ваш фотоапарат буде витрачати енергію набагато швидше, ніж при зйомці в теплу пору року. Враховуйте цей фактор, збираючись на зимову зйомку:

  1. Перед зйомкою повну зарядку акумулятор
  2. Візьміть запасний акумулятор, якщо плануєте тривалу фотосесію взимку
  3. Бажано зберігати запасний акумулятор у внутрішній кишені, так він довше збереже заряд
  4. Використовуйте додаткову батарейну ручку і завжди майте з собою стратегічний запас батарейок або акумуляторів

Також звертаю вашу увагу на те, що «рідні» фірмові акумулятори Canon, Nikon, Sony і т.д. працюють набагато надійніше і довше, ніж їх китайські аналоги. Особливо це критично для зимової зйомки.

Рада №5. «Акліматизація» техніки і захист вашого обладнання

kak_fotografirovat_zimoi_01-300x151 [1]При переході з теплого приміщення на вулицю (тобто при різкому зниженні температури за бортом) робота вашого фотоапарата значно ускладнюється. Камера може довше звичайного реагувати на ваші маніпуляції, а об’єктиви іноді запотівають. Не лякайтеся, в цьому немає нічого страшного, це просто працюють закони фізики.

Дайте своїй техніці деякий час, щоб пристосуватися до погодних умов. Щоб пом’якшити наслідки перепадів температури, всередині щитка фотоапарат з чохла 5-7 хвилин, коли ви опинитеся на вулиці в зимовий день. Потім витягніть фотоапарат з чохла і потримайте в вимкненому стані ще кілька хвилин. Після цього можна приступити до зйомки.

Для боротьби з запотівання об’єктивів можна заздалегідь приготувати м’яку ганчірочку або серветку. На відміну від цієї завданням справляються серветки з мікрофібри, які дбайливо видаляють конденсат, не залишаючи розлучень.

Щоб уникнути псування об’єктива і освіти внутрішнього конденсату, подбайте про захисний чохлі для об’єктива і фотокамери. Перш за все, необхідно захистити техніку від контакту зі снігом і вологими поверхнями.

Якщо у вас утворився перерву в зйомці, але ви ще змушені залишатися на вулиці, вимкніть фотоапарат і приберіть його в чохол. Можна попередньо витягнути акумулятор і заховати його в тепле місце — наприклад, у внутрішню кишеню куртки. Так ваша техніка довше прослужить вам при зйомці взимку в складних погодних умовах.

Хороших вам зимових знімків!

Фуд фотографія, або як фотографувати їжу

 istock_photo_of_spaghetti_on_fork-300x203 [1]Чи звертали ви увагу, що в ресторані або кафе ми часто віддаємо перевагу стравам, фотографії яких виглядають так апетитно? У чому секрети створення таких «апетитних» фотографій? Насправді професійні фуд-фотографи використовують багато маленьких хитрощів, щоб зробити їжу смачною на своїх знімках. Ми ж поговоримо про базові правила зйомки їжі .

Зйомка їжі , або фуд фотографія (від англ. Food — «їжа») — це одна з різновидів предметної зйомки. Але їжа, на відміну від інших предметів, має певні фізичні і хімічні властивості. Тому при зйомці їжі потрібно враховувати такі особливості:

Їжа псується з часом. Причому, різні види продуктів харчування можуть зберігати привабливий вигляд протягом різного періоду часу. Професійні фотографи, які займаються комерційною зйомкою їжі , використовують всілякі хитрощі, щоб зберегти свіжий вигляд продуктів. Для цього використовуються спеціальні суміші, лакують їжу, а іноді замість їстівних інгредієнтів для виготовлення фуд-моделей використовують зовсім не їстівні матеріали.

sup_s_ryboi_i_mjasom-1024x768-300x225 [1]Гаряча їжа остигає . Деякі страви прийнято подавати і є гарячими, і це потрібно передати на фотографії. Однак вже через 5 хвилин свіжоприготований суп остигає на знімальному майданчику і перестає виділяти приємний аромат і пар, який видно на фотографії. Що ж робити? Вихід простий — або постійно підігрівати тарілку з супом, або штучно створювати видимий пар.

Також в фуд фотографії часто використовують простий прийом додавання «димком». Для цього безпосередньо перед моментом зйомки запаліть сірник і погасіть її. Піднести запалену сірник так, щоб дим потрапляв в кадр і знаходився позаду об’єкта.

Заморожена їжа тане. Їжа, яку прийнято подавати холодною або заморочений, швидко починає танути і втрачає необхідну консистенцію. У цьому випадку на допомогу приходять загусники, неїстівні замінники або додаткові порції для повторних дублів. Наприклад, для зйомки морозива використовують муляжі зі спеціальних пластикових або силіконових складів.

jarenaya-kurochka_1920x1200-300x187 [1]Їжа на фотографії повинна виглядати смачно і соковито! Найбільша складність полягає в тому, що через фотографію можна передати запах. Але ж 90% інформації про смакоту їжі ми отримуємо саме через нюх. Тому доводиться викручуватись.

Смачна їжа на фотографії повинна бути яскравого соковитого кольору, який асоціюється з кольором їжі, готової до вживання. Наприклад, м’ясо повинно бути підрум’яненим, фрукти — стиглими, а суп — золотистим. Також важливу роль відіграє текстура їжі: рис повинен виглядати розвареним і м’яким, але не липким; помідори повинні бути соковитими, з пружною шкіркою, а курячі ніжки — м’ясистим і не всохлі.

У реальності при приготуванні смачної їжі вона виглядає не так ідеально, як це потрібно для фотографії. Тому те, що ви бачите на знімках, не завжди насправді їстівні продукти і страви. Наприклад, м’ясо і курку найчастіше лише злегка подрумянивают за допомогою потоків гарячого повітря до отримання рум’яного кольору. В такому випадку м’ясо не усушівается, а зберігає свою форму. Щоб рум’яна кірочка блищала і довго зберігала свою текстуру, м’ясо і курку для зйомки покривають лаком.

Для того щоб передати смак їжі часто використовують людські емоції на фотографії. При вигляді смачної їжі людям властиво облизуватися, а після насолоди багатим смаком — закривати очі. Саме такі прийоми працюють, коли їду знімають не ізольовано, а у взаємодії з моделлю.

end-300x200 [1]Найсмачніше — всередині! Деякі страви — лазіння, пироги з начинкою, листкові тортики — містять найсмачніші інгредієнти всередині. Щоб повністю передати смак і склад блюда його доводиться надрізати і фотографувати зріз. При цьому дуже важливо фотографувати акуратний, ідеально відрізаний шматочок. Нікого не приверне фотографія раскрошенного поламаного пирога з потекшую джемом.

Те ж саме відноситься до зйомки супів. Найсмачніші і колоритні інгредієнти — золотиста морквина, зелень, локшина і ін. — під дією сили тяжіння виявляються на дні тарілки. В результаті на фотографії суп виглядає порожнім і неапетитним. Перемогти силу тяжіння допомагають желеподібні прозорі суміші, які поміщаються в тарілку. Зверху на них виливають бульйон і акуратно розкладають найцікавіше вміст супу.

Як ви бачите, при зйомці їжі так багато тонкощів, які серйозно впливають на одержувану картинку. А індустрія виробництва і продажу їжі величезна, і постійно потрібні нові і нові зображення апетитних страв. Тому для створення композицій з їжі існують навіть спеціально навчені професіонали — фуд-стилісти. Саме завдяки їх майстерності їжа виглядає так вишукано, апетитно і ідеально.
x_d0f5448a-300x225 [1]Нічого зайвого. Їду зазвичай знімають на однотонному тлі. Це може бути білий або сірий паперовий фон, біла скатертина або поверхню столу. Також можна використовувати матові або глянцеві поверхню з красивим відображенням.

Щоб зробити акцент на апетитному блюді, зйомку проводять з малою глибиною різкості, наводячи фокус на найапетитніший шматочок. При цьому посуд, на якій сервірують їжу для зйомки, часто виявляється поза зоною різкості, щоб не відволікати увагу від смачного вмісту. Показати тільки найсмачніше можна і за допомогою кадрування — включайте в кадр тільки окремий найкрасивіший шматочок страви.

kofte-1-300x300 [1]Створюємо композицію. Іноді для того, щоб показати, що їжа свіжа, смачна і приготовлена з якісних інгредієнтів, фотографи або фуд-стилісти створюють цілі композиції з їжі. Ви часто могли бачити такий підхід в фотографіях для реклами Мак-Доналдс. Поруч з гамбургером зазвичай розкладають всі інгредієнти, які виглядають неймовірно свіжими і соковитими. У глядача не залишається сумнівів, що і сам гамбургер всередині такої ж свіжий і соковитий.

Також композиції при зйомці їжі можуть будується на асоціаціях. Наприклад, в рекламі пива часто знімають не тільки саме пиво, а й закуски — раків, сухарики і т.п. А, наприклад, для зйомки борщу можна поруч поставити мисочку сметани і свіжої зелені. Таким чином, ви граєте з стійкими асоціаціями, прийнятими смаковими поєднаннями і способом подачі знімається страви.

Про технічні тонкощі зйомки їжі розповідає знаменитий фотограф Скотт Келби (Scott Kelby). Можливо, ви вже зустрічали його навчальні відео для фотографів. Скотт Келби визнаний професіонал, випустили кілька десятків книг по фотографії, записав сотні годин навчального відео по зйомки і обробці. Тепер ви можете подивитися його відео по зйомці їжі російською мовою !

У цьому ролику він розповідає про те, як знімати їжу з природним світлом від вікна і використанням заповнює джерела світла . Також Скотт ділиться хитрими прийомами, які ви можете використовувати для зйомки красивих страв прямо в ресторані.

Якщо вам сподобалося відео і переклад, ставте «Мені подобається!» І підписуйтесь на канал Studyfoto на YouTube ! Приємного перегляду!

Глибина різкості зображуваного простору

 % D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8% d0% b7% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b6% d0% b0% d0% b5% d0 % bc% d0% be% d0% b3% d0% be-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 81Чому при зйомці портрета найчастіше розмивають задній план? Як розмити фон на фотографії? Якщо ви коли-небудь задавалися цими питаннями і не знайшли на них відповіді — читайте цю статтю про глибину різкості (ГРИП) в фотографії. Глибина різкості зображуваного простору.

По-перше, давайте визначимося, що ж таке ця загадкова величина — глибина різкості. Глибина різкості зображуваного простору (скорочено ГРИП) — це діапазон відстаней на фотографії, в якому об’єкти зйомки сприймаються різкими. Цей діапазон відстаней знаходиться навколо точки фокусування і по-іншому ще називається зоною різкості.

Предмети, що знаходяться в зоні різкості, виглядають чіткими, детально промальовані, з різкими краями. Предмети на зображенні, які не були в зону різкості, виявляються розмитими, нечіткими. Причому чим далі предмети знаходяться від зони різкості (зони фокуса), тим більше розмитими вони виглядають.

Сама зона різкості на різних фотографіях може надаватися більше або менше за площею, займаної на знімку. Так, наприклад, на одній фотографії в зону різкості може потрапити якась одна деталь, а інша частина кадру піде в м’яке розмиття. На інших же знімках глядач може чітко розрізнити деталі об’єктів і на передньому, і на середньому, і на дальньому плані.

mg_5145-web-300x2001mg_4812_-2_-3_fused-web-300x2001У першому випадку говорять, що фотографія знята з малою глибиною різкості, тому що тільки маленький діапазон відстаней навколо точки фокусування є зоною різкого відображення об’єктів зйомки. Такі фотографії характеризуються сильним розмиванням предметів, які розташовані далеко від точки фокусування, а також велика частина кадру є зоною нерізкості (об’єкти знаходяться в расфокусе, розмиття).

Навпаки, коли ми можемо розрізнити різкі деталі по всій площі кадру (або на більшій частині зображення), це свідчить про великій глибині різкості . Тобто на великому діапазоні відстаней об’єкти в кадрі виглядають різкими і не розмиті.

Отже, ще раз: мала ГРИП — це розмиття більшу частину об’єктів в кадрі, а також сильне розмиття предметів, вилучених від точки фокусування; велика ГРИП — це коли об’єкти на більшій частині кадру виглядають різкими.

mg_3134-web-200x3001За допомогою регулювання ГРИП та точки фокусування на фотографії ми можемо розставляти смислові акценти на знімках. Так, природним чином погляд глядача в першу чергу чіпляється за об’єкти, які знаходяться в фокусі, в зоні різкості. Саме тому в більшості випадків портрети знімають з малою глибиною різкості, щоб виділити модель, відокремити її від заднього плану.

Коли ви знімаєте пейзаж (природу, місто, архітектуру), пріоритетом найчастіше стоїть показати кожну деталь тієї краси, яка розгортається перед вашими очима. Тому класично пейзажна зйомка — це фотографії з великою глибиною різкості, де ми можемо розрізнити кожну травинку, кожен камінчик і на передньому, і на задньому плані.

panorama11«Добре», — скажете ви. — «Тепер я розумію, що таке ГРИП та на що вона впливає. Але за допомогою яких налаштувань її можна відрегулювати на фотографії? ». Справедливе питання. Мені не хочеться вдаватися в точні розрахунки і тонкощі оптичних законів (не стану приховувати — я їх просто не знаю). Я краще розповім, до якого результату всі ці закони призводять на практиці і як користуватися результатами цих спостережень.

Чисто з точки зору глядача глибина різкості на фотографії — це поняття досить невловиме. Дивлячись безпосередньо на знімок, нам складно сказати, скільки метрів (сантиметрів) в реальному знімається сцені виявилося в зоні різкості. Все це відбувається, тому що на фотографії все відносно, ми не можемо по фотографії на око точно визначити зростання знімаються людей або відстань між будівлями. Ми можемо тільки порівняти об’єкти один з одним. Точно так само ми не можемо точно сказати зону різкості в одиницях вимірювання довжини, ми можемо суб’єктивно порівняти дві фотографії і сказати, на який з них глибина різкості менше.

Тому-то я не хочу забивати собі голову точними розрахунками і цифрами. Головне — знати, який зоровий ефект вийде на фотографії. Тим не менше, певний порядок в голові потрібен, тому я приведу основні фактори, які впливають на глибину різкості зображуваного простору на фотографії:

  1. Відносний отвір діафрагми (значення діафрагми)
  2. Фокусна відстань об’єктива
  3. Відстань від об’єкта зйомки (на який наводиться фокус) до об’єктива (фотоапарата, фотографа)
  4. Відстань від об’єкта зйомки до предметів навколишнього середовища (фон, передній план)

Останні три фактори багато в чому взаємозамінні, і можна сказати, що це один фактор — відстань, що приймає різні форми. Але почнемо по порядку.

Чим сильніше відкрита діафрагма (чим менше диафрагменное значення виставлено), тим менше буде ГРИП (сильніше буде розмиття в кадрі). Наприклад, при зйомці з діафрагмою f1.8 в расфокусе виявиться набагато більше предметів, ніж при зйомці з діафрагмою f4.0 (за інших рівних умов).

% D0% b4% d0% b8% d0% b0% d1% 84% d1% 80% d0% b0% d0% b3% d0% bc% d0% b0-% d0% b8-% d0% b3% d0% bb % d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b81Чим більше фокусна відстань об’єктива , тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при інших незмінних параметрах. Іншими словами, для отримання більш розмитого заднього плану вибирайте об’єктиви з фокусною відстанню 50-70 мм і більше. Ось чому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви з фокусною відстанню 50 мм, 85 мм, 135 мм і т.п.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 84% d0% be% d0% ba% d1% 83% d1% 81% d0% bd% d0% be% d0% b5- % d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bdЯк ми вже з’ясували, предмети, розташовані далі від точки фокусування, розмиваються сильніше. Це можна безпосередньо використовувати в своїй роботі. Наприклад, щоб відокремити модель від фону за рахунок маленької глибини різкості, потрібно не тільки відкрити діафрагму і встановити довгофокусний об’єктив. Якщо ви «приліпити» модель до стіни (що служить фоном), то стіна все ще виявиться в зоні різкості або лише злегка піде в розмиття. Чим сильніше ви хочете розмити фон, тим далі вам потрібно відвести модель від цього самого фону.

% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% be% d1% 82-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5Наприклад, при зйомці моделі біля стіни з кучерявим виноградом навіть на відкритій діафрагмі деякі листя будуть потрапляти в зону різкості. Якщо ж вибрати в якості фону йде вдалину вулицю, всі предмети на задньому плані стануть непомітними через велику відстань, що відокремлює точку фокусування (модель) і місце розташування предметів на задньому плані.
Чим ближче ви зі своєю камерою підійдете до моделі, тим менше виявиться глибина різкості в кадрі при всіх інших рівних умовах. Чим ближче ви підходите до об’єкта зйомки, Чим більше кадріруете, тим сильніше йдуть в розмиття фон і тим більше деталей навіть на самій моделі можуть виявитися в зоні нерізкості. Ось чому при зйомці великопланових портрета на відкритій діафрагмі іноді виходить так, що одне око виявляється у фокусі, а інший вже в зоні розмиття.% D0% b3% d0% bb% d1% 83% d0% b1% d0% b8% d0% bd% d0% b0-% d1% 80% d0% b5% d0% b7% d0% ba% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% b8-% d0% b8-% d1% 80% d0% b0% d1% 81% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% b8% d0% b5-% d0% b4% d0% be-% d0% bc% d0% be% d0% b4% d0% b5

Тепер ви знаєте основні принципи управління глибиною різкості на фотографіях . Тепер настав самий час попрактикуватися! Скористайтеся цими порадами вже в наступній зйомці, і ви відчуєте різницю.

Хороших вам знімків!

Світлосила об’єктива

 % D0% be% d0% b1% d1% 8a% d0% b5% d0% ba% d1% 82% d0% b8% d0% b2-300x1951Що таке яскравий об’єктив? Чому його називають светосильним і що він вміє? Щоб дізнатися більше про світлосилі об’єктива — натискайте «Читати далі». Світлосила об’єктива.

Світлосила об’єктива — це один з основних параметрів, на який слід звертати увагу при виборі об’єктива (нарівні з фокусною відстанню ). Світлосила оптичної системи показує ступінь ослаблення світлового потоку. Іншими словами, світлосила показує, яку частину світлового потоку здатна пропустити система лінз об’єктива.

Справа в тому, що частина світлового потоку при проходженні через об’єктив розсіюється і відбивається від лінз, частина світла — поглинається матеріалом, з якого виготовлені лінзи (скло, оптична пластмаса). Тому світловий потік послаблюється за рахунок цих чисто фізичних характеристик.

lens_inform-big-300x2231Інший основний параметр, який визначає світлосилу об’єктиву — значення максимально відкритого відносного отвору діафрагми . Чим сильніше можна відкрити діафрагму (чим менше диафрагменное значення виставити), тим більше максимальна кількість світла може пропустити об’єктив. Так, об’єктив з маркуванням f1.8 (або 1: 1.8) буде вважатися більш светосильним, ніж об’єктив з маркуванням f2.8 (1: 2.8).

Найчастіше для простоти сприйняття светосилу об’єктива просто визначають значенням максимально відкритою діафрагми , яке дозволяє виставити цей об’єктив. Насправді світлосила — це внутрішня характеристика конструктиву об’єктива, і відносний отвір діафрагми виконує лише частину функцій по визначенню світлосили об’єктива.

Світлосила об’єктива

Проте, чисто з практичної точки зору набагато простіше порівнювати об’єктиви по максимально можливого значення відкритої діафрагми. Тому з цього моменту я буду ототожнювати поняття «світлосила об’єктива» і «максимально відкрита діафрагма, яку дозволяє виставити об’єктив».

257_01Таким чином, світлосила об’єктива може виражатися значенням максимально відкритою діафрагми. Світлосила об’єктива завжди вказується в технічних характеристиках при описі об’єктива, а також маркується на самому об’єктиві біля передньої лінзи. Тому коли ви бачите назву об’єктива Canon 24-70 f2.8, то f2.8 — це і є значення світлосили. Це означає, що при зйомці з таким об’єктивом ви зможете відкрити діафрагму максимум до значення 2.8. Тобто у вас не буде технічної можливості знімати з діафрагмою 2.0 або 1.8 і т.д.

Світосильні вважаються об’єктиви, при використанні яких можна знімати на значеннях діафрагми f1.2-f2.8. Об’єктиви з світлосилою f3.5-f6.3 вже не вважаються світосильні, ще їх називають «темними», оскільки вони здатні пропускати менше світла. Такі топові виробники фотооптики як Carl Zeiss і Leica випускають моделі об’єктивів з ще більшою світлосилою — f0,7 і f0,95. Найбільш поширеними світосильні об’єктивами серед фотографів є об’єктиви зі значенням світлосили f1.4-f2.8.

5249821Світлосила об’єктива може бути постійної і змінної . Об’єктиви з постійною світлосилою дозволяють максимально відкривати діафрагму до одного і того ж значення. Наприклад, об’єктив Canon 70-200 f4.0 дозволяє виставляти діафрагму 4.0, незалежно від виставленого фокусної відстані. При зйомці з фокусною відстанню і 70 мм, і 135 мм, і 200 мм ви зможете зробити знімок з діафрагмою 4.0. Об’єктиви-фікси (з постійною фокусною відстанню) автоматично мають постійною світлосилою.

55_products_img1Існують зумміровать об’єктиви зі змінною світлосилою , яка залежить від виставленого фокусної відстані. Чим більше виставлено фокусна відстань, тим гірше параметр світлосили.

Наприклад, об’єктив Canon 18-135 mm F 3.5-5.6 дозволяє відкрити діафрагму до значення f3.5 при зйомці з фокусною відстанню 18 мм, а ось при зйомці з фокусною відстанню 135 мм ви зможете максимально відкрити діафрагму тільки до значення f5.6. Зазвичай такі об’єктиви володіють зниженою вартістю і гіршими оптичними якостями.

На що впливає світлосила об’єктива ? Чому вона вважається такою важливою характеристикою і фотографи готові платити десятки тисяч за светосильную оптику? Всі переваги светосильних об’єктивів зав’язані на значенні діафрагми. Згадайте, на що впливає діафрагма при зйомці: кількість світла, пропущене через об’єктив, і глибина різкості в кадрі.

Отже, купуючи об’єктив з більшою світлосилою, ви зможете сильніше відкрити діафрагму. Значить, ви зможете пропустити більшу кількість світла (з’являється можливість знімати в умовах слабкого освітлення). Також чим сильніше відкрита діафрагма, тим менше виявляється глибина різкості в кадрі (сильніше розмиваються об’єкти, що не потрапили в зону фокусування). Саме тому хорошими портретними об’єктивами вважаються об’єктиви зі світлосилою f1.4-f2.8.

Ви можете помітити, що виробники фотооптики випускають лінійку об’єктивів з аналогічним фокусною відстанню, але різною світлосилою. Причому, чим більше світлосила, тим дорожче коштує об’єктив, а приріст за вартістю значний.

Наприклад, порівняємо ціни на об’єктиви Canon з фокусною відстанню 50 мм. Так, об’єктив 50 мм 1.8 варто 3500-4000 рублів, об’єктив 50 мм 1.4 коштує близько 13500 рублів, а об’єктив 50 мм зі світлосилою 1.2 продається за ціною майже 48000 рублів. Дані наведені станом на лютий 2013 р

Як ми з’ясували, в більшості випадків чим більше світлосила об’єктиву, тим краще,тому що:

— можна знімати в гірших умовах освітлення;

— можна знімати з меншою ГРИП.

З іншого боку, за додаткову светосилу потрібно викласти чималі гроші. Тому при виборі об’єктива зважуйте всі «за» і «проти».

Грамотно вибирайте об’єктив і хороших вам знімків!

Геометричні і хроматичні аберації об’єктивів

 70718468-300x1231У цій статті зі страшною назвою ми розберемося в особливостях оптичних спотворень об’єктивів. Ви помічали, що при зйомці на широкоугольник у вас спотворюються краю кадру?
Геометричні і хроматичні аберації об’єктивів
А при спробах зробити кадр в контровому світлі навколо предметів з’являється рожева, синя або зелена окантовка? Якщо не помічали, придивіться ще раз. А поки давайте розберемося, чому так відбувається.

 

Для початку потрібно зрозуміти і прийняти той факт, що ідеальних оптичні систем (тобто в нашому випадку — об’єктивів) не існує. Кожній оптичній системі притаманні спотворення, які вона вносить в проекцію реальності на зображення (фотографію). Спотворення оптичних систем по-навчитися прийнято називати абераціями , тобто відхиленнями від норми або від ідеалу.

Аберації різних оптичних систем можуть приймати різну форму і бути більш помітними або практично не помітними. Звичайно чим дорожче об’єктив, тим якісніше його оптична система, а значить, тим менше аберацій їй притаманне.

види аберацій

Найчастіше саме слово «аберація» в фотографії застосовується в поєднанні «хроматичні аберації». Як ви вже могли здогадатися, хроматичні аберації — це один з видів спотворень, викликаних особливостями оптичної системи об’єктива, який виражається у вигляді колірних відхилень. Типовий приклад хроматичної аберації — це нестественние кольорові контури на кордонах об’єктів зйомки.

Найяскравіше хроматичні аберації проявляються на контурах в висококонтрастних ділянках зображення. Наприклад, на кордоні гілок дерев, знятих на тлі яскравого неба, або по контуру волосся при зйомці портрета в контровому західному світі .

37904_11Причиною хроматичної аберації є таке оптичне явище як дисперсія скла, з якого виготовлені лінзи. дисперсія склаполягає в тому, що світлові хвилі різної довжини (різного колірного спектра) при проходженні через лінзу переломлюються під різними кутами.

Білий світ (який містить в собі цілий спектр світлових хвиль різної довжини, тобто різного кольору), проходячи через лінзу об’єктива, спочатку розпадається на колірний спектр, який потім знову збирається в пучок для проекції зображення на матрицю фотоапарата. В результаті через різницю кутів заломлення кольорових променів виникають відхилення при формуванні зображення.

Це виражається в погрішності при розподілі кольору на знімку. Саме тому на фотографії можуть з’явитися кольорові контури, кольорові плями або смуги, яких не було на об’єкті зйомки.

% D1% 85% d1% 80% d0% be% d0% bc% d0% b0% d1% 82% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0 % b5-% d0% b0% d0% b1% d0% b5% d1% 80% d1% 80% d0% b0% d1% 86% d0% b8% d0% b81Хроматичні аберації в тій чи іншій мірі притаманні практично всім об’єктивам. Дешева оптика «Хромат» набагато сильніше, ніж об’єктиви елітної серії. На етапі проектування оптичної системи виробники можуть мінімізувати хроматичні аберації за допомогою використання ахроматических лінз.

Секрет ахроматической лінзи в тому, що її конструкція складається з двох сортів скла: одне з низьким, а інше з високим коефіцієнтом заломлення світла. Підбір пропорції поєднання матеріалів з різними коефіцієнтами заломлення світла дозволяє знизити відхилення світлових хвиль в момент розщеплення білого світла.

Не варто сильно засмучуватися, якщо ваш об’єктив не містить ахроматических лінз — хроматичні аберації виникають в основному при зйомці в складних умовах освітлення, і сильно кидаються в очі тільки при перегляді фотографії в 80-100% збільшенні.

До того ж, ніхто не відміняв обробку в графічних редакторах, які дозволяють звести нанівець такі похибки оптики. Про те, як це зробити, читайте в наступній статті «Виправлення помилок об’єктива» (публікація скоро).

До іншого виду аберацій об’єктива відносяться геометричні спотворення, які прийнято називати дісторсией об’єктива. Дісторсия об’єктива проявляється в спотворенні пропорцій об’єктів, розташованих ближче до країв кадру. Говорячи науковою мовою, при дисторсии лінійне збільшення об’єктів, що знаходяться в полі зору, відбувається нерівномірно. В результаті предмети по краях кадру виглядають неприродно сплюсненими або витягнутими.image-distorsion-300x2171mg_2119-300x2001

За характером спотворень виділяють два види дисторсии : позитивна ( увігнута або подушкообразная) і негативна ( опукла або бочкоподібна).

Якщо в кадрі геометричних спотворень не спостерігається, то кажуть, що дисторсии немає. У цьому випадку зображення виглядає рівним і плоским, зверніть увагу на ідеально рівну лінію горизонту на знімку нижче. Зазвичай саме по лінії горизонту можна легко помітити геометричні спотворення в пейзажній зйомці.

70718468145940_11Найсильніше дисторсия проявляється при використанні ширококутних об’єктивів . Причому, чим більше кут огляду об’єктива (чим менше фокусна відстань), тим сильніше виявляються геометричні аберації . Напевно, ви помічали, що вертикальні і горизонтальні лінії при зйомці на шірік викривляються в міру наближення до країв кадру.

Найяскравіший приклад дисторсии об’єктива — це фотографії, зняті на надширококутний об’єктив «фишай» (риб’яче око). Але у випадку з Фіша дисторсия не є похибкою або недоліком оптики. Швидше, це його особливість, яка дозволяє розширити кут огляду об’єктива до 180 градусів (і навіть більше).

1299354458_441При використанні ширококутних об’єктивів (ФР <24 мм) можна спостерігати бочкообразную (увігнуту) дисторсію, при використанні довгофокусних об’єктивів (ФР> 200 мм) може з’являтися подушкообразная (опукла) дисторсия. Об’єктивам з середніми значеннями фокусних відстаней зазвичай не властиві геометричні спотворення по полю кадру.

fokus-011Саме тому кажуть, що ширококутний об’єктив спотворює пропорції, а об’єктиви з фокусною відстань 70-200 мм згладжують будь-які спотворення. І саме тому, портрети прийнято знімати на об’єктиви 70-200 мм, які не спотворюють пропорції обличчя і фігури.

А ось портрети, зняті на шірік, виглядають комічно і використовуються тільки для створення спеціального карикатурного ефекту. При цьому чим менше відстань між точкою зйомки і об’єктом зйомки, тим сильніше виявляються спотворення пропорцій.

Наприклад, як на відомому портреті Білла Клінтона (фотографія нижче) — голова виглядає непропорційно маленькою в порівнянні з великими руками і колінами. Але в даному випадку це якраз творча задумка, авторський стиль фотографа.

article_image-image-article-b87eb484-fbf3-4573-b383-93b826a3afe41Так само, як і хроматичні аберації, дисторсия можна виправити при конструюванні об’єктива. Для цього в оптичну систему вбудовується асферична лінза , а об’єктиви з виправленою дісторсией називають асферическими . Ви могли бачити такі назви (ASP) в описі технічних характеристик до об’єктиву.

Такі об’єктиви звичайно коштують дорожче сферичних аналогів, але при зйомці передають пропорції об’єктів в кадрі без спотворень. Однак є відносно не дорогий об’єктив Sigma 10-20 mm F4-5.6 EX DC HSM, який дає рівну картинку навіть при максимальному куті огляду 102 градусів.

Якщо ваш об’єктив на широкому куті дає геометричні аберації , то є два способи це виправити:

  1. Якщо ви використовуєте зум-об’єктив, можна просто виставити більшу фокусну відстань і зробити пару кроків назад. Так, у вас в кадрі виявиться та ж композиція, але за рахунок зміни фокусної відстані ви позбудетеся від спотворень.
  2. Виправити геометричні аберації дозволяють кошти графічних редакторів (перш за все, Photoshop). Але при цьому будьте готові втратити частину об’єктів на фотографії, тому що при виправленні викривлень відбувається обрізка по краях кадру. Про те, як це зробити, читайте в наступній статті.

Налаштування спалаху: режими роботи спалаху

Спалах — це дуже зручний інструмент, який зовсім не обтяжливо носити з собою. Бракує світла — використовуй спалах; світло некрасиво лягає на обличчях людей в кадрі — включай спалах; хочеш підсвітити тіні при зйомці яскравим днем або на заході — спалах тобі в допомогу!
Якщо ви навчитеся розуміти спалах і правильно використовувати її, вам відкриється новий світ незвіданих можливостей. Але починати потрібно, як завжди, з основ. Тому давайте розберемо режими роботи спалаху.

У цій статті будуть розглянуті режими, які можна виставити на самій спалаху при натисканні на кнопку Mode (Режим) . Тому не плутайте ці режими роботи спалаху з режимами синхронізації спалаху і фотоапарата.

Також зазначу, що в основному мова йтиме про роботу із зовнішнім спалахом. Але на деяких фотоапаратах навіть вбудований спалах може мати розширені функції управління і кілька режимів роботи. Детальніше про різницю між вбудованою і зовнішнім спалахом читайте тут .

 Налаштування спалаху: режими роботи спалаху

Основних режимів роботи спалаху не так багато — всього три:

Автоматичний (ETTL, TTL, i-TTL, ADI і т.п.)

Мануальний / Ручний — Manual

Мульти — Multi

Зазвичай топові спалаху можуть працювати в усіх цих режимах, але також існують спалаху, у яких, наприклад, немає режиму Multi і / або підтримки TTL. Але перш ніж засмучуватися через відсутність якогось режиму або замовляти найдорожчу спалах, давайте розберемося — а чи так потрібні ці додаткові режими зйомки?

Режим спалаху  Manual

% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% be% d0% bc-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8% d0 % bc% d0% b51Цей режим аналогічний Ручному режиму зйомки в вашому фотоапараті — всі налаштування підбираються і виставляються вручну. До основних налаштувань спалаху в ручному режимі відносяться:

Потужність імпульсу — впливає на яскравість освітлення і відстань, на якому об’єкти виявляться висвітлені світлом від спалаху. Потужність зазвичай регулюється за шкалою від 1/1 (максимально можлива потужність вашої спалаху) до 1/16, 1/32, 1/64 або 1/128 від максимальної потужності. Шкала градацій потужності різниться в залежності від моделі спалаху. Чим більше значень (наприклад, від 1/1 до 1/128), тим більше свободи управління і тонкощів при підстроювання яскравості імпульсу. Але і зі спалахами, мінімальна потужність імпульсу яких 1/16, цілком можна працювати в більшості ситуацій.

% D0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-11Більшість сучасних спалахів оснащені дисплеєм, на якому висвічується виставлене значення потужності у вигляді числового позначення. Але зустрічаються спалахи без дисплея, де індикатором виставленої потужності служить свого роду шкала з світяться лампочками.

У цьому випадку чим більше лампочок запалено, тим потужніше імпульс виставлений. Щоб дізнатися напевно, яким чином встановлюється потужність саме на вашій спалаху, відкрийте інструкцію до неї. Якщо ви купили б / у спалах без інструкції, наберіть назву і модель спалаху в пошуковику з додаванням словосполучення «інструкція» або «інструкція російською». Майже всі інструкції є в електронному вигляді в інтернеті для безкоштовного перегляду і / або скачування.

Zoom спалаху (не плутати з зумом на об’єктиві, це різні настройки, хоча і взаємопов’язані) — регулює кут поширення і дальність «добивання» імпульсу від спалаху. Зазвичай рекомендується виставляти значення зуму зовнішнього спалаху відповідно до обраного фокусною відстанню об’єктива.

Так, чим більше фокусна відстань об’єктива, на який ведеться зйомка, тим менше кут огляду, але більше відстань від точки зйомки до об’єкта зйомки. Відповідно, для нормального освітлення кадру при зйомці з довгофокусним об’єктивом, потрібен світловий імпульс, який доб’є на більшу відстані. При цьому сам світловий пучок може бути більш вузьким — нема чого висвітлювати об’єкти по краях кадру, які не беруть участі в сюжеті зйомки.

Навпаки, при зйомці з ширококутним об’єктивом важливіше висвітлити більшу площу сцени, тому що у ширококутних об’єктивів більший кут огляду. При цьому об’єкти зйомки перебувають набагато ближче до точки зйомки, тому світловий імпульс повинен бути розрахований на коротку відстань.

% D0% bc% d0% b0% d0% bd% d1% 83% d0% b0% d0% bb% d1% 8c% d0% bd% d0% b0% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Ручний режим управління спалахом є практично у всіх зовнішніх спалахів і навіть зустрічається у деяких вбудованих спалахів. Існують повністю мануальні спалаху (вони зазвичай коштують набагато дешевше), які працюють тільки в режимі ручних налаштувань.

Ручний режим роботи зі спалахом, так само як і ручний режим на фотоапараті, вимагає не тільки розуміння налаштувань, а й деякого досвіду. Якщо настройку зуму спалаху в ручному режимі можна виставити, спираючись на фокусна відстань об’єктива, то параметр потужності імпульсу виставляється в основному експериментальним шляхом.

Значення потужності імпульсу спалаху залежить від наступних параметрів:

—   умови освітлення (вечір, ніч, сутінки, приміщення з недостатнім світлом, зйомка на заході та ін.)

— відстань до об’єкта зйомки (чим ближче знаходиться об’єкт зйомки, тим менше потрібна потужність для його нормального освітлення спалахом) — згадуємо закон розподілу світла в просторі

— виставлені налаштування експозиції (витримка, діафрагма, ISO) — можна вже за допомогою регулювання параметрів експозиції пропустити достатню кількість навколишнього світла, а спалахом лише трохи підсвітити передній план (потужність 1/16 — 1/64). Зазвичай такі знімки виглядають більш природно. Але якщо вам потрібно отримати яскраво освітлений головний об’єкт на передньому плані на чорному тлі — виставляємо максимальний імпульс (1/1 — 1/4) і підбираємо настройки експозиції з цього імпульсу

— використання спрямованого (прямо на об’єкт, без насадок), відбитого або розсіяного світла— при використанні спалаху на відображення або застосування розсіюють насадок (розсіюють ковпачки, міні-софтбокси) знижує інтенсивність світлового потоку. Тому найчастіше для відбитого або розсіяного світла від спалаху можна вибирати більш потужний імпульс, ніж при використанні спрямованого світла від «голої» спалаху

img_7756-web1Режим спалаху TTL

Режим TTL, який може буквено позначатися по-різному в залежності від виробника. Сенс один і той же — це режим автоматичного підбору налаштувань спалаху. В сучасних спалахах Canon цей режим позначається ETTL, в Nikon — i-TTL.

Абревіатура TTL походить від «Through The Lens» , що дослівно перекладається «через об’єктив». Це означає, що автоматичний експозамір для підбору настройки потужності спалаху відбувається шляхом оцінки освітленості в кадрі через лінзи об’єктива. Для цього використовується попередній оцінний імпульс, який дозволяє зробити вимір експозиції. Перевага такого способу визначення експозиції дозволяє врахувати характеристики використовуваного об’єктива — під час виміру робляться поправки на светосилу об’єктива , накручені фільтри і насадки і кут огляду.

Технологія TTL зазнала кілька модифікацій за час розвитку фототехніки. Так, в старих плівкових дзеркальних фотоапаратах для автоматичного управління спалахом використовувалася технологія виміру по інфрачервоному імпульсу (A-TTL в камерах Canon), потім модифікувалася в завмер за попередньою імпульсу (ETTL в камерах Canon). Остання модифікація (ETTL-II в камерах Canon) також враховує відстань від точки зйомки до об’єкта в кадрі.

При виборі спалаху звертайте увагу, чи підтримує вона технологію TTL (вашого виробника, відповідно). Так, існують мануальні спалаху, які зовсім не підтримують автоматичний режим роботи. Також бувають спалахи, які підтримують, наприклад, більш стару технологію, ніж ваша камера. Наприклад, у вас нова камера з режимом ETTL-II, а спалах підтримує тільки ETTL. Це не означає, що вони не сумісні; техніка, яка працює на більш просунутих технологіях автоматичного виміру, зазвичай підтримує і менш просунуті. Таким чином, ви будете працювати з технологією ETTL, а не ETTL-II.

Аналогічно виглядає зворотна ситуація. Наприклад, ви вдягаєте останню модель спалаху з підтримкою ETTL-II на стареньку камеру. Якщо спалах «рідна» (тобто до камери Canon — спалах Canon і т.д.), то система «фотоапарат» — «спалах» автоматично зорієнтується і визначить технологію доступну взаємодії.

Зйомка зі спалахом в автоматичному режимі , по суті, нагадує зйомку в режимі «Авто» на фотоапараті. Ваша камера заміряє експозицію і підбирає відповідне (на її погляд) значення потужності імпульсу спалаху і параметр «зум» в залежності від типу об’єктива (виставлене фокусна відстань визначається автоматично навіть при використанні зум-об’єктива). Причому, зовсім не обов’язково використовувати спалах в режимі TTL , тільки коли на фотоапараті виставлений автоматичний або напівавтоматичний режим. Ці два режими ніяк не прив’язані один до одного. Ви можете спокійно знімати в ручному режимі M на фотоапараті і використовувати режим автоматичного управління спалахом.

У більшості випадків спалах спрацює нормально для певного сюжету. Але слід розуміти, що автоматика фототехніки не може враховувати всі тонкощі і особливості зйомки. Автоматичний розрахунок будується виходячи з середньої освітленості середньо-сірих об’єктів в кадрі. Причому розрахунки в автоматичного виміру експозиції для настройки спалаху нормально спрацьовують тільки при направленні спалаху «в лоб» і використанні спалаху або на «гарячому черевику», або на синхронізатор з підтримкою режиму TTL . Завдання для автоматики ускладнюється, коли спалах працює на віддзеркалення — автоматично складно розрахувати, як впаде відбите світло на об’єкт. Камера не може оцінити, під яким кутом і на яку відстань відіб’ється світло спалаху. В результаті настройки виставляються вже приблизно.

Також існує безліч ситуацій, коли має сенс перейти в ручний режим керування спалахом. Найчастіше я працюю саме в ручному режимі спалаху — мені так простіше отконтроліровать процес. Режим TTL підходить, перш за все, для початківців фотографів, яким важко розібратися з настройками, а також для ситуацій, коли вам або колись, або просто не хочеться замислюватися про налаштування спалаху, а сюжет змінюється дуже швидко (репортажна зйомка, подорож тощо .).

% D0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8 % d0% bc% d0% b5-ttl1Навіть в режимі TTL є можливість вносити коректування в роботу спалаху. Для цього існує настройки компенсації спалаху, яка аналогічна настройці експокоррекциі в фотоапараті. Компенсація спалаху дозволяє встановити імпульс яскравіше або слабкіше, ніж значення, розраховане автоматично.

При цьому вручну задається значення за шкалою (від -3 до +3 ступенів експозиції), на яке ви компенсуєте потужність спалаху. Так, якщо при зйомці в автоматичному режимі спалаху при зйомці тестового кадру вам здається, що спалах спрацювала недостатньо потужно, виставляємо експокоррекцию в плюс, і навпаки.

Для вбудованого спалаху існує аналогічна настройка, яку можна виставити в Меню фотоапарата. Меню -> Компенсація спалаху або Меню -> Управління спалахом -> Вбудований спалах -> Компенсація спалаху . Шлях до налаштувань може відрізнятися в залежності від виробника і моделі камери. Якщо не можете знайти ці настройки «методом тику», відкривайте інструкцію.

Також в настройках фотоапарата Меню -> Управління спалахом існує настройка експозиції при використанні спалаху . Якщо у вас сюжет зі складним освітленням (зйомка проти сонця, наприклад) або вам потрібно за допомогою спалаху правильно підсвітити і проекспоніровать тільки одну частину кадру, вибирайте точковий або частковий режим експозиції. Інакше камера заміряє освітленість по всій площі кадру, і всі об’єкти стають рівнозначними. В результаті підбір налаштувань може дати недосвет на одних об’єктах або Пересвет на інших.

Найчастіше спалах в режимі TTL дає досить потужний імпульс, особливо при зйомці вночі. У підсумку на фотографії — білі особи, чорний фон, а спалах спрацьовує на максимальній потужності, що призводить до швидкого перегріву і витраті батарейок. Вихід — вчитися знімати в мануальному режимі або вміло використовувати компенсацію спалаху.

img_1071-682x10241режим Multi

 

Якщо в режимах Manual і TTL спалах робить тільки один імпульс за час витримки, то в режимі Multi спалах спрацьовує кілька разів за час, поки відкритий затвор фотоапарата. В результаті можна отримувати цікаві ефекти — кілька зображень одного і того ж об’єкта в одному кадрі, без використання будь-якої обробки.

% D0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b0-% d0% b2-% d1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8 % d0% bc% d0% b5-% d0% bc% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 82% d0% b81Режим Мульти — це також режим, який повністю управляється вручну. Але крім параметрів потужності імпульсу і зуму спалаху (як в режимі M), вам необхідно поставити ще 2 параметра:

Кількість імпульсів — скільки разів спрацює спалах

Частота імпульсів ( в Гц) — чим більше частота, тим менше буде проміжок часу між двома сусідніми імпульсами спалаху

% D1% 80% d0% b5% d0% b6% d0% b8% d0% bc-% d0% bc% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 82% d0% b8-% d0% b2 % d0% bd% d0% b5% d1% 88% d0% bd% d1% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Не всі спалахи підтримують режим Multi . Скажу більше — в більшості спалахів цього режиму зазвичай немає. Але цей режим використовується в основному для специфічної або експериментальної зйомки. У щоденній роботі цей режим марний. Якщо він є у вашій спалаху — відмінно, можна побавитися! Якщо його немає — не впадайте у відчай, не так вже й велика втрата. Детальніше про зйомку зі спалахом в режимі Мульти я розповідала в своєму онлайн-курсі «Цифрова фотографія — це легко!» Початковий рівень.

Детальніше про роботу зі спалахом в режимі Manual в приміщенні дивіться в запису МК «Робота із зовнішнім спалахом в приміщенні».

Чи потрібно фотографу купувати графічний планшет?

Однозначної відповіді на це питання немає і не може бути. Все залежить від вас, то того, якими методами ви працюєте і що саме зручно для вас. Чи потрібно фотографу купувати графічний планшет?

Відповім відразу, що витрачається на графічний планшет не потрібно тим фотографам, які не вміють або принципово не займаються обробкою своїх фотографій. Також планшет навряд чи знадобиться тим, хто вносить тільки мінімальні зміни в графічному редакторі (підвищення контрасту, різкості, робота по колірних каналах).

Ті дії, які застосовуються відразу до всього знімку шляхом пересуву якихось повзунків, можна спокійно робити мишею. І мишею це робити навіть зручніше, незважаючи на наявність планшета.

Для чого потрібен графічний планшет при обробці фотографій?

Для детального портретного ретуші : замазувати прищі і нерівності шкіри набагато швидше і зручніше за допомогою пера, ніж вночі в тиші дратувати близьких клацанням мишки;

% 82% d1% 83% d1% 88% d1% 8c-% d0% ba% d0% be% d0% b6% d0% b8-% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0 % b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 821Для роботи технікою Dodge & Burn , коли потрібно буквально промальовувати світлотінь поверх фотографії. Звичайно, все це можна робити і мишею, але пером малювати набагато природніше, лінії виходять більш точні, робота йде швидше без навантаження на суглоби кисті руки.

% D0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1% d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d0% b9-% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1 % 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bbДля ретуші дрібних деталей на фотографії , а також роботи на ділянках, де потрібна точність ліній і контурів. Крім максимального збільшення масштабу для опрацювання дрібних деталей зручно працювати точкою пензлем 1-5 px і користуватися графічним планшетом . Прикладом може служити заміна фону навколо моделі (тонка робота вздовж контурів головного об’єкта) або видалення зайвих деталей з заднього плану, які знаходяться близько до контурів головного об’єкта в кадрі.

% D0% b8% d1% 81% d0% bf% d0% be% d0% bb% d1% 8c% d0% b7% d0% be% d0% b2% d0% b0% d0% bd% d0% b8% d0 % b5-% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% be% d0% b3% d0% be-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 82% d0% b0Точкове або часткове редагування зображень : часткова робота з кольором, контрастом, різкістю, експозицією. Часткова робота має на увазі використання маски шару , по якій і йде основна робота. Так, накладення чорної маски дозволяє приховати шар повністю або його ділянки. Біла ж маска, навпаки, відкриває всі зміни, внесені на шарі. Так ось для того, щоб відкрити (закрити) окремі ділянки шару, маску шару зручно промальовувати саме на графічному планшеті .

Наприклад, потрібно в Photoshop знизити колірну насиченість тільки на волоссі моделі (щоб прибрати неприємну жовтизну з світлого волосся). Для цього створюємо коригувальний шар «Hue / Saturation» або «Тон / Колірна насиченість», в настройках якого і знижуємо колірну насиченість (Saturation) приблизно на -30. Але при цьому колірна насиченість знижується по всьому шару, а нам потрібно застосувати ці настройки тільки до ділянки з волоссям.

% D0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 82-% d0% b2-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1% d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b5-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% beАвтоматично при створенні коригуючого шару у нього з’являється біла маска шару (тобто всі налаштування шару будуть видні). Вибираємо цю маску шару лівим клацанням миші і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl + I в англійській розкладці клавіатури. Ці гарячі клавіші інвертують маску шару — перетворюють білу маску в чорну (ну, або навпаки, якщо у вас була чорна маска). Тепер фотографія повернулася до колишнього вигляду — колірна насиченість в нормі.

Беремо Кисть (Brush) з м’якими краями і вибираємо в палітрі білий колір. Залежно від випадку можна поставити Непрозорість (Opacity) на 100% (якщо потрібно застосувати настройки відразу кардинально) або на 20-80%, якщо потрібно домагатися ефекту поступово. Тепер білої пензлем малюємо по потрібних ділянок на зображенні. Важливо: перевірте, щоб була активна саме маска шару, а не сам шар, інакше ви будете малювати білим кольором по фотографії і тільки зіпсуєте робочий шар.

% D0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 82-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0 % b0% d1% 84% d1% 83«Виявляти» шар з-під чорної маски таким способом набагато зручніше за допомогою графічного планшета , ніж миші. Але багато в чому вибір інструменту залежить від складності обрисів зображення. У більшості випадків аналогічну роботу не менш якісно можна зробити і за допомогою звичайної комп’ютерної миші.

Чи потрібно фотографу купувати графічний планшет?

Недоліки роботи мишею:

% Be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1% d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b0-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d0% b9-% d0% bc% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9 -300x1971— процес займає більше часу;

— менш акуратна робота;

— велике навантаження на суглоби пальців і кисті руки, що через n-ну кількість років такої роботи може привести до неприємних симптомів аж до різких болів при спробах роботи комп’ютерною мишею;

— неприємне клацання лівої кнопки миші при точкової обробці численних однотипних ділянок фотографії.

Якщо ви звикли обробляти фотографії мишкою, то перший час буде важкувато звикнути до роботи з планшетом. Але приблизно через тиждень (а то й раніше) ви зрозумієте, що робота з графічним планшетом більше схожа на природні рухи — як при малюванні олівцем, ручкою або пензликом.

Особливості роботи з графічному планшетом:

% D0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 82-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d0% be% d0% b1% d1% 80% d0% b0% d0% b1% d0% be% d1% 82% d0% ba% d0% b8-% d1% 84% d0% be— перший час складно скоординувати фізичне положення пера і його проекцію на екрані;

— спочатку важко зорієнтуватися, тому що планшет лежить горизонтально на столі, а екран монітора варто вертикально. Мені, наприклад, до цих пір зручніше тримати планшет на колінах, а не на столі — це імітує звичне для мене положення мольберта або підставки під папір при малюванні;

% B8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1% 82-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 84% d0% be% d1% 82% d0% be% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b01— доведеться підлаштовуватися (або підлаштовувати налаштування під себе) чутливість до натиснення і швидкість переміщення пера.

Як вибирати графічний планшет

Я купувала свій графічний планшет для обробки фотографій більше двох років тому, але з тих пір ситуація на ринку не сильно змінилася. Існує кілька виробників графічних планшетів, але лідером галузі є компанія Wacom. В їх лінійці є професійні планшети серії Intuos, які і коштують відповідно. Мого бюджету на той момент вистачало тільки на дуже маленький професійний планшет або планшет побільше, але аматорської серії Bamboo.

Основними критеріями при покупці планшета саме у мене були:

Розмір (не менше А5, а краще А4). Розмір А4 — це звичайний друкований аркуш, А5 — це такий же лист, складений удвічі. Бувають планшети і меншого формату, але особисто для мене це здалося дуже незручно — доведеться постійно «переносити» руку, а працювати довгими штрихами зовсім незручно.

Реагування на ступінь натиснення пера (імітація натискання). Я не бачу сенсу купувати більш дешеві моделі планшетів, в яких немає імітації натискання пера. Адже в такому випадку ви просто міняєте «шило на мило» — та ж сама мишка, тільки більш точна і трохи більш зручна. А ось добитися саме точного повторення рухів пером з урахуванням натискання дозволяє домагатися максимального результату при складній обробці фотографій. Десь натиснули трохи сильніше — ефект наклався сильніше, десь трохи слабший і т.д. Також якщо ви не тільки для обробки фотографій купуєте планшет, то саме ця функція дуже важлива для тих, хто малює на комп’ютері.

Надійність і зручність використання. Тут допомогли огляди, форуми фотографів, графічних дизайнерів і художників — тих людей, хто не перший рік працює з графічним планшетом. Саме завдяки відгукам на форумах, вибір припав на фірму Wacom, тим більше, що вона спеціалізується саме на графічних планшетах, а не випускає всі підряд (і планшети між справою).

Також завдяки відгукам і оглядам, я зрозуміла, що для цілей обробки фотографій не обов’язково купувати планшет професійної серії (де крім реакції на натискання ще є реакція на нахил і положення пера, а також багато додаткових функцій). Моїм запитам цілком підійшов планшет серії Bamboo Fun.

Після 2,5 років використання жодного разу мене не розчарував, працює стабільно і без серйозних збоїв. Перший наконечник пера ще до сих пір не вийшов з ладу, хоча і порядком поістерся (працюю я багато і захоплено). У комплекті з планшетом був прикладений набір з 3х запасних наконечників, але я їх благополучно втратила в якомусь з переїздів. Саме тому наконечник так і не міняю, поки старий реагує на мої дії.

З досвіду знайомих знаю, що у багатьох художників і особливо старанних ретушерів стирається по 1-3 наконечника в рік. Також можна виконати невелику хитрість: підвищити чутливість пера в налаштуваннях графічного планшета , тим самим воно буде реагувати навіть на незначне натискання. За рахунок цього вам доведеться працювати більше легкими штрихами, і ви зможете заощадити ресурс наконечника (він буде стиратися повільніше).

Які проблеми виникали в процесі експлуатації планшета Wacom Bamboo:

1. Кілька разів злітали драйвери. 

Зазвичай це відбувається непередбачувано, але проблема швидко вирішується шляхом перевстановлення «дров». Якщо у вас зберігся інсталяційний диск, можна викликати інсталяційний файл звідти. Інші варіанти — завантажити на офіційному сайті виробника або в Панелі управління -> Пристрої та звук -> Налаштування Wacom (або іншого графічного планшета) вибрати команду «Завантажити оновлення драйвера пристрою» .

% D1% 82% d1% 80% d0% be% d0% b9% d0% ba% d0% b0-% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d0% b5% d1% 81% d0% ba% d0% be% d0% b3% d0% be-% d0% bf% d0% bb% d0% b0% d0% bd% d1% 88% d0% b5% d1 % 82% d0% b01Характерна ознака того, що у вас злетіли або застаріли драйвери — планшет перестає реагувати на натискання і будь-які інші маніпуляції з пером. При цьому якщо на планшеті є кнопки, то вони можуть продовжувати спокійно працювати. Може не працювати тільки перо, що і збиває з пантелику. Насамперед спробуйте перевстановити драйвер.

2. Звісно пера — відставання проекції пера від реального руху рукою, неправильне повторення ліній (замість кривих малюються прямі з точки А (початок руху) в точку B (кінець руху). Дослідним шляхом було встановлено причину — в настройках графічного планшета ( Панель управління — > Обладнання та звук -> Перо та дотики -> Діалогове вікно зміни налаштувань пера ) рекомендую відключити функцію «Використовувати натиснути та утримувати як праве клацання миші» .

Для цього у вікні налаштувань пера подвійним клацанням вибираємо рядок «Натискання та утримання — Правий клацання» і у вікні, знімаємо галочку з аналогічної функції в самому верху вікна. Натискаємо ОК і перевіряємо результат. У мене після зміни цієї настройки перо стало працювати в звичайному режимі — без зависань і збоїв.

% D0% b7% d0% b0% d0% b2% d0% b8% d1% 81% d0% b0% d0% b5% d1% 82-% d0% bf% d0% b5% d1% 80% d0% be- % d0% bd% d0% b0% d1% 81% d1% 82% d1% 80% d0% be% d0% b9% d0% ba% d0% b8-% d0% b3% d1% 80% d0% b0% d1% 84% d0% b8% d1% 87% d1% 81% d0% b5% d0% ba% d0% be% d0% b3Звертаю увагу, що зміна налаштувань потрібно виробляти при підключеному графічному планшеті . Інакше цих налаштувань просто не буде в панелі інструментів, так як планшет не розпізнано. Якщо ж настройки не вступили в силу, спробуйте перезавантажити комп’ютер і заново підключити планшет. Якщо проблема не вирішилася, можливо, справа в самому планшеті і пере.

3. Заміна наконечника в пере.

 До цього вдавайтеся тільки в крайньому випадку, якщо перераховані вище методи «лікування» проблем з планшетом не допомагають. ВІДЕОінструкція по заміні наконечника графічного пера для планшетів Wacom Bamboo приведена нижче. Знання англійської не обов’язково, прокручуючи екран до середини, де показується сам процес заміни наконечника — все наочно і зрозуміло інтуїтивно.

4. Реагування графічного планшета на рухи пальцями. 

Крім роботи пером багато графічні планшети заточені під роботу за принципом сенсорного введення рухами пальців Touch Pad (Тачпед). Особисто мені ця функція абсолютно не потрібна, і при обробці фотографій навіть заважає. Тому що при зачіпанні сенсорної поверхні рукою канва із зображенням в Photoshop починає повертатися, або змінюється масштаб перегляду зображення. Тому я зазвичай відключаю функцію сенсорного введення за допомогою жестів відразу при кожному підключенні планшета (у мене за цю настройку відповідає одна з кнопок прямо на планшеті).

Можливо, вам знадобляться деякі з моїх практичних порад щодо вибору і експлуатації г рафіческіе планшета для обробки фотографій .

Зовнішній спалах на вулиці. Зйомка зі спалахом на вулиці.

Кілька років тому, коли я тільки починала займатися фотографією «серйозно» і вже в принципі непогано вміла знімати на зеркалку, мені здавалося, що я спіткала всі секрети фотографії. Зйомка зі спалахом на вулицію.
Я вміла виставляти правильні налаштування експозиції та отримувати нормальні, нічим не примітні кадри, які в той час здавалися проривом в фотографії. Я багато знімала на вулиці з природним світлом, але мене турбувала тільки правильна експозиція — тільки не Пересвет і не дуже темний кадр.

У той же час мене бавили диваки-фотографи, які серед білого дня на сонці знімали портрети зі спалахом . Мені здавалося, що вони просто нічого не розуміють в фотографії (можна ж просто підібрати налаштування під яскравість сонячного світла) і знімають на автоматі. Про себе я тихо сміялася над ними і дивувалася, — «Навіщо включати спалах на вулиці ? Тут же повно світла!

А якщо не вистачає світла в тіні — просто підніми ISO , все ж так просто! ». При цьому у мене в самої виходили фотографії з провалами в тінях на жорсткому сонце або плямистим світлом від листя дерев, і мене це анітрохи не бентежило.

% D0% ba% d0% b8% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 82-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b5-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b8-682x10241% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86 % d0% b5-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b8-682x10241

Тільки через якийсь час «природність» освітлення стала набридати, фотографії виходили схожими один на одного приблизно з однаковими настройками і однаковим світлом. Я стала помічати, що не завжди природне світло красиво лягає на обличчях моделей, хотілося чогось нового і більш «професійного» чи що.

Раптово я натрапила на фотографії людей, які називали себе «стробістамі». Вони щосили використовували імпульсні джерела світла (перш за все недорогі зовнішні спалахи ) не тільки, навіть не стільки в приміщенні (де застосування спалаху  логічно і зрозуміло), але — на вулиці! При цьому отримується результат навіть до обробки заслужив мого захоплення. Це-то і було першим поштовхом, щоб спробувати фотографувати зі спалахом навіть тоді, коли природного світла достатньо для експонування кадру.

Для початку давайте розберемося, що вам знадобиться для освоєння техніки зйомки зі спалахом на вулиці . Найпростіший набір техніки (крім фотоапарата і об’єктива) включає:

% D0% b2% d0% bd% d0% b5% d1% 88% d0% bd% d1% 8f% d1% 8f-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b01Зовнішній спалах (не обов’язково топової моделі, недорога мануальна спалах буде працювати не гірше самої просунутої моделі). Потужність спалаху (визначається провідним числом) краще вибирати максимальну, на яку вистачає бюджету. Саме потужність є визначальною характеристикою спалаху, а при зйомці з досить яскравим природним світлом вам знадобиться максимальний ресурс потужності імпульсного світла, щоб вплинути на висвітлення об’єкта зйомки.

152065_91Синхронізатор , краще бездротової, а на вулиці — краще Радиосинхронизатор. Синхронізатор відповідає за спрацьовування спалаху в момент натискання на кнопку спуска, якщо спалах знаходиться не на камері (на гарячому черевику), а на виносі (в руці, на стійці). Чому це важливо? Та тому що спалах в положенні на камері реально використовується тільки в 5% випадків як єдине джерело освітлення, і в основному служить лише як допоміжний заповнює джерела. Для кращого результату саме моделювання світла потрібна свобода пересування, тому спалах або тримають в руці на виносі, або дають в руки асистенту, або ставлять на стійку. Синхронізатор при цьому координує момент відкриття затвора фотоапарата і момент спрацьовування імпульсу спалаху.

% Bd% d0% b0% d1% 8f-% d1% 81% d1% 82% d0% be% d0% b9% d0% ba% d0% b0-% d0% bf% d0% be% d0% b4-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d1% 83-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b51Стійка студійна , чим вище, тим краще, але не менше 2 м в розкладеному стані. На крайній випадок перший час можна використовувати звичайний штатив. Висота стійки визначає висоту положення джерела світла і можливість використання верхнього світла в своїй схемі освітлення. Також звертайте увагу на довжину стійки в складеному стані (компактність і зручність в переміщенні), максимальне навантаження (можливість використання насадок типу софтбокса) і вага самої стійки (впливає на стійкість конструкції і легкість транспортування).

umbrella_softbox_84cm_2_3-500x5001Насадки на спалах . Якщо плануєте використовувати спалах на стійці, то найпростіше і дешевше придбати парасолі. Найбільш застосовні — білий парасольку на просвіт (номер один для пом’якшення світла) і сріблястий парасольку на відображення (для розширення світлового плями без сильного пом’якшення). Парасолі зручно складаються і розкладаються, мало важать і займають мало місця в сумці. Якщо дозволяє бюджет, можна використовувати софтбокси (знову ж при зйомці зі стійкою) середнього розміру — 60 * 60 см, 60 * 90 см або 90 * 90 см. Софтбокси більшого розміру вимагають більш потужного джерела світла, а також досить громіздкі при використанні на виїзді . Для пом’якшення спалаху в положенні на камері, можна використовувати міні-софтбокси, які бувають складні або надувні.

Так коли ж і навіщо використовувати спалах під час зйомки на вулиці ?

1.       В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

% D0% ba% d0% b0-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d1% 81% d0% be% d0% bb% d0% bd % d1% 86% d0% b0-% d0% b1% d0% b5% d0% b7-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% b81 -1024x8001% B5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0 % be% d0% b9-% d0% bf% d1% 80% d0% be% d1% 82% d0% b8% d0% b2-% d1% 81% d0% be% d0% bb% d0% bd% d1 % 86% d0% b012.       В якості моделює (основного малює) джерела світла . У цьому випадку світло від спалаху — це основне світло, який визначає світлотіньовий малюнок на об’єкті зйомки. Природне світло при цьому «відсувається» на другорядну позицію і використовується в якості допоміжного — для загального освітлення сцени та заднього плану. Такий підхід використовується перш за все у випадках, коли природне світло дає некрасивий світлотіньовий малюнок — недостатньо контрастний світло в тіні, плямистий світло під деревами, занадто жорсткий світло на яскравому сонці і т.д. При цьому потужність спалаху підбирається так, щоб спалах грала головну роль в формуванні світловий схеми — вона повинна перебивати по потужності природне світло.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d0% b4% d0% bd% d0% b5% d0% bc-% d1% 81% d0% be -% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-1024x68213.       В якості моделює джерела в умовах недостатньої освітленості — зйомки в сутінках, на заході, ввечері. Для вирівнювання освітленості і нормального експонування одночасно і заднього плану, і об’єкта зйомки, головний об’єкт підсвічують спалахом, а настройки фотоапарата виставляють з природного освітлення. При цьому виходять ефектні фотографії, які неможливо отримати з використанням тільки природного світла.

% D1% 81% d1% 8a% d0% b5% d0% bc% d0% ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b % d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% bd% d0% b0-% d0% b7% d0% b0% d0% ba% d0% b0% d1% 82% d0% b51% Ba% d0% b0-% d1% 81% d0% be-% d0% b2% d1% 81% d0% bf% d1% 8b% d1% 88% d0% ba% d0% be% d0% b9-% d0% b2% d0% b5% d1% 87% d0% b5% d1% 80% d0% be% d0% bc-% d0% bd% d0% b0-% d1% 83% d0% bb% d0% b8% d1% 86% d0% b51Детальніше про зйомку із зовнішнім спалахом на вулиці дивіться в запису майстер-класу «Робота із зовнішнім спалахом на вулиці» .

Якщо вам цікаво дізнатися про моделювання світла з декількома спалахами і створення своєї пересувної міні-студії з зовнішніх спалахів , загляньте до статті «Мобільна студія з зовнішніх спалахів» . Там ви також ви знайдете схеми освітлення, на які можна спиратися в своїх експериментах з імпульсним світлом.

Як бонус пропоную подивитися невеликий видеоурок по використанню спалаху в яскравий сонячний день .

Як посилити природне світло за допомогою імпульсного :

 

Постійні і імпульсні джерела світла

Світло — це основний інструмент фотографа. За допомогою світла ми в буквальному сенсі малюємо зображення. М’який жіночий портрет або фотографію чоловіка з жорстким освітленням, західне небо або місячний пейзаж — від вибору освітлення на 80% залежить успіх вашого кадру.  Постійні і імпульсні джерела світла.

% D0% bf% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% bd% d1% 8b% d0% b5-% d0% b8-% d0% b8 % d0% bc% d0% bf% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 81% d0% bd% d1% 8b% d0% b5-% d0% b8% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 87% d0% bd% d0% b8% d0% ba% d0% b8-% d1% 81% d0% b2

У попередніх статтях ми вже поговорили про колірну температуру світла, напрямку світла, законах розподілу світла і характер освітлення. У цій статті давайте розберемо особливості постійних і імпульсних джерел світла .

За характером роботи і тривалості освітлення джерела світла поділяють на постійні і імпульсні (змінні).

Постійні джерела  освітлення випромінюють світло безперервно, тобто протягом часу роботи постійно висвітлюють об’єкт зйомки. До постійних джерел можна віднести природний денне світло, а також штучне світло від ламп розжарювання, електроприладів, ліхтарів, ламп денного світла, спеціальний відеосвет, студійні джерела постійного світла і т.п.

% D0% bf% d0% be% d1% 81% d1% 82% d0% be% d1% 8f% d0% bd% d0% bd% d1% 8b% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 821Імпульсні ж джерела  освітлення випромінюють світло лише на нетривалий час (на частку секунди) по команді фотографа. Імпульсними джерелами є всілякі різновиди фотоспалахів — вбудовані і зовнішні накамерні спалаху, студійні імпульсні моноблоки.

% D0% b8% d0% bc% d0% bf% d1% 83% d0% bb% d1% 8c% d1% 81% d0% bd% d1% 8b% d0% b9-% d1% 81% d0% b2% d0% b5% d1% 821Імпульсний джерело може за тисячну частку секунди видати кількість світла, необхідне для реєстрації зображення на світлочутливої ​​матриці фотоапарата. У той час як для отримання достатньої кількості світла від постійних джерел зазвичай потрібен довший час їх роботи. Залежно від інтенсивності освітлення цей час може становити від тисячних часток секунд яскравим днем ​​до десятків секунд при зйомці нічних пейзажів, тьмяних ліхтарів, зірок і ін.

Отже, основна відмінність постійних і імпульсних джерел світла в характері їх роботи. Ця відмінність і породжує особливості зйомки з постійним і імпульсним світлом. З постійним світлом все більш менш зрозуміло і нескладно — все фотографи починають знімати насамперед з постійним природним світлом.

Особливості зйомки з постійними джерелами світла:

10467367-noe-nnnnnnnnnnn-noe-nf-n11. Основний параметр експозиції, який регулює кількість постійного світла — це витримка. Звичайно, витримка працює нерозривно з діафрагмою і ISO. Але головне, що при роботі з постійними джерелами у фотографа практично немає обмежень за значенням витримки (крім обмежень, пов’язаних з появою розмитістю від тремтіння камери і смаза при зйомці руху). Її можна виставляти як завгодно коротку при зйомці на яскравому сонці, наприклад, або як завгодно довгу — для реєстрації руху зірок.

2. Ви можете зробити кадр в будь-який момент часу з упевненістю в 99%, що постійне джерело буде світити так само, як він світив хвилину назад. Протягом часу роботи постійні джерела можуть незначно змінювати інтенсивність світла і колірну температуру, але зазвичай це відбувається поступово, дозволяючи фотографу пристосуватися до змін. Єдиний виняток — це яскраве сонце в хмарний день, яке то виходить, то заходить за хмари, в результаті чого істотно змінюється характер освітлення.

3. Є можливість ще до натискання кнопки спуску відразу побачити і оцінити характер освітлення , світлотіньової малюнок і кінцевий вигляд, який прийме об’єкт зйомки на фотографії.

4. Якщо постійне джерело світла природного походження, то ви обмежені в управліннійого потужністю і напрямком. Зйомка з природним світлом — це пристосування до умов освітлення. Варіанти можуть бути різні:

— чекати відповідного світла (часу доби, погоди і т.п.)

— вибирати локацію з схожим світлом

— використовувати укриття, відбивачі, розсіювачі для поліпшення якості світла і т.п.

А чим же відрізняється робота з імпульсними джерелами? Чому іноді не спрацьовує спалах? У чому складність роботи з імпульсним світлом? Відповіді на всі ці питання ви знайдете нижче.

Особливості зйомки з імпульсними джерелами світла:

photographer_811.       «Світло» можна брати з собою і повністю контролювати потужність, напрям, характер, ширину світлового потоку і іноді навіть задавати регулювати колірну температуру за допомогою насадок.

2. Для роботи імпульсних джерел світла потрібна електроенергія. Якщо ми говоримо про звичайні зовнішніх спалахах, то проблема вирішується придбанням батарейок або акумуляторів. А ось зі студійними моноблоками на виїзді доведеться складніше — крім самих приладів, стійок і сотфбоксов вам доведеться тягти генератор і підключати до нього прилади. Причому чим більше джерел і чим довше час зйомки, тим дорожче і важче буде така собі «батарейка» для виїзної студії. При зйомці в приміщенні, звичайно, проблем з доступом до електромережі не виникає.

3. Імпульсні джерела з вкрай коротким імпульсом дозволяють заморозити рух навіть на «довгій» витримці. Наприклад, при використанні зовнішнього спалаху ви зможете отримати «заморожене» зображення людини в стрибку навіть на витримці, наприклад, 1/125 секунди, що не заморозила б те ж саме рух при зйомці з постійним світлом. Звертаю вашу увагу, що не всі імпульсні джерела мають досить коротким імпульсом для використання в якості «заморожує». Наприклад, недорогі студійні моноблоки зазвичай не дозволяють заморозити бризки води в студії. Тому досвідчені фотографи для заморозки води використовують або зовнішні спалахи, або знімають на коротких витримках з постійним світлом.

4. Деякі недорогі імпульсні моноблоки при повному збігу назв моделі моноблоків можуть злегка відрізнятися по колірній температурі. Тобто імпульси, що генеруються двома однаковими джерелами можуть злегка відрізнятися по температурі один від одного. Однак це не критично і тільки в крайніх випадках помітно при перегляді фотографій.

5.       Не відразу видно світлотіньовий малюнок , який дають імпульсні джерела (перш за все — зовнішні спалахи). Тільки студійні моноблоки з вбудованою функцією пілотного світла дозволяють попередньо приблизно оцінити схему освітлення. При роботі ж зі спалахами доводиться виставляти світло «на око» і робити тестові знімки, підбираючи положення і настройки спалахів.

6.       Обмеження щодо виставлення витримки — в режимі стандартної (НЕ високошвидкісної синхронізації) не можна виставляти витримку коротше витримки синхронізації камери зі спалахом (зазвичай не коротше 1 / 200-1 / 320 с, в залежності від моделі камери). При порушенні цього правила частина кадру буде закрита чорною смугою — затвором фотоапарата.

7.       Імпульсні джерела можуть не спрацювати в момент натискання на спуск, і кадр буде втрачено. Найбільш часті причини неспрацьовування спалахів і моноблоків:

· Спалах «заснула» після тривалої бездіяльності з вашого боку. Для цього досить повторно натиснути на спуск або на кнопку спрацьовування на синхронізатор

· Сіли батарейки (в самій спалаху або в синхронізатором) — замінити батарейки або акумулятори (завжди майте запасні)

· Відійшов контакт — перевірте, чи надійно закріплена спалах, чи є контакт з синхронізатором

· Перегрів — зробіть невелику перерву в зйомці. Якщо перегрілася зовнішній спалах, витягніть батарейки (вони будуть нестерпно гарячими) і покладіть їх окремо від спалаху — так вони охолонуть швидше

· Чи не спрацьовує синхронізація — перевірте працездатність синхронізатора, можливо, порушена максимальна дистанція синхронізації і синхронізатор просто «не маєте наміру звертатися»

· Перегоріла лампа — зовнішній спалах несемо в ремонт, в моноблоці замінюємо згорілу лампу на нову (якщо є запасна)

Ці особливості роботи постійних і імпульсних джерел світла потрібно знати не тільки для більш ефективної роботи з кожним з типів світла в окремо, але для досягнення цікавих ефектів при зйомці зі змішаним світлом. Але докладніше про ці техніках в окремій статті. А поки подивіться відеоурок по змішуванню джерел освітлення з різною колірною температурою (зйомка зі змішаним світлом).

Сподіваюся, тепер ви маєте загальне уявлення про різних джерелах освітлення. Тепер саме час закріпити все на практиці!

Хороших вам знімків!

Кліфф Маутнер «Як фотографувати прекрасних наречених»

 % D0% ba% d0% bb% d0% b8% d1% 84% d1% 84-% d0% bc% d0% b0% d1% 83% d1% 82% d0% bd% d0% b5% d1% 80 300x1981Весільний сезон в самому розпалі, і у мене для вас є чудова новина — завершено переведення всієї серії навчальних відео Кліффа Маутнера «Як фотографувати красивих наречених». 
Як фотографувати прекрасних наречених.
Кліфф розкриває свої методи весільної зйомки: від базових налаштувань камери до тонкої художньої роботи зі світлом і навіть психологічні особливості роботи з нареченою. Думаю, багатьом буде корисно подивитися. Навіть якщо ви там не знайдете нічого кардинально нового, завжди цікаво подивитися, як працюють визнані закордонні фотографи.

cliff_mautner_571Трохи про те, хто такий Кліфф Маутнер. Кліфф Маутнер починав свою кар’єру в якості фотожурналіста, протягом 15 років знімаючи репортажі. Завдяки багатому життєвому і професійному досвіду, Кліфф здатний зробити приголомшливі емоційні фотографії в самих непередбачуваних умовах. А саме це і важливо при зйомці весіль. Кліфф Маутнер дуже тонко бачить і відчуває світ, що дозволяє йому створювати дорогу картинку при використанні тільки природного освітлення. Він майстерно підлаштовується під навколишнє освітлення і, коли є можливість, навіть управляє ним. Саме за рахунок цього його фотографії виглядають дуже натурально і в той же час художньо.cliff_moutner_21mautner11

cliff_moutner_71Сьогодні Кліфф Маутнер входить в десятку кращих весільних фотографів в США і світі. Клієнти шикуються в чергу, щоб він знімав саме їх торжество. Але Кліфф займається не тільки безпосередньо весільної фотографією і зйомкою портретів, він ще й талановито передає свій досвід і знання молодим фотографам.

cliff_mautner511Саме тому так популярні його знамениті серії навчальних відео «Як фотографувати красивих наречених» по зйомці зборів нареченої на початку весільного дня, «Знімаємо весь день» по роботі з природним світлом в різний час дня і «В пошуках світла» за вибором найкращого освітлення для створення красивих знімків.

Завдяки проекту Studyfoto, у вас з’явилася можливість подивитися серію «Як фотографувати красивих наречених» з російським перекладом і озвученням. Якщо вам подобається дивитися переклади майстер-класів відомих фотографів, підтримайте проект — підписуйтесь на канал Studyfoto на YouTube, залишайте коментарі і ставте лайки під відео.